暇人ぶぅのブログ一覧

　・仕事は巨峰とスチューベンの剪定をちょっとやっただけ。天気も良くていい年末年始だ。スチューベンは毎年何故か枝が伸びない場所があって、今年も何本か枝は取れそうなのだが、虫が本当に多い。他の場所はこんな入らないのに、延長枝伸ばそうとすると入る。あとスチューベンは昨年は割と良作年だった。収穫を早く行えただけでもあるけれど、それ以前は最後にして腐らせるパターンばかり。ここは水条件が悪くて天気が悪いとすぐに着色不良かはじけるかと極端で、昨年も後半の雨で枝が滅茶苦茶暴れてた。それ以前はそんな事なかったのに。消毒をマメにしないでも良く出来るし、簡単に言えば低投入、低利潤なんだけれど、収益性を考えるといずれは経営から切り離すべき園な気はする。

　・グラスホッパーはあれからフロント回りも作りシャーシ部分は完成、試しに動作させてみた所、動く事は動いたのだがサーボが電力食い過ぎて、モーター回していると差動不良になる事が判明。Ａｍａｚｏｎのレビューでも当たり外れや電圧食い過ぎ問題は出ていたので懸念していた事ではあるが。このクラスのサーボって一応手持ちにもあった気がするのだけれど、積み直し面倒だから出来れば安くて反応が早いサーボを買って積みっぱなしにしたい所。そもそもバッテリーが古くて電圧が低いのもあるだろうから、バッテリー新調も一つの手ではあるが。
　　シャーシの塗装はボディーはスプレーだったのでたいして問題なかったけれど、細かい所ははじめて筆で塗ったが大変だった。自分がアバウトな人間だという事を思い知らされる。それは単純な技術じゃなくて塗料の希釈とか筆の選び方とか諸々含めて。１／１０ＲＣカーなんて巨大なプラモでさえコレだから、もっとスケールモデルを精密に仕上げる人って人種が違うんだと感じる。まあ個人的な基準で言えばそこそこ見られるようにはなったと思うけれど、特に人形が難しかった。無機物はまだ直線平面などで塗料ののびがいいのだが、人物は形が凸凹しているので筆がひっかかりやすいし、境界が曖昧なのでそこも難しい。逆に言うと多少塗り分けが雑でも気にはならないが、それでも限度がある。
　　また塗料も今回はじめて三種類使ってみた。まずＭｒカラーの水性カラー、それからタミヤのエナメル塗料、そしてタミヤのラッカー塗料である（下塗りのスプレーは車とか汎用ラッカーなど）。この中で使いやすかったのはエナメルかな、割と遮蔽力もある濃度でも伸びが良い。混ざりもいいが、筆を水で洗ってしまってベトベトになって慌てて溶剤で洗った。水性は乾燥が遅いという事だったので濃度上げたら粘度が高くて伸びが悪かった。薄いと遮蔽力が低く、中間が難しい。でも二度塗りなどで対応可能だし、水で調整出来るので作業性はいい。問題はラッカーだった。臭いはするが作業性はダントツで発色耐久性も良いと聞いていたのだが、さにあらず。赤という特に遮蔽力が低い色だったのもあるだろうが、伸びは悪いし発色もイマイチで素の塗装でも遮蔽力が低く筆跡がくっきりと残ってしまう。特に最後の筆跡は致命的で、根本的に筆には向かない気がした。また塗料が一番シャバかったのはコレで、他の塗料が多かれ少なかれ沈殿があってかき混ぜて使うのに、これは全く沈殿はなかった。なのにこの薄さ、なんか不具合があるロットなのか？とも思ってしまう。まあエアブラシ専用だと思ってベースに塗る分にはいいんだろうと思いたい。
　　さて、ラジコンはほぼ出来上がったので、次はプラモデルなんだが、フォッケウルフにモーター積もうと思ったが結構難しそうだった。小型モーターはシャフトが短いので意外と納める場所までが遠くなる。フォッケウルフはまだ空冷ファンのパーツがあるため、それも一緒に回すのならバルクヘッドの内側に入れられそうだが、ペラにファンにとこの小さいモーターでちゃんと回せるのか？って気はする。また機体内部の塗装の指示が全く無いのも困る。とりあえず士の字にしてベースカラー吹きたいのだが、これじゃ足踏みだ。計器類もステッカーないので塗り分けしかないんだが、そんなの作れる気がしないし。



