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境界地によく有るこのスチールフェンスですが、柱が折れ易く、転けそうになって体重を掛けたらポキッと逝ってしまいました。。

きちんと修理するとなるとコア抜きドリルとか、、、工具をレンタルしたり、当然業者に依頼すればそれなりの出費になってしまいます。


と言う事で私の事なので当然、自分で修理するスタイルで簡単にやっちゃいたいと思います。





用意したものとしては、

・新品の支柱(ホムセンで在庫2,000円でした)
・モルタル少々(300円)
・マイナスドライバー
・ハンマー
・塵取り＆スコップ
・割り箸
・グラインダー

この6点になります。





ブロックには折れた支柱が入っていますが、抜いて新たな支柱を入れるのは困難なので根本からカット。

新たな支柱は別の場所に立てます。
柱の跡はあとでモルタルで埋めてしまいます。




どうやって新たに支柱を立てるかと言うと、マイナスドライバーとハンマーでブロック天面のモルタルを破壊して穴を開けます。





どう言う事かと言うと、このブロックは通常よく見掛ける3つの穴が貫通したタイプのものと違い、穴が貫通していなく3辺がＵ字形状になっているタイプが使われています。
施工完了の状態は上面になるＵ字ミゾにモルタルを塗って平面にしています。(本来はそこに配筋して強度を持たせる目的だそうです)
なのでモルタルを破壊してからブロックの穴があるだろう位置で小突いて穴を貫通させると中に空洞が現れる。そんな状況です。





このくらいの穴にしてあげると支柱がインストール出来るようになります。
軽量ブロックなんでね、マイナスとハンマーで十分加工出来ちゃいます。

(KTCの工具セットにある一番大きなマイナスドライバーはタガネの様に色々な物を叩くので、もうマイナスドライバーとしては使えない状態です(涙。もし来世工具セット内の何かに生まれなければならないとしても大きいマイナスドライバーだけには成りたく無い。次はソケットの6角。芋ネジと生き別れが心配で落ち着かない。)



下にある空洞の位置を見計らって上から穴を開けて、こんな感じになっていると思われます。





支柱が入りました。当然中の空間は広いので、この状態ではグラグラです。





固定してしまう前に支柱とフェンスが付くか？高さは大丈夫か？ 最終チェックをします。
今回はどうやら支柱とフェンスのメーカーが違うらしく、高さが合わない様でネットにつく高さが高くなってしまいます。(写真は調整後かな？)

支柱を埋める為に穴を深く掘るのは大変なので、支柱を調整程度に切り詰めて対応します。
もしも穴が深すぎる時は、はつったモルタルのガラを入れて調整すれば大丈夫です。




チョットダケネ💛

穴を掘りたすよりも簡単なやり方を選びました。


〜 余談です。〜

ホムセンブランドのSK11の工具を何度か使う機会があって「ホムセン工具も使えるなぁ。」なんて思っていた頃、ホムセンでこのSHINKOのカッターを購入したのですが、これ全然使えません。粗大ゴミを切ったりこんな感じで適当に切り詰める事は出来るのですが、本体の剛性不足が原因で歯の角度を一定に保てないオモチャでした。
SK11では使えない物に当たった事がないのでホムセンの中ではSK11の品質は一つ突き出てるのかな？なんて、SK11イイと思います。

蛇足終わり。






モルタルの出番です。特に特別な物は必要無いですね。塵取りとスコップで半袋分コネコネしました。





ある程度穴の奥を目指してモルタルを盛って行きます。





割り箸でも何でも良いですが奥までモルタルを充填します。
モルタルを粉のまま簡単に充填して後から水を掛けるのもイイかも知れませんし、少し高価ですが流し込み用の無収縮モルタルを使うと尚イイと思います。





忘れていましたが、元のブロックは水で濡らしておきましょう。モルタルと馴染むようになります。
今回はこのタイミングで水を少し掛けたのでモルタルがシャバクなりったので、更にグリグリ押し込もうとしましたがすでに空洞は残って無かったようです。そんなに気にせず割り箸でグリグリ入れれば大丈夫の様でした。





