え～迷ったとこ決断して
車検の際に大量に部品交換する事にしました。
水温 ノック Ｏ２センサ
AACバルブ エアレギュレーター セルモーターと
インマニ外して出来る全てのホース関係
燃料フィルター イグニッションコイル
を交換する事にしました。
これで２５万キロは目指さねば！(笑)
まぁ１４万ｋｍ走ってるので他にもまだまだ交換するとこあるんですが・・・
そういえばブログの方で気になったことが１つ・・
＞パラレルリンクが下に行かずノーマルショックが入って行きません・・・
うちのは抵抗は確かにありますが、乗ってまでしてやる程重くないですね。
ショックを手でぐ～っと押し込んでいく位の感覚ですが。。。
ブッシュがへたりすぎでそうなのかなぁ・・っとも思いますが
この車買った６年前の走行距離６万キロの時にもショック交換でも
こんな感じでしたが・・・
> おお、やはりI-Rって良いデスもんね～。
ハッチは乗ってみると意外と大きい物が積めたりってのと
乗って面白い、良い車だと思いますね。
> ちなみに私はクラッチ交換の時やっときゃ良かったと思ったのは負圧ホースの交換、４φのホース交換です。今ひび割れて来ていてどう交換しようか思案中です。
>
> あと私は交換しましたがクラッチマスターシリンダーの交換もお勧めします。
ホース関係は気付かないでほっとくと裂けますからね・・
自分のも前回不調になったとこのホースも古くなるとこんな裂け方するんだ～
って思いましたね。
クラッチマスター、レリーズは確か１２万ｋｍ位の時に新品にしたはず・・
> おっとてつさん号は簡単に動きますか、何でしょう？
>
> 以前スポーツカーとも言えるＦＤのショックを交換した時も２人がかりでショックを抜きました、Ｒ３２もＡＥ１０１も同じ様な感じでしたね。
>
> 手で動く様だとクリアランスが広がっていてトーの変化が激しいと思われます、リアだったら取り敢えずトーコンアームのブッシュを交換すれば良いかも。フロントだったらアームassy交換かな・・・。
>
ん～どなんでしょう・・
自分の経験ではマーチが２台にｂＢが１台としか交換したことが
無いのですが、ショートストロークのショックに交換の時は
どれも片手で押し上げて片手でボルト挿してって感じでしたね。
おそらくピロだと軽く動くはずなので
クリアランスが広がってって事は無いと思いますけど・・
っていうよりそんなに固いと足の動きが悪いのでは。。って思いますが。。
＞トーコンアーム
これブッシュ単体で部品でないですよね・・・
足回りのアームのブッシュ交換も考えては要るのですが
アームAssy総交換で工賃入れて１０万コース位なので
今回の車検と同時には厳しいです。。
> 多分ノーマルブッシュだとブッシュのたわみ分しか簡単に動かないと思います、良くショップなんか１Ｇにしてアーム類の本締めをするのはその為です。
> ブッシュのたわむ範囲で作業するなら確かに片手で動きますが純正からローダウンにすると恐らくアームのボルトを緩めるかジャッキで上げないと組めないかと、マーチとｄｂは元々ストローク設計が大きいので簡単に動いたのでは無いでしょうか。
> ノーマルブッシュも馴染ませると本来の位置に修正されるので私は足回りの交換で１Ｇ作業はしていません、ピロは当然動きますよ、その為のピロです。
ん～では気付かずにかなりの人力使ってるのかも・・
フロントブレーキパット交換なんかでも
道具引っ張り出すの面倒な時はピストン押し込むのを
指で入れちゃったりしますから（汗
> アーム類のブッシュ単体で出ないのは納得出来ないですよね～、実の所クロ号は完全にアライメントが出ないんです、どうやらブッシュがヘタってちょっと車体を動かすとアライメント値が変化します。全アーム＆ブッシュを交換したいですね～。
自分でアライメント調整をするとそういうのが分かって良いですね＾＾
何度かお店に頼んだことがありますが、同じ数値で
指定してもなんか感じが違うな～って事ありますね。。
あれ、紙だけ渡して出来ましたってごまかされてる事もやはりあるのかなって
気がします。
久々に元クロさんの家の側を今日通りました。
まっ仕事で、ですけどね。
んで、、、またしても信号待ちで停車中に突っ込まれました・・
鞭打ちにて救急車で運ばれました（汗
なんでこ～なんだか・・・
最近は旅行に行く車等、普段運転しない人が多いので
みなさんも事故には気をつけてくださいな＾＾
今回の相手は埼玉から旅行に行く途中の家族でした。。