　・一応作れたグラスホッパーはテストランをやってきたが、結構楽しめた。オフと行ってもクロカン的な走破力は無さそうだし、そもそも防塵性が皆無なのでやりたくない。校庭のグラウドなどは走れるだろうが、ほぼターマック向きだと思う。舗装路で走らせてみたが、久々でもちゃんとコントロールに混乱する事なく操作出来た。が、早速トラブル！モーターの結線が逆でバックに進む。これはＡｍａｚｏｎレビューでも指摘されていたが、家でテストした時に気がつかなかったのは迂闊。残りはスイッチのビス穴がゆるいとか、バッテリーコネクターの合わせなどのマイナートラブルで今後対策予定。人形がアンプの上で放熱の邪魔になりそうというのも問題かな。
　　加速力はなかなかで、最高速が低めな分３８０でもそこそこ鋭く加速する。ステアレスポンスは良好、慣れればもう少し上手くなるとは思うが、横転するような不安定さはない。グリップバランスが絶妙で、パワーがない分パワーオーバーにならずプッシュアンダー気味になるのだけれど、そこをコントロールするのが楽しい。アクセルのオンオフに忠実に反応するので、これはこれでいい練習になる。直安が想像してたよりずっと良かったのも印象的。リアがリジッドでローリングもしない構造のためスタビリティーが高いのだろうか。
　　あとは走りが軽い。軽く充電した古いバッテリーでもかなり走ってくれて、遅くなったから切り上げたけれど、限界はどんだけ走るのか分からない。人によっては３９００のバッテリーで２時間持ったと言う話もある。うちのは１３００ｍＡｈで、実質１０００以下ので１５分は走るから４倍なら１時間は走るんじゃないかな。ＴＴ０１でも新品バッテリーなら１５分ぐらいは走るので、モーター消費電力だけ見ても３０分は堅い。理由としては駆動系のロスがほとんど無いのが上げられる。フロントへの動力もないし、リアも独立懸架じゃないのでジョイントもいらず、ギアも全部平歯だ。一応全部ベアリング入れてるし。あとアンプがアクセルオフで積極的なブレーキは効かない感じなので、その影響もあるのかも。
　　組んで良し、走らせて良し、飾って良し、グラスホッパーはなかなかいいモデルだと思うが、一方で少しだけ出せばデザートゲイターあたりは「オイルダンパー」「独立懸架」「５４０モーター」「バスタブシャーシにポリカボディー」「フルベア」など性能ははるかに本格的になっているので、思い入れが無ければそっちの方がおすすめ。