いよいよ支柱をインストール。

モルタルを崩した時のガラも投入しちゃいましょう。強度アップです。





割り箸で突いて充填したり、みじん切りの包丁さばきの様に割り箸で表面を慣らしました。ノロが出て綺麗に見えます。水も掛けてあるのでモルタルとブロックが馴染みやすかったです👍






完成。

気まぐれで黒フェンスに白支柱の組み合わせにしてみました。

どうやって修理したらイイんだろうか？と結構長い間考えてたんですが、この方法は簡単で良きでした♪

3,000円掛けずに修理が出来てしまいました。







折れた支柱２箇所の残骸ですが、支柱が中空なので断面が内側に座屈して折れてしまう様です。
支柱をインストールする時に支柱内にモルタルを詰めるだけでも強化支柱にする事が出来そうです。

というか、この支柱折れ易く作っている様に見えませんか？ そういう商売なのかな？

丸断面の方が座屈しなさそうだけどな。




簡単過ぎるフェンスの支柱修理、

〜土木あそびのすすめ〜 でした。

風呂の扉の取手が折れてしまいました。。

一番下の息子が生まれるのを機に建て売り住宅を購入し、その息子はもう成人しているのでもう20年以上経つので仕方無しです。


と言う事で！　いつもの自分でナントカするスタイルで修理したいと思います。まぁ3Dプリントなんですけど




取手のパーツを外して採寸。




↑ココは28mm




↑コッチは51mm。




裏面の平面図をとりあえずCADに書き込み。
余計な線が多くて見難いですが、上部に28mmと 51mmの寸法見えますね。大事なところを押さえておけば、後は大体で大丈夫な筈。





次は取手の入るこちら側の断面。




高さは41mm




取手の断面は 幅30mm 厚さ11.8mm




このパイプの形状の再現は大変そうに思えたのですが、角のRを10mmの円と見立てて12.8mmの厚さで繋ぐ大きな円で繋げたら良い感じになりました。クリアランスは0.3mm取りました。




２つの平面図の関係はこんな感じ。
多分ですが、3Dの図面ってこんな感じで書くんだと思います。
いつも作っているバイクの部品などは地面から立体が上に向けて生え出て来た様な 2.5Dと言われる、割に単純な3D形状ですが、今回は粗初めての3D図面なので少し勝手が違がい正式な書き方かは不明？独学と言うかノリで図面を書いています。
ま、遊びなのでこんな感じで大丈夫です🙆
CADソフトはとっつき易くはありませんが、割に直感的に操作出来る様にソフトが作られているのでノリで行けます。




双方の平面図から欲しい形状だけを選択して立体を押し出して体積を作ります。(この様な双方の単純な3D形状を2.5Dと呼ぶそうです)

3Dのイメージができる所まで来ましたが、一番難しそうな中間のRの部分、3Dの部分だけが残っているとも言えるかな？






難しそうな3D部分は「ロフト」と言う機能を使って双方の断面を繋げるだけでok👌なので簡単です。曲がり具合とか色々、重みづけも変更可能です。インマニみたいな形状の立派な3Dデータになりました。ラインすら引く必要はありません。簡単です♪



余談ですが3Dのデータをビレット(削り出し)で作るのって難しいんですよね。カスタムでもよく利用されるビレットパーツってそのほとんどが生産コストを考えて一方向から歯を当てて生産出来る2.5D形状で出来ています。例外的なのは



ナイトロンのアッパー部分のキャップとマウントが一体になったこの部分。元の材料の大きさを考えると切削の体積が多いので加工時間も掛かりますし、複数の方向から刃物を当てなければなりません。こう言うのは高価になります。私はビレットパーツを見る時にはこんな見方をしたりします。
大概のビレットパーツは板から切り出した様な板っぽい平面な2.5D形状で飾りの削り込みを入れた物が多いと思います。一体成型のワンピースが真骨頂のビレットパーツですがボスの部分だけ別パーツになって居たり。。。 薄い材料板から切り出せば加工が終わるようにパーツを分けてしまった方が安価になり、加工時間も少なく済みます。そんな感じで見ると原価が見えて来るので安価な物か？高価な物なのか？目が効く様になります。
・3D形状→高級品、塊感があってカッコイイ
・2.5Dでもボスや出っ張りを削り出してワンピースで作る→高級品、高剛性
・ボスや出っ張りは別部品、のっぺり騙しの片側からの凹形状の装飾削り→安価品。
・板から切り出し(削り出し？)ただけで材料の面を残したまま→更に安価。。
・回転物形状→旋盤