相手も前方不注意とはいえかわいそうですな・・・
明後日は車検です。３０４ＭＡＸのインナー入れて９９ｄｂとの事で
もしかして車検が通らないだとか、年式に関係なく規制が変わって
９６ｄｂとかよくわかんない事言ってました。
実際のとこ現状はどうなんでしょ？わかる人いたら教えてください。
最近、オークションの相手がネットでお見かけした人でした
I-Rは台数が無いせいか。。世の中狭いですね。
> ん～懐かしのラーメン街道、前の家は歩いて３分の所に「二郎」「ガッツ」「ラーメン椿」「ラーメンショップマルキチェーン」と４店舗も有りウルトラ激戦区でしたからね！
ラーメンブログになりつつありますね(笑)
二郎は仕事中に鶴見の方で見かけましたが
駐車場が無かったので入れなかったです。
写真見るとかな～りボリュームがあって気になりますね。
> えええ？また事故ですか、大丈夫でしょうか？ご自愛下さい。
またしても通院生活です（－－；；
会社は好きなだけゆっくり休めみたいな感じなので
痛みが無くなるまで通院です。
今回は軽自動車に追突されたので、大した事は無いとは思いますけど・・
> 年式に関係無い事は無いかと思います、でも検査官に依っては通らないらしいのでちょいと心配ですね。民間車検場はそう言う法令に尊守していますので一度車検を受ける前に相談すると良いかも。
最近潜って点検をしてないせいか
ステアリングラックブーツの破れにタイロットエンドのガタと
交換箇所が数箇所見つかりました。
タイロッドエンドは社外のピロですが、１年ちょいでガタが出るとは・・・
ちょっと自分でやってみようと思ってた部分ですが
今回は腰も痛いので純正交換で交換の方頼む事にします。
マフラーの方は
インナーサイレンサーにグラスウールを巻いたら音量がだいぶ落ちたので
大丈夫との事ですが、排ガス濃度の方が濃くて駄目との事・・
前回もＲ用触媒で車検通してますけど・・なんなんだろ・・
> 良いですね～、私はまだI-R仲間にはお会いした事有りません。
最近はＩ－Ｒ部品自体もあまり出品されないですからね・・・
出ててもいつも決まった消耗部品やら新品クラッチ、ロールバー等ですもんね。
鶴見は食べた事無いですが強烈なインパクトが有りますよ～、最初は池袋が良いかも。
しかし事故は怖いですね、私は子供が出来てから車間距離を開けなかったり怪しい動きをする車は前に行かせたりします。トラックが後に来たときは絶対に譲るか前に行きます、本当に怖いですから・・・。
えええ！タイロッドエンドにガタですか、あり得ない程ぼろいピロを使ってますね。ピロの車用は高いですからオークション等の怪しい業者は止めた方が良いかも、純正でも片方で１万２千円しましたからね。
私の時間が有れば工賃ラーメン１杯で作業するんですが・・・。
排ガスが濃いんですか、Ｏ２センサーが弱ってきたのかもですね。クロ号も今回の車検で排ガスがギリギリ（おまけで合格）だったのですがその１ヶ月後に０２センサーが御臨終になり交換しました。
ちなみにその前から燃費が悪くなったのでデスビカバー＆ローター、ハイテンションコード、プラグ、バッテリー、エアクリ、エアフロ洗浄と実施しました。
今は仕様上ＲＯＭを変更（６０φのフロントパイプ＆抜けの悪いマフラーに合わせて）してますのでさらに排ガスはクリーンになってます、しかし同じ仕様で去年より排ガスが悪くなっているのならやはり補記類かな？
> えええ！タイロッドエンドにガタですか、あり得ない程ぼろいピロを使ってますね。ピロの車用は高いですからオークション等の怪しい業者は止めた方が良いかも、純正でも片方で１万２千円しましたからね。
純正でも片側でそんなにするんですね。
自分の持ってるＦＡＳＴだと７０００円程度だったのですが。。。
自分が買ったピロタイロットエンドはたぶん
メーカー名は出せませんが某メーカーの物ですって出品で
おそらく
http://www.kts-web.com/shopping/arm/tr_e.html
このシルビア用と一緒の物だと思います。
補修用のピロも出ててダストブーツ無しなので
公道での寿命はそれで短いのかなって気がします。
まぁメンテ性とピロの効果を考えてやはり純正に戻します。
> 排ガスが濃いんですか、Ｏ２センサーが弱ってきたのかもですね。クロ号も今回の車検で排ガスがギリギリ（おまけで合格）だったのですがその１ヶ月後に０２センサーが御臨終になり交換しました。
