JA11 タペット（バルブクリアランス）調整
| 目的 |
修理・故障・メンテナンス |
| 作業 |
DIY |
| 難易度 |
 初級 |
| 作業時間 |
30分以内 |
1
カチカチとタペット音がやたらとにぎやかなので調整します（1年ほど前にプロが調整行ってます。元々やかましいエンジンですがどうもタペット音にしか聞こえないのでずっとちゃんとできてるのか不安だった…）
まずはインタークーラーをステーごと外します。
2
今回の作業で一番大変なのがこのステーの一番前の黄色丸のボルト外しですｗ
指の短いワタシには到達不可能な異次元にボルトがあり、さらにワタシの１１はリブベルトをパワステポンプ側のボルトを緩めて着脱交換できるように（注１）エアコンコンプレッサーを思いっきりエンジン側へ寄せてとめてあるので難易度ＭＡＸです(;'∀')
注１
https://minkara.carview.co.jp/userid/188211/car/1623217/6764726/note.aspx
※エアコンコンプレッサーがタイヤハウス側寄りで固定されている場合は何とか手やユニバーサルジョイント＆12ｍｍソケットのコンビで緩められると思います…
またエアコンコンプレッサーとパワステポンプをずらしてまでこのボルトを外すのも暑いしシャクなので赤矢印のターボウォーターパイプとオイルレベルゲージ取り付けのボルトを３本外してパイプをフリーにしたら何とか工具と指先が届いたので外せました٩( ''ω'' )و
このボルトさえ取れればもう、タペット調整作業は終わったようなものですｗ
3
インタークーラーをステーごと外せました！
もう作業は終了したようなものです（爆）
4
炎天下なのでさっさと終わらせますｗ
シリンダヘッドカバーは黄色丸のボルト４本外せば取れます。
プラグも３本外します（クランク回す際に圧が逃げず抵抗になるので外してます）
5
6
今回の作業とは関係ないですが黄色丸のロッカーアームシャフトスクリューが緩んでいることがあります。
1本緩んでビスの頭が浮いてましたよ…
締め付けトルクが不明なので緩まない程度に締めこんでおきました(;・∀・)
7
さて本題のタペット調整を始めます。まずは第１気筒を圧縮上死点にします。
やり方はサービスマニュアル的にはスプラッシュパネル外しクランクプーリーボルトに17ｍｍソケットかましてクランクシャフトを回し（向って右回し。左回しにするとお下品な音がでますよーｗ）ディスビローターの向きが第１気筒の点火位置にあるかどうかで確認しますが、ワタシはクランクプーリーに刻印されている白い合わせマークが０を指している位置に合わせて上死点を出してます（スプラッシュパネル外しとディスビ開けるのが面倒なので…ｗ）
重要なのは後述するが第１気筒（1番）を圧縮上死点では1番のIN（インテーク側）・EX（エキゾースト側）、2番のIN、3番のEXのロッカーアムを上下に揺するとガタがある位置です。
ココで2番のEX、3番のINにガタがある場合はそれは第１気筒排気上死点となりますのでクランクプーリーをもう1回転させます。
8
今回はもう一つの確認方法としてはせっかくターボウォーターパイプとオイルレベルゲージ取り付けのボルトまで外したのでタイミングベルトカバーまで外してタイミングプーリーに刻印されている合わせマークで第１気筒を圧縮上死点を出してみます。
写真の赤丸の刻印とタイミングベルトインサイドカバーの黄色い刻印を合わせます。
第１気筒を圧縮上死点の確認はディスビの位置、クランクプーリーのメモリが０（これはあくまでも上死点の正確な位置合わせのためのメモリ）タイミングプーリーの外周ギア部の刻印の位置、そしてその時点でどこのロッカーアームにガタがあるかのこの4点を総合して判断確認してから調整を行います。
また1番のプラグホールにチューブなど柔らかい棒を入れてピストンが上部にあることでも第１気筒を圧縮上死点であることを確認できます（上死点にあれば棒は奥まで入りません）
9
第１気筒が圧縮上死点にあると黄色丸のロッカーアームにクリアランスが生まれ、指でナットをつまんで上下に揺するとカタカタします（残りの２か所はガタない状態）
つまり第１気筒が圧縮上死点ではこの４か所のタペット調整が可能です。
先ほども述べましたがココで2番のEX、3番のINにガタがある場合はそれは第１気筒排気上死点となりますのでクランクプーリー（後述しますがタイミングプーリーと間違えないで！クランクプーリ１回転はタイミングプーリでは半回転となります）をもう1回転させます。
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マニュアルでの詳細はこんな感じです。
調整はこれがすべてですｗ
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クリアランス計測はシックネスゲージで行います。
冷間時
IN:0.15
EX:0.17
シックネスゲージは挿入する際も引き抜く際もゆるゆるではなくキツイ抵抗もなく引き抜く際は2㎝幅のマスキングテープを車体から破れないスピードでゆっくり剥がすような抵抗感よりちょっと軽い感じかなぁ…ｗ
