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今回は「ステー」を作らないといけません。

現物に合わせて裏紙に図面を引いてみました。

何のステー？！

解っかるかなぁ～？　

解っかんねぇだろ～なぁ～・・・　　←　　古っ！！！　＾＾；

ビバリーというメーカーから発売されていた

『先生スタンプ』シリーズの　「おじゃる丸」バージョン！

学校の先生が宿題やプリント等に使うスタンプなんですが・・・

既に販売を終了しているようで新品は入手不可なんです(T-T；；；)


どなたか　「持ってるよ！」　「譲っても良いよ！」　「在庫見かけたよ！」　という方がいらっしゃいましたらご一報下さい！！

交渉成立しましたあかつきには、相応の代金　＋　おススメラーメンセット　＋　自家製チャーシュー

でお薄謝させて頂きたく存じます。

ホームセンターとかカー用品店で一般的に入手できる塗料、「缶スプレー」についてお話しします。本格的なスプレーガンについてではないのであしからずご了承下さい。

缶スプレーには大きく分けて「アクリルラッカー」と「ウレタン」があります。ホ○ツ製とか良く目にする缶スプレーは「アクリルラッカー」塗料ですね。

★アクリルラッカー塗料とは、アクリル樹脂と可塑剤を組み合わせた塗料で、価格が安価、手軽に使える、塗料が残っても保管して後日使える、乾燥が速く仕上がり感も良いという長所がありますが、黄変しやすく、ヤレやすなどの短所があります。

★ウレタン塗装とは、ポリウレタン樹脂の主成分と硬化剤を使用時に撹拌させて使う塗料で、摩擦姓や耐薬品性、硬度、われ抵抗、耐水性に勝れた塗装で、光沢もよく、肉もちも良いのが長所です。短所としては、価格がアクリル系塗料に比べて割高で、２液混合の使い切りタイプなので余っても２４時間を過ぎると缶の中で硬化して使えなくなります。

★中にはあまり見かけませんが「アクリルウレタン系」という塗料もあります。これは「１液性ウレタン塗料」が該当し、価格的にも性能的にも「アクリルラッカー系」と「ウレタン系」の中間的な位置付けの製品です。でも、言いかえれば「中途半端」な感じがする製品です。

☆では、一般的に缶スプレーを使って自家塗装する場合に、どの種類をどう使えばよいでしょうか。私が塗装する場合を例に挙げますと・・・

まず、「色剤」　は迷わずアクリルラッカー系の普通に売ってある塗料を使います。色の種類も豊富で自分の車体色（あるいは近似色）を入手しやすいですし、価格も手頃、余っても保管できますからね＾＾；
アクリル塗料は吹いて１０分もすれば塗料が硬化してきますね。重ね吹きしても乾燥が早いので本当に手軽に利用出来ます。

仕上げの「クリア」はウレタンクリアーを吹きます。ウレタン塗料を使った事がある方なら解ると思いますが、とにかく吹いた瞬間からその「質」の違いに驚きます。感覚的にはアクリルラッカー塗料が「サラサラ」だとすると、ウレタン塗料は「トロットロ」という感じです。対象物に吹き付けた感じも塗膜に厚みと密着性があり、硬化にもかなりの時間を要します。

塗装の材料を出来るだけ安価に抑え、かつ仕上がりを奇麗に長持ちさせるには、私は「色剤：アクリルラッカー塗料　＋　仕上げ：ウレタンクリアー」をおススメします。

ＤＩＹラーとしては『①一般的に入手可能な缶塗料には、アクリルラッカー系とウレタン系の２種類がある。②アクリルラッカー塗料は安価で手軽、中途保管もできるが、紫外線に弱く塗膜が弱い。③ウレタン塗料は割高で２液混合タイプは中途保管ができず使い切らないといけないが、塗膜が強くて紫外線にも強い。肉痩せもしにくい。④自家塗装するなら、色剤＝アクリルラッカー塗料　＋仕上げ＝ウレタンクリア―』程度を覚えておけば良いでしょう。

●ちなみに、アクリルラッカー塗料が１本１，０００円とすると、同量のウレタン塗料は約２．５倍程度の２，５００円前後・・・というのが一般的な価格差です。（安価で入手する方法もありますが＾＾；）

すみません！　今回は「塗料の種類と長短所」という事で！！　　長くなるので分けます。


次回は『塗装のやり方』についてです。　

いやいや、まだ整えてないから、

基礎化粧水　みたいなもんかな＾＾；

カウル本体の割れ・欠けは無かったので意外と早く塗装に

移れるかも♪

前回記載の通り、パテ（主はエポパテ）には①硬化時に縮む　②経過年で肉痩せする　③水を引く　という短所があります。更に重さや施行のし易さなどなど・・・。　最近は素材が改良されたりして短所を補っている製品もあるようですが、上記の短所を全て克服している「究極のパテ」が存在します。