　・ＪＰホーガン「優しいガニメデの巨人」読了、ふう、長かった。今回は科学的な謎解きという「星を継ぐもの」の性質が少し薄れて、宇宙冒険物とでも言うようなファンタジー色が濃くなっていた。ガニメディアンという本命が出てきたのだから科学ベースが我々の知りうる物を越えてしまったのだからしょうがないが、星を継ぐものも未来技術ではあったので、読者をすでにこの謎に巻き込んでいるから飛躍も大丈夫という感じもあったのかも知れない。結局の所、後書きで「楽天的未来観」と描かれているように、この人の書きたい事は謎解きじゃなくて人類の未来についてだろうし。ただ、やっぱりすごいなーと思ったのは、作品冒頭でガニメディアンが特殊相対性原理によるウラシマ現象に陥る下り、本命のガニメデ人が現れたけれど全然謎の答えは持っていないという、一種の記憶喪失トリックを可能にさせている所だろうか。遺伝子操作の話は正直ちょっと分かりづらいかなー、特にトレーサーの話は言われて思いだしたけど。むしろＡＩについてこの時代にすでにかなり具体的な形での描写があって先見の明にびっくりさせられる。どうも古典ＳＦだと人工知能は人工生命なり人工ボディーとセット（つまりロボット）でこういう知能のみのＡＩというモデルは見た覚えがないのだけれど、ＳＦにおけるＡＩの変遷はどうなっているのだろうか？
　　　さて、明らかに続きを感じさせる終わり方であったし、実は１作目で提示された謎がこれで解かれたと言う訳ではない。またガニメデ移住者がどんな姿になっているのかも今後楽しみな所だ。訳者の後書きの２５００万年前にガニメデ人がどうなったかより、私は１作目の所の方がより気になる。一応分かってない謎
　　１：５万年前にいたであろうガニメディアンの由来や影響
　　２：２５００万年前のガニメディアンの最終的な行動
　　３：現在のガニメディアンの姿
　　４：なぜルナリアンがガニメディアンの移住先を知っていたのか
　　５；ピットヘッドの難破船の由来、理由
　　
　　まず、５万年前のガニメディアンだが、考えられるのは「より後世のガニメディアンでウラシマ現象に巻き込まれた」と考えるのが妥当だろう。というか、移住したとして上手く行ってたら、やっぱり母星のその後を確認しに来るだろう。他にもシャピアロン号以外の避難船もあっただろうし、ウラシマ現象で言えば２５００万年に対する５万年の誤差なんてわずかな物だ。
　　それとは別にガニメディアンがミネルヴァにある程度の数は残っていたのではないかという気はする。恒星間移住を全員がやるのはリスクが高いし、他のテラフォーミングや違う移住先、解決策もやってるだろうし、中には残っている者もいただろう。そこらへんが４や５の答えではないだろうか。

　　ところでガニメディアンのミネルバ脱出の原動力は二酸化炭素の毒性への耐性の無さの一方、他者（種）への攻撃性の低さと説明されていた。まあ後者に関しては再三示されているようにかならずしも善良とも言えない干渉があったとされている。遺伝子操作や惑星移住、絶滅への試行（これが大量絶滅の一つの理由とされている）、異なる生態系を無計画に入れて絶滅などなど。他にも二酸化炭素除去による惑星寒冷化対策で太陽の放射熱を増やすとか試みていて、それ成功したら地球は金星になっちゃうんですが・・・って気もする。つまり、作中言われているほど慎重かつ善良かは少し疑問もある。
　　さて、ここらへんの話は現代の地球温暖化など環境破壊を先取りしていて興味深いのだが、「恒星間航行すら可能せしめている文明において二酸化炭素除去程度のテラフォーミングが出来なかったのか？」という所は気になる。正確には二酸化炭素濃度を下げる事は可能だが、それすると寒冷化という無理ゲーだった訳だが、現代人の我々はそもそも地球温暖化を効率良く行うには二酸化炭素じゃなくてメタンやフロンの方が良い事を皮肉にも知っている。つまり二酸化炭素への耐性が低ければメタンを増やして二酸化炭素を減らす、とか言う対策が取れたのではないかと思うのだ。フロンに関してはガニメディアンの紫外線耐性にもよるが、毛むくじゃらっぽい所や、そもそも極地はハビタブルゾーンじゃないので多少紫外線が増えても問題ないと思われる。確かに不確定要素が多いので試さない事にはなんともだが。二酸化炭素の増大に関しても多分ドライアイスみたいにして極地海中に蓄積させるとか、炭素同化して利用するなり出来ると思うし。

　・皆さんあけましておめでとうございます。年越しは今更報告する事もありませんが、紅白も見ずに猫とホーガンの「ガニメデの優しい巨人」読んでたらすぎました。あ、猫は小説読んでなかったわ。紅白の出演歌手見ると、もうやらなくていいんじゃないのかな・・・どうしてもやるなら懐メロだけでいいんじゃないかな・・・って思いました。若い人見ないしＮＨＫも見ないし。