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調整はアジャストスクリューロックナットを緩めアジャストスクリューにてそれぞれの規定値になるようにシックネスゲージを挟んで最適な引き抜く抵抗感を得られる位置で決めます。
調整後は確認のためにもう1度規定のシックネスゲージ入れての確認と0.01ミリ厚めを挿入してみて入らなければほぼ規定値でしょう。
ロックナットを締める際にアジャストスクリューが共回りするとクリアランス狂うので必ず調整後の確認しましょう！
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第１気筒が圧縮上死点での４か所の調整を終えたら今度は第１気筒排気上死点を出して残りの２か所を調整します。
第１気筒排気上死点は第１気筒圧縮上死点からクランクを右へ１回転した位置になります。
画像ではタイミングプーリーで合わせてます。
タイミングプーリーで見る場合はクランクを1回転させるとタイミングプーリーは180度回った位置となりますのでタイミングプーリーのスポークというのでしょうか？スポークにある出っ張りマークをタイミングベルトインサイドカバーの黄色い刻印を合わせます。ここが第１気筒排気上死点となります。
◆クランクプーリー１回転まわすとタイミングプーリーでは半回転なの間違えないでください！
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第１気筒排気上死点となると今度は黄色丸の4か所はガタがなく赤丸２か所がガタが出ますのでそれで再確認できます。
これで残りの２か所の調整ができます。
ちなみに前回、クルマ屋がINとEXの規定値を逆にして調整したようで見事に「逆」でした(;´･ω･)
なぜか3番のEXがクリアランス0.10とキツキツにされてました…おそらくロックナット締めた時にアジャストスクリューが共回りして締まったのでしょうね…ウデとオツムない整備士多いのも現状…部品交換はできても調整・修理できないメカニックだらけになってきましたね(-_-;)
ジムニー屋でないからもしかしたらクリアランス調べるのにこの動画見て間違えたのかもｗ
https://www.youtube.com/watch?v=WLUqigroWf0
参考になりますが冷間時のクリアランスがＩＮとＥＸがマニュアルと逆かと…
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ちなみにシックネスゲージは0.17ならこんな感じに重ねて使用します。
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SOHCならではのタペット調整！
DOHCだとばらしてシム買ってと…目まいしますｗ
ロッカーアーム、バンザイな簡単で面白いメンテなので楽しまないと損ですよー＼(^o^)／
低速鬼トルクなのに上まで回るホンダのRFVCエンジンは神でしたよ٩( ''ω'' )و
またXR・XLR乗っていじりたいな―(=ﾟωﾟ)ﾉ
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タペット調整が終わったらヘッドカバーには新品のガスケットを装着します。
ガスケットは裏表ありますので間違えないように…
カバーの溝にガスケットがしっかりはまって落ちないように所々、リブがついているのでしっかりはめ込みましょう（このリブはありがたい！…ついてない車種はカバーをひっくり返すとガスケットがポロリして作業性が悪いんです…）
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シールワッシャーも新品にしましょう！
漏れるとまた地獄のインタークーラーステー着脱の刑になります(;´･ω･)
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ヘッドカバーのボルトを締め付けすぎるとあっさりとヘッドカバーは割れますのでココだけはトルクレンチ使用します…
ココは締め付けトルク不明ですが元々かなり弱く締められてましたので0.8kgf・mで締めました。
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あとは元通りに戻して完了です。
タペット調整は一瞬で終わっちゃう内容ですがインテーク―ラーステーの前側のボルトの着脱だけで30分位費やしてましたｗ
21
今回の交換部品はこれだけです。
エンジン始動したらシタタタタ…とISCVの音はしてますが明らかにカチカチ音は消滅しましたよ！
後日の走行テストでは4500回転辺りでバルクヘッドを叩かれるような打音がしてそこから伸びが悪かったですが打音は解消され上り坂でも以前より踏むことなく進むようになりました。
踏まないで済むせいか燃費が向上、思わぬ付加効果でラッキーです！
プロには部品交換は任せても調整は自分でやらないといつも二度手間となります(;´･ω･)
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