大人になると形状の自由度が大きく生産に手間のかかる鋳造部品がカッコ良く見えたり、ビレットパーツでも3D形状なのか簡単な2.5Dなのか？何mmの板厚の材料から削り出してるか？パーツをどこで分けているか？又はワンピースなのか？とか、”カッコ良い” の見る所が変わって来ます。



話を戻しますがCADって3D性能をそんなには使わないので内臓グラフィックで全然動きます。ハードル低いんですよ。




１枚目に書いた平面図の形状を使ってミゾを切り取ったり、穴を開けたり、座面の形状を整えたり。




角を取るのに目測でRを付けて良い感じに。R7.5にしました。

3Dデータの制作はこれで完了です。簡単に作りましたが良い感じになりました♪




3Dデータをエクスポートして、3Dプリンターのソフトで読み込み。
空中印刷になってしまう場所に支えを設定して3Dプリントはこんな感じで。

https://youtube.com/shorts/AzxXZ8gJmLo?si=jsYqEnUAYAGAzREM


PCのCADで描いた3Dデータがそのまま実際の「ブツ」として現れるこの感覚。もう感動こそしませんが、便利で手放せません。そのうちに樹脂では無く自動で動く溶接機みたいな金属3Dプリントが身近に使用できる様になるんでしょうね。そうすると更に幅が広がります。
2.5Dでも3D形状でも、簡単に手に入るのが3Dプリンターの良いところです。




透明色でプリントしてしまったのでアレですが大体同じ物が完成しました。
純正部品もCADで設計されているので、CADのノリが同じだと大体同じ形状が出来て仕舞う様です。




取手の入る部位を2回修正して作り直しましたがフィッティング完璧👍
水色が好きなので水色でプリントし直そうかな？ それともローズピンクにするか？？




最近3Dプリンターを新調しました。
このサイズ感、スペース感で3Dプリント出来るのはとてもご機嫌です。BambuLabのA1miniという機種を使っています。←オススメ。今なら¥27,800で購入可能です。
https://jp.store.bambulab.com/products/a1-mini?variant=49999179972900




普段はフィラメントドライヤーとセットなのでこんな感じです。




シンプル感。たまらん。取手はカスタムで後付けしましたが移動も楽々です。リビング又はデスクサイドに置くならこの一台です。




エンクロージャーが欲しい時はこんな感じに
100均の園芸支柱とビニール袋で製作。当然コレも3Dプリンターでコネクタを作成して作りました。コレでABSも印刷可能です。
庫内温度を気にする人が多いけれど本質的に重要なのは印刷中の印刷物の温度なので、立派なエンクロージャーでもビニールでも大きくは変わらない筈。



老後の脳トレの楽しみに3DプリンターとCAD、如何でしょうか？笑。

今回はこちらの整備手帳 https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7983202/note.aspx にて、キャブのジェットとエアジェットのルートを辿りましたが、その関係について少し書きたいと思います。

キャブのセッティングを考える時、ガソリンのジェットを大きくしたり小さくしたりしてガソリンの濃さを調整しようとするのですが、エアジェットの大きさに触れられる記事が少ないので今回はエアジェットにフォーカスしたいと思います。

まずはキャブの基本的な仕組みから。




簡単なイラストですがキャブのガソリン供給の図に成ります。
ベンチュリーに噴霧するガソリンはキャブ内部でエアージェットから取り込んだ空気とガソリンをミックスした状態で噴霧されます。
イメージだとメインジェットで計量された量のガソリンを噴霧していると思いがちですが、実際には空気とガソリンの混合物を噴霧しています。





ガソリンジェットを大きくした場合のイメージです。
キャブ内で混合される空気とガソリンのバランスが変化する為、結果的に燃調が濃くなります。 エンジンの吸入量がマフラーの交換などにより大きく成った場合にこの様にして燃調を整える場合が多いかと思います。
（純正キャブだとこうやって使用するしか方法がないですね。この要素が純正キャブの限界点に成りますかね？ バランスを崩さない為に油面を高くしたり工夫は出来るかな？）