> ちなみにその前から燃費が悪くなったのでデスビカバー＆ローター、ハイテンションコード、プラグ、バッテリー、エアクリ、エアフロ洗浄と実施しました。
自分のは最近の不調があった事もあり上記の部品１年以内に全て新品交換してます。
。。となるとやはりＯ２センサが怪しいんでしょうかね。
ここ半年位前から燃費の方も異様に悪くなり今ではほぼ街乗りで
Ｌで４ｋ位しか走りません・・今までは８ｋ近かったので半分です。。
> > えええ！タイロッドエンドにガタですか、あり得ない程ぼろいピロを使ってますね。ピロの車用は高いですからオークション等の怪しい業者は止めた方が良いかも、純正でも片方で１万２千円しましたからね。
>
> 純正でも片側でそんなにするんですね。
> 自分の持ってるＦＡＳＴだと７０００円程度だったのですが。。。
> 自分が買ったピロタイロットエンドはたぶん
> メーカー名は出せませんが某メーカーの物ですって出品で
> おそらく
> http://www.kts-web.com/shopping/arm/tr_e.html
> このシルビア用と一緒の物だと思います。
> 補修用のピロも出ててダストブーツ無しなので
> 公道での寿命はそれで短いのかなって気がします。
> まぁメンテ性とピロの効果を考えてやはり純正に戻します。
修理工場でブーツのみ社外（５００円）で出せるとの事で
交換お願いしてきました。
> > 排ガスが濃いんですか、Ｏ２センサーが弱ってきたのかもですね。クロ号も今回の車検で排ガスがギリギリ（おまけで合格）だったのですがその１ヶ月後に０２センサーが御臨終になり交換しました。
> > ちなみにその前から燃費が悪くなったのでデスビカバー＆ローター、ハイテンションコード、プラグ、バッテリー、エアクリ、エアフロ洗浄と実施しました。
>
> 自分のは最近の不調があった事もあり上記の部品１年以内に全て新品交換してます。
> 。。となるとやはりＯ２センサが怪しいんでしょうかね。
> ここ半年位前から燃費の方も異様に悪くなり今ではほぼ街乗りで
> Ｌで４ｋ位しか走りません・・今までは８ｋ近かったので半分です。。
うちのエンジンチェックランプ等が付いた事って無いんですが
クロさんのはO2センサ交換してるみたいですが
簡単に分かる単体点検方法があるのでしょうか？
見た感じだと外すのにラジエーターも外したりが必要なのでしょうか？
> お、ピロのガタは基準の範囲内だったんですね！
社外の方のピロが がたきていたので
純正にもどしました。純正はブーツ破れてただけなので
がたも無くちゃんと使えました。
> ０２センサーはパルさん所の「自己診断」にもやり方は書いて有ります、確か暖機運転完了後０２センサーモニター表示にして３千回転で１５秒だっけな？アクセルをキープ、その中でリーンとリッチを１０回切り替えれば良かったかと・・・。
>
> かなり記憶が曖昧なので後で整備要領書を見て正確な値を書きますよん。
>
> 外すのはそう難しく有りません、ただしオープンレンチで作業することになるので舐めない様に慎重に作業して下さいな。市販の０２センサー用工具だともしかすると入らない鴨、その場合はラジエター外すのかな～？
>
> すんなり外れちゃったのでこれまた記憶が曖昧ですがフレアナットレンチは狭くて入らなかった気がします、で、おそるおそるオープンレンチで作業してあっさり出来ちゃった感じだったかと。
なるほど～作業自体は簡単に出来たんですね。
クロさん号はうちのより走行距離も少ないので
全体的にボルト外したりでも楽なんでしょうね。
うちのは錆びやら固着やら。。。で（汗
まぁ車検に出してるのでお任せで。。なのですが、いまいち店の方が
分かっていないような。。感じなのです。。。
私的に考えたのですが、単純にＯ２センサーのコネクターを抜いて
排ガス濃度を測定して変化が無ければ
フィードバックの停止してる訳で。。故障が分かるって気がしますが。。
症状の方、その後大丈夫みたいです。
ただ気になったのが
ホース交換してもらった際、ふゅにゃふゅにゃのもので
不調が出てて、今日プラグ交換のついでに確認したら
頑丈な物になってました。
何も交換したとか言ってなかったのですが。。。
原因はこれだったのでしょうか・・・
ちなみに整備要領書の２６８ページの15番のホースです。
＞アライメント調整
自分で出来るもんなんですね。
うちの近所のレンタルピットは有るの見た事無いなぁ。。
病状が無くなった！おめでとう御座います！