　・グラスホッパー作っているが、想像していたよりずっと難しかった。当時のＲＣカーのヒエラルキーだと最下層にあったので簡素化されていると思っていたら、確かに構造は簡単なんだが組み立て方にビスがものすごく多くて、その入れ方というかが厄介だった。Ｍ３とかＭ２．６とか普段は目にしないような細ビスばかりで、ピックするだけでも一苦労。なんというか、今ならパーツ形状を工夫して仮組位置決めが決まっていて、ビスも一本で止まるようになっているんだろうけど、試作品みたいに合理化されてないんだよね。また部品の仕分けもいいんだかわるいんだかという感じ。小袋には「製作順序の指定がきたら開けろ」とまるで組み方順に入っているように見えるけど、実際は制作順関係なく入っている。しかし、似たビスを間違えないように袋を分けて分けやすくしてあるのはさすが。しかし似たビスは結局どの袋にも入っている訳で、まずパーツリストでその袋にどんなビスが入っているのか確かめないと図面に原寸大図があっても私は不安。実際モーター取り付けビスはかなり長さがギリギリで焦った。また金属の種類は描いてないので、真鍮とか素材も描いてくれてあると安心なんだが。他、図面は確かにパーツを見れば分かる用に分かりやすく書かれているとは思うが、取り付ける順序やコツなどは文章では一切出て来ない。（例えばグリスでワッシャー貼り付けとくとか、ドライバーに先にビスはめとくとか）私が小学六年生で適当に袋あけて組み上げられたかちょっと自信がない。ただ、大人のホビーとして見れば適度な難易度というか、加工ないだけマシとは言える。決してマイナス点ではないし、「こんなんで文句言うな」って絶対言われちゃうとは思う。
　　　ただ、パーツレイアウトを見た現時点ですら、「これオフ走らせて平気なんか？」って疑問に思うほどシャーシに穴が多いのが気になる。今のバスタブシャーシは大抵が上からバッテリーを入れる物だと思うが、グラスホッパーは下から入れるタイプ。スイッチなんかも下だし、メカ類にかなり砂が入りそうで怖い。あとはシャーシの塗装をどうしようか。ＡＢＳなので手持ちのラッカー系塗料ならなんでも塗れるんだが、塗らないでも白なら問題ない気もする。３８０モーターは微笑ましい回転感でサイズもかなり小さい。マブチの３８０のスペックがあったのだが、無負荷１５５００ｒｐｍ、トルク９，８ｍＮ／ｍ、２．９Ａだそうだ。５４０は無負荷１５８００，定格１４４００ｒｐｍ、トルク１９．６Ｎｍ／ｍ。６．１Ａだそうで、消費電力とトルクが２倍（つまりパワーも倍）になっている。さらにスポチュンモーターだと無負荷１８３００ｒｐｍ、トルク３４．３Ｎ，と１．７５倍程度になっている。３８０比だと３．５倍ぐらい。そりゃ速いですわ。さらに５４０モーターにはチューン度合いが高いのがあって、トルク的には４９Ｎ（一番高いのは５５Ｎ）、回転数は２７０００ｒｐｍ前後ってのもある。価格的にはトルクが高いタイプは比較的安いが、高回転タイプは価格がもっとも高い。恐らくだが、モーターの進角を調整出来るので、そこらへんの機構分割高になっていると思われる。進角をトルクタイプと同じぐらいにすれば多分スペックは似てくるんじゃないかな？ただバッテリーは全然保たないし、このクラスになるともうブラシレスの方が都合が良くなるかと思う。やっぱりグラスホッパーは３８０かノーマル５４０が目一杯らしいし。
　　速さ以外で面白そうな要素としては、ＬＥＤライトキットがタミヤから出ている。画像から判断するにバッテリーに割り込ませて電源取る形（それ以外まあ考えられないが）。グラスホッパーは大きなライトが付いているので、あそこに仕込めば面白い気はする。