もう少し考えてみます。

ガソリンジェットを大きくしてキャブから吐出する空気の割合が少なく成った場合、霧化の具合はどう成ったでしょうか？？





こちらはガソリンジェットの拡大に応じてエアジェットのサイズを適正に大きくした場合です。


比較 ↓



結果的に同じ燃調となる二つの組み合わせですが、どちらが霧化状態の良い混合気が形成されているのか？
言わずもがな ですね。

「濃くする」場合には本来的には噴霧する混合物の量を増やす、このような対応が必要なんですね。

見過ごしがちなエアジェットですがこの様に重要な役割を持っています。





写真はCRキャブのオーナーズマニュアルにある各パーツの機能範囲を示した図に成ります。ガソリンのジェットとエアージェットが同じラインで書かれているのが分かるかと思います。これは共に大きさをそろえる必要が有るという事だと理解しています。ガソリンジェット何々番~何々番にはエアジェットの何々番が適合するとか、対になるエアジェットの番手が大枠で決まっているかと思います。




純正キャブのBST34を採用する車種でのパイロットジェットとエアジェットの番手を調べて書き出しました。パイロットジェット が大きく成ると対になるエアジェットも大きく成っているのが分かりますね。ジェットの関係はこんな感じに成っています。（YAMAHAはエアジェットの番手の表記が独特です。番手に50を掛けると一般的な表記に変換できます）





実際にBST34でパイロットジェットとエアージェットを交換してセッティングしていた時のメモ紙です。実際にセッティングをした感じでは理屈通りでした。あと、エアジェットを大きくするとその系統内の流れが強くなるので、作動領域が広がる感じも強かったです。パイロットエアジェットを大きくするとパイロット領域が広がりました。
（このセッティングは負圧バルブのセッティング方法を考える前だったのでこの組み合わせは使えなくなってしまった。。残念。経験に成ったからまぁ良いか。。）



ここ迄の理屈に意味はあるのですが、もっと専門的な話をすると、ガソリンに空気を混ぜるのには噴霧の流量特性をコントロールする事が目的となっているようです。




出典：https://glanze.sakura.ne.jp/carburetor.html

図の赤ラインがエアージェットを機能させたキャブレターの流量特性に成るそうです。正確な話は数式が一杯で良く分かりませんが、興味がある方はリンク先を参照ください。




今となってはロストテクノロジーと言っても良いキャブレターですが、まだまだ分からない事が一杯です。

覚え書きになります。


口径



BSR33 内33 外38
BST34 内34 外40




BSR33 内48 外52
BST34 内45.9 外50


長さ



BSR33 88
BST34 92.1


インマニ



口径　33
長さ　24.8
ヘッドからキャブの接触面迄　12.5



３型ヘッド インテークポート



口径　35弱。


33mmで良いんだけどな。

■タイヤ交換

取り外し
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7975450/note.aspx

組み込み
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7975507/note.aspx




当然リアブレーキのメンテも行っておきました。もう少し早くメンテした方が良いみたいです。やはりグリスを盛る様に塗っておくとダストを大量に被ってもオイル切れに成り難い（裏側は少しオイル切れでした）。今回も山盛りです。


IRC　タイヤ ￥9,217
DUNLOP　チューブ ￥1,711
ヤマハ純正部品 ： バンド，リム(3.50-18，CON 94335-18137 ￥340
リアブレーキメンテ　\free

小計 \11,268



■キャブレター オーバーホール
気合を入れ過ぎて時間を使ってしまいました。今回のメイン

分解
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7976954/note.aspx

部品探し
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7977255/note.aspx

組み込み
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7983202/note.aspx

トラブルシュート
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7986074/note.aspx

スズキ純正部品 ：ガスケット 13258-04F00-000　￥363
スズキ純正部品 ：Oリング 13246-43011-000　￥132
スズキ純正部品 ：ダイヤフラムアッシ 13480-10F01-000　￥825
スズキ純正部品 ：Oリング 13246-43011-000　￥132
スズキ純正部品 ：Oリング 13295-29901-000　￥143