おっとタイムリーですね、268・・・B-268ですよね。
これはPCVバルブのホースで思いっきりブースト圧や負圧が掛かる所なのでふにゃふにゃだと潰れますし膨れます、
でも以前書いて有った様な不調にはならないかと思います、有るとするとヘッド内の圧力が過多になりヘッドガスケットからオイルが漏れたり燃費が悪くなったり・・。
エアが漏れていたら有り得ますね、もしかしてホースの内径を間違えたか切れていたのでは？
アライメントは自分で出来ます、基本的には簡単ですが調整は非常に面倒です。
相模方面には確か有ったかと思います、安くて良いですよ！
> 病状が無くなった！おめでとう御座います！
> おっとタイムリーですね、268・・・B-268ですよね。
> これはPCVバルブのホースで思いっきりブースト圧や負圧が掛かる所なのでふにゃふにゃだと潰れますし膨れます、
>
> でも以前書いて有った様な不調にはならないかと思います、有るとするとヘッド内の圧力が過多になりヘッドガスケットからオイルが漏れたり燃費が悪くなったり・・。
>
> エアが漏れていたら有り得ますね、もしかしてホースの内径を間違えたか切れていたのでは？
ホースの方は自分が見たところエア漏れがなかったようなので
加給圧や負圧がかかる、って事は
加給のかかり出しにおかしい感じがあって
頑丈なホースに変わってすっかり治ったので
その可能性も有りなんですね。
> アライメントは自分で出来ます、基本的には簡単ですが調整は非常に面倒です。
> 相模方面には確か有ったかと思います、安くて良いですよ！
そなんですかぁ、ちょっと今度調べてみようっと。。。
しかしまた問題発生！！！
オルタネーター死亡で止まってしまいました。
レッカー移動で再び修理工場へ逆戻りです。
なんでこうも不調が重なるもんだか。。。
またしても。。。故障。。
今回はエンジン始動してから少しの間きゅるきゅると音がします。
走り出すと音がしなくなるのですが・・
ダイナモとベルトは交換したのですが、さて今度は何でしょう。
なんだか毎週故障してる気が・・
こりゃ買い替えかな、って思いますが
現在欲しい車種が２つ程あるのですが、状態が良いのが
見つからないのでまた修理屋行きですな・・
ま～ウオポンでしょうか？でもベルトの可能性が高いかと思います。
パワステは作動してないでしょうしエアコンはかけて無いと仮定して後はウオポンかベルトでしょうね。
自分でやれば飲み代２回我慢すれば治るかと。
寂しいですが買い換えようかなって思った時が買い換え時期かも知れません。
実はバイクで峠を走っているときは朝の４時位に起きて出撃していましたが、何か気分が乗らない時に無理して走りに行くと必ず危ない場面に遭遇したり実際転けたりしました。
その為どんなに好きな事でもちょこっとやだなと思ったりやばいと脳裏をよぎる時は行動を起こしませんでした。
しかしI-Rの個体が減りつつ有るので降りるのは寂しいな～、乗る気力が有れば是非直して乗って欲しいです。
取り敢えずベルトの鳴き止めを吹いてみては？
異音の方、しない時の方が多くなってきました
なんだろぉ・・・
本日はリアのバネ変更をしました。
そして、、片側のショックの抜け発見・・・
ＯＨしようにも代わりのショック探さないと行けないし
まだ先になりそうです。
んで肝心のレート変更なのですが
５ｋ７インチから８ｋ９インチへの変更をしました。
予想外に外したらネジ部が下まで行くことが判明・・・
当然車高も下げる事すら出来ないので
車高が２センチ程上がってしまいました・・
乗り心地はレートを３ｋ上げたけど
そんなには悪くならなかったです。
自由長が長くなったおかげなのかな。。。
> リアショック抜けですか～、実はI-Rのリアは大変砂を巻き上げ易いのでそのせいで抜けやすいんです。
>
> 私はＯＨの時にダストブーツを付けました、正直ストリートで使用しているショックの抜けって砂でシールが逝っちゃうパターンが殆どかと思います。汎用品は安いので付けた方が良いですよ～。
>
> めっちゃ車高が上がって格好悪いですが純正ショック＆純正形状のＨＳ２００を組んだ状態で有ります、必要ならお貸ししますよ～。でも前後のサスが入れ替わっている可能性も有るので本当につなぎの足ですが・・・。
>
> う～ん、レートに依る車高の変化は一応公式が有るのでそれに沿って計算すれば間違いは無かったかと・・、車検時に前後の重量配分は計るかと思いますのでそれで計算すればほぼ計算通りの車高になりますよ。