　　作っていて面白いのはデフギアで、「こんな適当でいいの？」ってぐらい小傘ギアはガタがある組み付けになっている。またモーターが横向いているのでデフの一次入力がデフケースに相当する普通ならベベルギアの部分になっている。まあＦＦエンジンのデフもこんな形なんだろうけど。ベベルはどうしても摩擦が大きいので、横置きミッションのデフって効率が良さそうに感じる。デフはそんな訳で差動を軽くしようという感じはあまりせず、もちろん逆入力も可能ではあるが重い。あと各部ビスやピンは「こんな細くて平気か？｝って感じだ。ベアリングもあちこち入れてはいるが、ピッタリと入って気持ちいい。プラ素材は思ったより柔らかい物が多い印象。ギアケース周辺は硬いが、バンパー類はもちろん、サス関係も塑性があって壊れづらく感じる。また感動したのはステアリング関係とサーボの取り付けで、複数のパーツを組み合わせてショック吸収に務めている。サーボが壊れない心配りだ。逆に実車の感覚だと許せないのがタイヤで、中空だが中子を押し込む必要があるのだが、それがきついきつい、説明書の図の通りにやっても子供だと無理だろうと思うし、実車知ってるとビートが切れるような押し込み方なので怖い。
　　あとはボディーが今のＲＣモデルの主流であるポリカの透明な奴ではなく、ＡＢＳで表側から塗装するタイプで人形も乗っている。塗装指示もあって、とりあえず白色部分はプラサフから手持ちのアクリルシリコンの白を塗って置いた。結構柚子肌になってしまったが、元からバギーってそんな印象だし、素のＡＢＳのおもちゃっぽさは無くなってくれた。

　・リョービのマイドリルというのを修理した。１度雨に当てたら動かなくなってしまっていたのだ。シャフトのさび付きだろうと分解したら、やっぱりアウトプットシャフトの前側メタルの固着だった。バーナーで炙って万力で挟んで回してなおった。しかし、それよりもっと気になったのは、増速ギアの刃の欠け、一瞬どこかに落としたのかと思うほどバキバキ折れてる箇所がある。幸いモーター側のスパーギアは平気だったのだけれど、メタルの刃がこんな欠けるのか・・・考えられるのは、このドリルはいわゆる高速ドリルである。１８００ｒｐｍもある。ドリルドライバーなんかは５００回転前後なので、３倍ぐらい増速している。で、増速するのを多段ギアではなく１枚でやってるので、モーター側と出力側との減速比がムチャクチャ大きくなる。なので、出力側からの衝撃、たとえばドリル刃の噛みつきなんかが起きると、レバー比が大きくなって衝撃が大きい。繰り返して疲労破断なんかも起こるのだろう。せめてもう１枚挟むとかあれば良かったんだが。
　　組み直したら、モーターの音が今度うるさい。アウトプットを外すと比較的静かなので、アウトプットを調べたらブッシュに位置があってずれてカバーを押し上げていたみたい。そこらへん組み直して気持ちよくはまる位置で組み直して、多分回転数自体は結構出ているとは思うのだけれど、結局ギア欠けは折れた部分を引っぺがして捨てただけなので、なんだか気持ち悪い振動は残ったままだった。余程じゃなきゃ出番はなさそう。
　　あとは消毒ノズルのＭ２０→Ｍ１８（実際は逆組してＭ１４）のアタッチメントを量産した。作り方はジグも作成してあったので楽だったのだけれど、共回りするので強く押してたらジグの木が凹んでデプス調整だけじゃ所定の穴があかなくなったり微調整。試しに組んでみたが、修理に出たバリからの漏水をチェックして、ダメなら修正だな。パッキンがあるので基本的にアタッチメント側に水圧はかからないはずなんだけど。これでドリフト少ないノズルが使えるようになるので追加したいが、そもそもＳＳじゃない消毒にシフトしたいんだった。
　　外仕事の方は巨峰の剪定をほんのちょっと進めた。