それが通称「ぞえパテ」、正式名称「Ｚ－１パテ」です。

★このＺ－１パテ、強力接着剤の主成分であるエポキシ樹脂をベースにしている為に密着性が強く、プライマー等の密着材を事前に処置しなくても施行可能です。

①硬化時に縮まない：　硬化時に縮まないので造形したい形が簡単に作れます。

②経過年で肉痩せしない：　炭酸カルシウムを一切含んでいないので肉痩せしません。

③水を引かない：　水を吸収しないので経過年でサビが発生する事がありません。

④軽量である：　硬化したパテを持ってみると判るのですが「軽石」のような感じでとても軽いです。体積比の重量ではポリパテの半分以下だと思います。通常のポリパテ缶がグラム数で表示されているのに対し、Ｚ－１パテはリットル（体積）表示されています。

⑤施行時の臭いがほとんど無い：　匂わないといえば大げさですが化学製品ですから多少は匂います。主剤はパテ特有の揮発成分の匂いはなく、パテを扱っているという感覚はあまり感じません。硬化剤は鼻を近づけると刺激臭があります。ただ、両者を混ぜ合わせると、硬化剤の刺激臭も無くなりほぼパテの臭いを感じなくなります。　ちなみに混合割合は主剤１０：硬化剤２です。

⑥対象物を選ばない：　施行するパーツの素材を選ばないので、鉄やアルミのほか、プラスチックの色々な材質（ＡＢＳ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレンなど）に造形や補修材として使えます。　


上記のようなパテの短所を克服した究極のパテ、パテ施行したことのある方ならその高性能ぶりが想像できるのではないかと思います。

ただし、欠点もあります！　その欠点とは・・・「価格が割高に感じる」という事です。体積によって価格設定異なりますが、一番割安なのは３リットル缶です。主剤１５６０g＋硬化剤１３００gで１万７千円ほどです。一番割高な０．６５リットル缶は主剤３００g＋硬化材６０gで５，５００円ほど。一般的なポリパテ４００g缶で２，５００円くらいでしょうから、大体２倍～３倍の価格という事になりますね。それを高いとみるか性能に対して等価・安いと感じるかは、使う人次第という事でしょう。　最近、チューブ式の１：１混合タイプが発売され、それは主剤３５０g＋硬化剤３５０gで８千円です。

もう一つ欠点が。「Ｚ－１パテを面出ししても、直接は塗装できない」という事です。つまり、造形パテとして使い、仕上げとしてポリパテを薄～く塗り広げて水砥ぎしてから塗装する事になります。ちょっと面倒ですね。

最大の魅力は「盛った形のまま硬化する」という事ですね。これはパテ造形した事のある人にとっては正に目から鱗の凄い事なんですよ！例えばボディラインに合わせてパテを盛ったのに、硬化後に面が合わず隙間が開いていた・・・とか、そういう事が一切無い訳ですから。パーツを自作する機会が多い人には本当に究極のパテです。

次に「軽い」という事です。同じ体積の物で重さが２倍違うというのは大変な違いです。　鉄とアルミの比重の違い以上に驚きます。これもパーツ自作派には重要な事で、例えばバンパーを加工するとして、カーボン素材等を含んだポリパテで３㎏の重量を常に携えて走るのと、１．５㎏より軽い重量を携えて走るのでは雲泥の差があります。とにかく、軽いに越した事は無いと思います。

肉痩せしないという点も長い目で見るとかなりポイントが高いですね。ずっとそのままで修正等の必要が無い訳ですから。

臭いが極少というのも嬉しい点です。臭いを気にしなくて良いと言うことは・・・　例え家族が居るリビングでもパテ施行が可能という事です。実際、私もよくリビングで施行してました。　夜間の時間を有効活用できます（文句言われずに！＾＾；）。


私は決してＺ－１パテをお勧めしてる訳ではありません。割高に感じますしパーツを自作したり板金をしたり以外には通常のポリパテで充分だと思います。ちなみに私は厚さが５㎜を越えるようなパーツ自作や補修時にはＺ－１パテを使っています。

ＤＩＹラーとしては、『①パーツ自作には割高でも高性能な素材を使う。②状況に応じて素材を使い分ける。③パテの宿命といわれる短所を克服したパテが存在する。』　程度を覚えておけば良いでしょう。


次回は『塗料の種類とその施工法』についてです。