＞ダストブーツ
汎用品ってどんなメーカーで出てるのでしょうか？
うちのは倒立式で結構太めなので付くの見つかるかな。
つなぎの足、その時が来てまだお持ちでしたらお願いします。
果たして車両が逝くか、他の車高調を買うか。。迷い中・・・
車高変化なのですが、計算で出していたのですが
ショックの方を見ていなかったので
自由長が長いのを買ってしまいましたので
ネジ切り部の長さオーバーで必然的にヘルパーが縮んだ状態に
なってしまいました・・ロアシートが一番下まで・・・・
まぁ同じメーカーで２ｋで買ったのでまた流しても元取れるかな(笑)
そういえば久々に足交換したらリアのみなので
１時間もあれば終わるでしょ！なんて思ってたら
３時間もかかりました(笑)ゆっくりやって磨いたりとか
どんな感じになるんだろぉって妄想に浸って休憩したり
スタビリンクの調整に苦戦したりでしたが。。
結局のとこ体力の衰えか（汗
工具は進化してるはずなのに・・
> おっと倒立式ですか・・・実は倒立式の足は見た事無いのでどんなダストブーツが付くのか分かりません、と言うか付くのかな？
>
> ダストブーツはオイルシールを保護するので倒立式の構造とオイルシールの場所さえ分かれば流用は出来るかと、でも見た目で出来そうも無いかな・・・。
>
> 私が理解している範囲ではバイクのリアサスみたいな感じですよね？つまり車高調整用の筒の内径以下のブーツはその時点でＮＧ、とするとショックの下側をセッティングが出た時点でアルミテープなどで封印するのが手っ取り早いかと思います。
今まで自分は倒立式多いですね。
バイクでもγのフロントも倒立でした。
ただバイクのは見るからにバイクのリアサスは上下逆に付いてる
って感じでロッドが下に出てるのが見えてますもんね。
たぶんダストブースですが、車高調整用の筒のかぶるサイズのがあれば
大丈夫なのだとは思います。
前に使っていたオーリンズの純正形状（これも倒立式）
では正立式のと同様にかぶせる物でダストブーツが付いてました。
> つなぎの足は有ります、ご用命が有り次第発送しますよ。必要なら携帯orパソコンにメール下さい。
その前にＬＥＧさんの譲ってもらおうかとも。。思ってます。
必要になればお願いします＾＾
そういえばバイクの時、倒立式は剛性高すぎで
腕が無いもんだから。。まがんねぇなんて感じでした(笑)
すんなり曲がってくれるＮＳＲがいいなぁなんて
買ってから思ったり、でも曲がんないとこがまた面白かったですね。
ある意味Ｉ－Ｒに割と近いもんがありました。
> 私も最近はのんびり作業してます、途中でビール（イカンがな！）飲んじゃう時も有ります。もちろん酒飲むのは洗車とか全く構造に関係ない作業の時。
ジャッキアップでもしたら危険すぎですもんね(笑)
> しかしビール飲みながら洗車するのは気持ちいい！その後車に乗れなくなるので本当にOFFな日限定です。
うちは最近修理が多いので自分で洗車しなくても
綺麗になって帰ってくることばかり（汗
今週は久々にゆっくり洗車でもします＾＾
> 汎用ダストブーツはワイズとかから出てますし、メーカーの他社車用の物を流用しても可能です。必要な情報はスプリングの内径とショックの外径、後はストローク量です。
>
> 長く乗るつもりならまずはダストブーツ！必需品です。
実際のとこ、ダストブーツの有無に関わらず
車高調ってのは寿命が短いものなのでしょうか？
自分はこれ、１本目なのでよく分かんないのですが
使用期間としては純正形状も同じ位（ダストブーツ付き）で
抜けた気もするのですが。。
新品から使った事も無いもんで・・・
> 実はバイクのフロント剛性は回頭性にもちろん重要ですがそれよりもキャスター角とトレールが重要、逆に剛性が高い方が機敏に動いて良いかも。後は荷重移動とブレーキリリースのタイミング、この辺りはバイクのジムカーナをやると分かりますよ～！
>
> 私の刀は本来ツーリングバイクなのでフロントのホイルをワンサイズ落としさらにトップブリッジからフォークの突き出しを多く取りました、さらにリアに車高調整機能を追加してケツを上げてバンクに対する舵角を多く取りました。
フォーク突き出し量上げたり、、なんか懐かしい。
やりましたね自分も。確かに剛性が高い方が機敏に動いてって感じですが
自分はお山ばっかだったので路面状況が悪いので
剛性が低い方がしなって曲がるって状況だったんだと思います。