ヤマハ純正部品 ：ニードルバルブセツト 3HT-14107-00　￥3,916(税込)
ヤマハ純正部品 ：フロート 5DM-14985-00　\3,190
ヤマハ純正部品 ：スタータセツト 3HT-1410A-00　￥4,334
ヤマハ純正部品 ：ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00　\3,333
ヤマハ純正部品 ：Oリング(1FN) 93210-39700　￥340

小計 \16,708

キャブレターばかり気を入れても他の些細な部位がダメだと台無しになってしまうので入念に↓



キャブとエンジンを繋ぐ場所は空気が漏れないように入念に手入れ。ガスケットも交換してリセットです。ホースも古くなって亀裂している所は交換したり、カットしたりです。些細ですが重要なんです。




ホース類は私の純正パーツコーナーに在庫があるので、カットして使用します。
多くは無いですが、このくらいパーツがあると簡単なバイク屋さんみたいに作業ができて整備が楽しくなります。



■フロントフォーク
乗っていて不具合は無かったと思いますが、分解した中の方はゴタゴタでした。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7991468/note.aspx

ヤマハ純正部品 ：ガスケツト 2F0-23114-00　\495×2
ヤマハ純正部品 ：オイルシール 5JX-23145-00　\1,089×2
ヤマハ純正部品 ：シール，ダスト 5JX-23144-00　\1,265×2
ヤマハ純正部品 ：リング，ピストン 2F0-23157-00　\1,188×2
ヤマハ純正部品 ：メタル，スライド 1 5JX-23125-00　\957
ヤマハ純正部品 ：ボルト，ヘキサゴンソケットヘッド 278-23181-50　\374
フォークオイル　￥1,736×0.408L　量り売り \708

ヤマハ純正部品 ：ブーツ 1JN-23191-00　\3,773×2

オーバーホール　¥10,113
ブーツ 　¥7,546
小計 ¥17,659



■他、
・ステム増し締め。
・ライトの電球。
・アクセルが重い。
・クラッチが重い。
・ホーンのハーネス修理。
・ステップのネジの取り外し。
・各部グリス補給。




メーターの防振ゴムは崩れていたので、作成して交換しておきました。TPUで作ったので寿命は不明ですが無いよりはイイと思います。予算削減です。





前回全然気が付かなかったのですが、ハーネスが大きく移動されていたんですね。色々とノーマルと違うので、ハーネスとアクセル・クラッチのケーブルと干渉して操作系が重たくなってしまっていたようです。取り敢えずタイラップで干渉しない様に各部を固定しておきました。アクセルは大分軽くなったと思いますよ。




今回スピードメーターケーブルを外したので復元のついでに防水処理をしておきました。




合計　¥45,635

ちょっと高くなっちゃったね。
これでもパーツ代だけなんだけれど、、、　YAMAHAがパーツ代を2倍くらい迄値上げしているので、、、

ですが今回キャブレターを一新したのでエンジンが潰れるまでは軽いメンテで乗れますし、燃費はだいぶ改善すると思います。

キャブレターは本体自体が消耗品なので、いつまでも使える訳では無い事を覚えておいてください。その内にスペアのキャブレターをヤフオク!などで買っておくことをお勧めします。エンジンのフィーリングは「エンジンの調子×キャブの調子。」みたいな感じなので、どちらも好調にしておかなければ気持ち良くは走ってくれないので。

今回キャブに大分予算をつぎ込みましたが、急に部品の供給が無くなってしまったり、キャブのボディーを更新したとしても今回交換した部品を移植して使用できるので無駄にはならないという判断でフルにオーバーホールしました。以降の維持は軽いメンテで大丈夫です(本体の消耗は除く)。ガスケットなどの部品も安価な部品を探しておいたので次回からのオーバーホールは\1,100だけで出来ます。

フロントフォークはオイルが汚れ過ぎていてスライドメタルが傷んでしまったようです。頻繁なオイル交換はなかなか難しいと思うのでダストシールが傷んだ頃に再度オーバーホールするのが良いと思います。

前回のお預かりでの整備 https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/blog/47352898/ と合わせて、前後足回りと大体全部手が入りました。

あともしクラッチの重さが気になる様だったら、https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7434619/note.aspx こちらのクラッチの整備がおススメです。