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昨日CR-Z引き取りに行ってきました。



初のハイブリッド車ということでとても楽しみでした。
エンジンはＩＭＡモータで始動するので、とても静かです。
キュルキュキュキュとか音はしません。

ブルッ、ブウォ～ンって感じですぐかかります。

走り始めてすぐに感じたことは
①直進安定性が悪くステアリングフィールが悪い
②フロントタイヤからと思われる音が室内に入ってくる

フィットは以前、何度も運転したことがあって、直進安定性はフィットと同じ感覚です。
おそらく電動パワステがちゃちくて、かつキャスター角が少ない（S2000：6°でCR-Zは3.3°）ことが原因と思われます。
できれば、あと3°キャスターをつけたいものです。

音については気になるものの、道のいいところでは静かなので気にしないことにしました。

中古車屋からは高速道路で帰ってきて、平均燃費は17km/hくらいだったと思われます。
CR-Zにはクルーズ機能がついています。
100km/h巡行時のエンジン回転数は2000rpm前後で、追い越しや坂道は電気モータがアシストしてくれるので、回転数が上がりすぎることもなく、静かでとても快適でした。

宇都宮に戻ってきて街中を走って気になったこととしては
速度が8km/hより低くなるとエンジンが止まることです。
この時点でブレーキを緩めないとカクンと止まってしまいます。
でも、8km/h以下でゆっくり走りたい場面は街中ではたくさんあります。

慣れるとなんとかなりそうでしたが、一時停止してから少しずつ前進するようなところでは、停止するたびにエンジンが止まるのでちょっと運転しにくかったです。

という感じのCR-Zですが、総合的にはすごくいいです。
たぶんハイブリッドなのがいいです。
1.5Lとは思えない低回転の出力で、AUDI A3と同等に加速がいいです。

形がスポーツカーなので、スポーツカーだと思うと、もやもやするとこもありますが、普段の足クルマと考えると、カッコよくて、良く走って、燃費もいいので、バツグンにいいクルマ買ったって思いました。

突然ですが、ＣＲーＺ買いました。

今まで移動用に使っていたアウディＡ３のエンジンが壊れ、修理できないこともなかったのですが、また壊れると困るので、思い切って買い替えました。

買い替えるにあたり、重視したこととしては
①オートマ（奥さんが乗るため）
②Ａ３より大きくない（奥さんが乗るため）
③そこそこ新しい（奥さんが乗るため）
④壊れない
⑤タイヤが４本乗る

候補に選んだクルマは
１、ゴルフ６　→　アウディＡ３と同じように使える
２、シビック２．０Ｇ（２０１０年式）　→　安くて壊れなそう、乗り心地良さそう
３、Ｎ－ＯＮＥ　→　燃費いい、税金安い、細い道で運転しやすい

でしたが、ゴルフ６はアウディＡ３同様の信頼性と考えらえるため脱落。

Ｎ－ＯＮＥは試乗してみたところ、１００ｋｍ／ｈ巡行をするにはうるさくて疲れそうだったのでやめました。

そこでシビック２．０Ｇを見に行きました。
見に行く途中で、うちの奥さんがＣＲ－Ｚを見るたびに「あのクルマかっこいいねぇ」と言います。
（ちなみに毎回同じ車種であることに本人は気づいていません）

シビックの置いてある中古屋さんに行くと、そこには偶然ＣＲ－Ｚが置いてありました。
車内に乗り込みインパネを見て、「中もカッコいいねぇ」と言います。

どうやら本気で欲しそうです。

僕はＣＲ－Ｚには全く興味がなかったのですが、よくよく見てみるとそこそこカッコいいです。
ハイブリッドなだけに燃費も良さそう。
排気量も1.5Lあるので高速も楽チンそう。
大きさもシビックより短くて、街乗りでは運転しやすそうです。

そしてなんと言っても安い！
中古屋さん曰く「不人気車だから」だそうです。

タイヤは４本乗らなそうですが、あと２年は今のタイヤを使うので、あとで考えることにします。
その他にも４人乗れないとか、いろいろ問題はありそうですが、僕が子供のころは家にクルマがなかったので、あるだけマシということにします。