> これでＣＢ－１の様なシャープな（いやそこまで行かなかったかな・・・）ステアリング特性を手に入れましたが逆に砂が浮いている路面ではかなり怖かったです。
でも。。今はゆったり？走れるようなバイク欲しいですね～
ＥＴＣの普及がまだまだみたいで値段が高いですが
安くなってきたら高速で遠出も面白いかなって思います。
＞クロさん
ど～もこんばんわ＾＾
携帯メールの方一括送信だったので苗字で
分かり難くてすいませんでした（－－；；
本日は。。アイドリングの方がおかしいので
結局お店に車を預けてきました。。。
まだまだ乗り続ける予定なので無事に治ってくれると良いのですが・・・
そして代車で借りた軽を乗ってますｗ
やはりパルサーに慣れた体だとなんか物足りない。。。
無事修理完了。。
５ｃｍ位のかなり短いホースが裂けてたのに気付かず
エアを吸っていただけのようでした。
簡単に治ってよかったぁ。。っと一安心です。
やはり古い車になってくるとどっか故障で
簡単に治りそうに無いかなって思えると
『買い替え』の文字が頭を過ぎりますが。。。
まだまだ乗り続けたいと思います。
ん？どこでしょう。
５センチ位って言ったら燃圧レギュレーターの付近でしょうか？
私は買い換えの文字は皆無だったりします（笑）。
だって他に欲しい車が無いんですから・・、しかし嫁のプレッシャーは相当有るので気づかれない程度に修理してます。
ぶっちゃけブレーキホースも１４年間無交換なのでやばいんです・・・。
今現在ＰＣＧ１０や５１０ブル、その他ＴＡ２２やＫＰ１３を見る様な新鮮な視線を将来浴びたいが為に頑張ってたりします！
若い人から「なんじゃこりゃ！」って言われるのが夢です。
修理明け一日目にして。。ど～も２，３千回転付近から
かぶったかの感じでもたつきがひどいです。
ブースト0.5位で３千回転あたりから踏んでも
ぼこぼこすすまね～っと思ってるといきなり１ｋまで
一気に上がって。。危なすぎｗ
ってな感じでまた入院です。。配管の見直しをしてみるとの事です。。
そういえば修理に出したら。。プロフのインタークーラー凹んでる。。。
なんか落とした！？って位前の部分が凹んでました。。
「なんじゃこりゃ！」っとはいきませんが
割と若い人にはすでにあまり知らない車でしょうね。
> う～む、それは災難ですね。
>
> 何でしょう？ブーストが掛からなければ普通に乗れるのでしょうか？
> ものすごい気になりますね、簡単に直れば良いですね！
>
> 私もディーラーでクラッチ交換した後はプラスチックの部分が割れてたりエアコンの配管が曲がってたり・・・など細かい事ですが気になりました、風雨がしのげるプレハブとリフトが有れば相当の事でも自分で直しますよね。
>
修理の方無事戻ってきました。
ど～もまだ少し違和感があるのですが、だいぶマシになりました。
1週間以上乗っていなかった分もあるので
体も？慣れてから様子みたいと思います。
イグニッションコイル、プラグ、プラグコードあたりでも
距離的にはそろそろ交換かなぁ。。
ところで、お店の方で点火時期がずれていたって事なのでしたが
最近は、ヘッドカバーガスケット交換、パワステ、クラッチ、ＬＬＣオイル交換
位しかやってないのですが、、点火時期ってそんなに簡単に
ずれるもんなんでしょうか・・・
ブログの方の記事、盗難車見つかったみたいですね。
ネットの力おそるべし(笑)
うちは。。こんな車誰も取らないでしょって
思ってますけど。。。
取られたら物凄く悲しいですが、廃車代が無くなって
新規購入に踏ん切りがつくかも。。
でも最近は欲しい車が無いのでまたパルサー買ったりして（笑）
> 違和感ですか～、ＥＣＵをリセットしてみてはどうでしょう？
>
> 点火時期は基本的にずれない気がします、カムチェーンだしデスビも封印されているし。でも気になりますね、クロ号の点火時期も見て貰おうかしら？
２０００回転～３０００回転付近と全快の時に加給のかかりが
非常に不安定な感じがします。
全く症状が出ない時もあるのですが、、このエンジンの性能は
こんなもんじゃないはず、、って気がするんですよね。
タービンの寿命か。。。ブーコンのバルブがもう駄目なのかなぁ・・
でも。。アイドリングの不調の修理に出す前には
こんな症状無かったんだけど。。。
> まだまだまだパルサーは乗りますよ～、最近の作業は修理ばっかりですが・・・楽しい！
修理の作業楽しいですよね＾＾
目に見えない部分のゴム関係とかでも
妙に安心感や満足感が得られますね(笑)
> ブーストがらみだったらやはり負圧ホースかリサキュレーションバルブが怪しいですね、不安定ならリサキュレーションバルブかな？それかアクチュエーター。
>
> タービンだったら良いときは無い気がします、センサー類やＥＣＵでもブースト管理してないので違うかと。
>
> 一個ずつ機能を殺して調べるしか無いかも、リサキュレーションバルブだったらアルミでフタをして見てブーストが安定するかとか。ブーコンを素通りしてアクチュエーターにつないでみたり、でもアクチュエーターが逝っちゃっているとなると禁断の技であるアクチュエーターへの配管をしないって荒技でブーストに気を付けながら見るしかないですね。
>
> ディーラー行けばもしかしたらバキューム計が有ってそれぞれリリースタイミングを計って貰えるかも。
本日リサーキュレーションバルブを殺して試しに走ったのですが
不調は直らなかったのでバルブは関係無いようです。
アイドリング～3000回転あたりまでが物凄くかぶったようにもたついて
何故かブースト計は0.5kあたりまで動き、エンジンルームから
リサーキュレーションバルブ？がアクセルオフ時？の音のようにきゅるきゅると鳴いて・・・
さらに思い切ってアクセルを踏み込むと、ゆっくり回転が上がって
３０００回転を超えるといきなりドッカンターボのような加速をします・・
配管抜け等はお店で点検してもらっても、自分で見た感じでも
無いのですが。。。。3000回転より上は全く問題無いんですが、、
いったいどうなってるんだろこれ・・
> 修理の作業自体は楽しいんですが何せ所帯持ち、家族の視線が痛いです・・。
やはり人を乗せて走る時、遠出する時に古い車は
いつ壊れるか分からないって不安がありますからね。。。
か・・花粉症が凄いです、辛い、眠い、やる気が出ない！
おっとブーストだけの問題じゃ無かったんですね。
３千回転以上は問題無いんですか・・・単純に考えるとエアフロか０２センサーでしょうか？でも故障診断や自己診断でも問題無いんですよね。と言うとＥＣＵ本体や追加基盤やカプラーの接触不良ってケースも有るかも。
一度ＥＣＵやエアフロのカプラーを外してドライ接点回復剤を塗布してみたらどうでしょう？
ラジエターフルードやエンジンオイルの色や量に変化が無ければ取り敢えずエンジン本体は大丈夫かと、後はプラグがどうなってるか。
兎に角上の回転で大丈夫って事はそんなに重傷じゃ無い気がします、一度フルノーマルに戻すのも手ですね。純正サクションは私は保管しているのでお貸ししますよ、純正エアフロやエアクリ＆エアクリケースも有るので必要な場合は言って下さいな。
ちなみにＥＣＵをノーマルに戻す場合はＥＣＵ基盤の裏に有る線を半田し直す必要が有るかと思います、分からなければやり方をアップしますよん！
> か・・花粉症が凄いです、辛い、眠い、やる気が出ない！
自分も最近はかなりひどいですね。。。
外に出る気がおきないのですが、、まぁ外仕事なので
非常に憂鬱です。。
> おっとブーストだけの問題じゃ無かったんですね。
>
> ３千回転以上は問題無いんですか・・・単純に考えるとエアフロか０２センサーでしょうか？でも故障診断や自己診断でも問題無いんですよね。と言うとＥＣＵ本体や追加基盤やカプラーの接触不良ってケースも有るかも。
>
> 一度ＥＣＵやエアフロのカプラーを外してドライ接点回復剤を塗布してみたらどうでしょう？
>
> ラジエターフルードやエンジンオイルの色や量に変化が無ければ取り敢えずエンジン本体は大丈夫かと、後はプラグがどうなってるか。
>
> 兎に角上の回転で大丈夫って事はそんなに重傷じゃ無い気がします、一度フルノーマルに戻すのも手ですね。純正サクションは私は保管しているのでお貸ししますよ、純正エアフロやエアクリ＆エアクリケースも有るので必要な場合は言って下さいな。
>
> ちなみにＥＣＵをノーマルに戻す場合はＥＣＵ基盤の裏に有る線を半田し直す必要が有るかと思います、分からなければやり方をアップしますよん！
エアフロ異常の場合、自己診断でエラーが出ますよね？
1年ほど前にエラーが出てエアフロ自体の故障で
新品に交換したばかりなので、大丈夫だと思います。
Ｏ２センサーも同様にエラーが出なければ大丈夫ですよね？
エアフロカプラーの接触不良に関しても
自己診断でエラーが出ると思うので大丈夫だと思います。
ノーマルに戻すのはＲＯＭはスイッチ切り替えでノーマルに