また、ＣＲ－Ｚはルームミラーでほとんど後ろが見えないため、うちの奥さんには運転しずらいのではないか？と思ったのですが、バックカメラという便利グッズが純正で装着されている中古車が多かったので、バックカメラ付きを選べば問題なさそうです。

ということで、当初は全く候補にも入っていなかったＣＲ－Ｚを買ってしましました。

１月末くらいには納車になると思うのでとても楽しみです。

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

メッセージでシフトアップ回転数について質問があったのでお答えしたいと思います。

基本的な考え方は「平均出力が最も高くなるような回転数でシフトアップする」です。
しかしながら、これではわかりにくいので場合別に説明します。

１）レッドゾーン回転数と最高出力発生回転数が近いエンジンの場合（ホンダのＮＡエンジンとか）
　問答無用でレッドゾーン回転数まで回します。
　リミッターに当たっても構いませんが、基本は当たらないギリギリでシフトアップします。

２）レッドゾーン回転数と最高出力発生回転数が離れているエンジン場合
　この場合は、シフトアップ時の出力とシフトアップ後の出力が等しくなるような回転数でシフトアップします。

ということなのですが、絵的に補足します。
例えば下図のグラフはFD2シビックのエンジン回転数を横軸、出力を縦軸にあらわしたもので、シフトアップ回転数が８５００ｒｐｍ（レッドゾーン回転数）と８０００ｒｐｍ（最高出力発生回転数）のときを比較したものです。

８０００ｒｐｍまでしか回さなかった場合は、シフトアップ後の出力低下量が大きいことがわかります。
平均出力の平均は時間平均すべきか距離平均すべきかよくわかりませんが、絵的に８５００ｒｐｍまで回した方が平均出力も高くなるので、ＦＤ２シビックの場合は問答無用でレッドゾーンまで回した方が早く走れます。

赤線：８５００ｒｐｍ　、　青線：８０００ｒｐｍ


実際は上図の様にギア比によってシフトアップ後の回転数の低下量は変化するので、まずはこのようなグラフを作ってみるとイメージがつかみやすいです。

ついでに、シフトアップ回転数違いでのサーキットシミレーションもしてみました。
というのは、以前 耐久レースの手伝いをしていたときに、レッドゾーン回転数を勘違いしていたドライバーが、なぜか８５００ｒｐｍまで回してもいいのに８０００ｒｐｍまでしか回していなかったために、ほぼ同等の技量を持つ同僚ドライバーに対し約１秒の差がついたので、シミュレーションでも同様の差になるのか確認してみたかったからです。（このときはほぼストレートのみで差がついてました）

赤線：８５００ｒｐｍ（１３６．６９秒）　、　青線：８０００ｒｐｍ（１３７．６６秒）


実際と同様に約１秒差がつくことが計算で確認できました。

以上の説明はシフトアップ後に最高出力回転数以上にエンジン回転数が上がる場合なのですが、実際には、そうならない場合の方が多いと思うので、その場合について説明します。

ここでも「平均出力が最も高くなるような回転数でシフトアップする」という基本的にな考え方は変わりがありません。
シミュレーションではシフトアップに要する時間は０秒で計算していますが、実際は０．１～０．３秒くらいかかるので、無視できません。
シフトアップ時間中はエンジン出力が０になってしまうので、平均出力が大きく低下します。
したがって、平均出力を考えるときはシフトアップ時間も考慮しましよう。

いろいろ書きましたが、最後はやっぱり実測が大事です。
データロガーで実測してラップタイムがよくなるように修正が必要です。
シフトアップ時間の影響もわかりやすいです。

おすすめの方法
１、とにかくレブリミッターが当たる直前まで回して走ってみる。
２、２００ｒｐｍくらい回転数を下げて走ってみる。
３、データロガーの記録を比較する。
４、タイムの良い方を採用する。

たぶん、普通のクルマの場合は、レブリミッターが当たる直前まで回して走る方が最もタイムもよいと思います。