簡単に戻せるのですが、エアフロカプラー加工しないと行けないので
手間がかかりそうなので。。
コンピューター自体の接点回復剤とプラグ交換でも試しにやってみようかと
思います。
そういえば自己診断のメモリーってカプラー外すだけでも
エラーの記憶が残りますよね。整備要領書の説明を見ても
自分でリセットかける方法がいまいち分からないので
毎回ディーラー等にリセットかけてもらいに行かないと駄目なので、、
最近はセンサー類を外すのに抵抗がありますねぇ・・
パルさんとこに書いてあったように
中古ＥＣＵ買って、追加基盤付け直してＲＯＭ付けたら
簡単に戻ったりして。。なんて思うのですが
あてずっぽ修理貧乏になってしまう(笑)
そそ本日その症状について思ったのですが
朝一のエンジンの冷えた状態とかは割と症状は出なかったです。
日曜の昼間にかなり暑かった時は症状がひどく
国道の発進で他の車に簡単に置いていかれる・・・
って状況でした。
エアフロは微妙に故障しているとエラーは出ないと思いますよ、間違った電圧でも規定内で出力している分にはＥＣＵでは故障と判断出来ないと思います。でも交換したばかりなら大丈夫でしょう！
カブラーの方は怪しいですね、抵抗が出来ちゃうとそれだけ間違った値を読みますから。精密機器では基盤のスタブを微妙にカットしたり半田を少し盛って抵抗を調整してコンマ以下のボルト調整をしたりします。
エラーログは消えるのかな？話は違いますが２輪Ｅ○Ｃのエラーログは相当の事が無いと消えません、いつ接続したとか電源を入れたとか全部記憶されています。消えちゃったら意味が無いですからね～。
ＥＣＵのリセットはバッテリーを外してコンデンサの電気が解放されるまでテレビを見ていれば大丈夫です。
暑いと症状が酷いんですか・・・しかもエラーログは残らない、コンサル上でも異常は見つからない・・・。失火しているなら音が変わるので分かりそうですし・・・う～む・・・、やはりセンサー類が正常な範囲で誤作動している可能性が大きいかと思います。
ＲＯＭで空燃費補正や学習機能及び点火リタードを外した奴を作ればその辺りの制御から外れてテスト出来ます、エアフロ電圧は確かてつさん号はモニタリング出来たかと思うので現象が出ている時の電圧を確認してみて下さい。
ＲＯＭは簡単に作れますが本当にノッキングしてたり補記類の故障が有った場合は最悪ブローする可能性が有ります、どうします？空ＲＯＭを送ってくれれば作って返送しますよ～。（現在ウチのＲＯＭは２個で自転車操業的に稼働してるので貸せなかったりします・・・）
> カブラーの方は怪しいですね、抵抗が出来ちゃうとそれだけ間違った値を読みますから。精密機器では基盤のスタブを微妙にカットしたり半田を少し盛って抵抗を調整してコンマ以下のボルト調整をしたりします。
> エラーログは消えるのかな？話は違いますが２輪Ｅ○Ｃのエラーログは相当の事が無いと消えません、いつ接続したとか電源を入れたとか全部記憶されています。消えちゃったら意味が無いですからね～。
> ＥＣＵのリセットはバッテリーを外してコンデンサの電気が解放されるまでテレビを見ていれば大丈夫です。
エラーログの消去方法は、整備要領書によると端子をシュートしてどうこう・・・
っての書いてます。ディーラー等の自己診断の機械で簡単に消去はしてもらえます。
あとはセルを５０回、回すたびに自動消去みたいです。
つまり５０回始動前までの記憶がすべて残ってるって事ですね。
> 暑いと症状が酷いんですか・・・しかもエラーログは残らない、コンサル上でも異常は見つからない・・・。失火しているなら音が変わるので分かりそうですし・・・う～む・・・、やはりセンサー類が正常な範囲で誤作動している可能性が大きいかと思います。
> ＲＯＭで空燃費補正や学習機能及び点火リタードを外した奴を作ればその辺りの制御から外れてテスト出来ます、エアフロ電圧は確かてつさん号はモニタリング出来たかと思うので現象が出ている時の電圧を確認してみて下さい。
本日ブーコンを電源オフにしてノーマルで走ってみたところ
低回転の加給の立ち上がりが遅いせいか症状が出にくかったです。
それとべた踏みで加速するとシューって加給の音はかなりしながら
エンジン音？マフラー？の音が踏み込むと物凄く詰まったような音がして
抜けない感じでパワーが出ないのを感じました。
点火系統の異常で失火してるならパンパン鳴りそうな気もするのですが・・・
エアフロ電圧のモニタリングってのは
岡ちゃんメーターのエアフロのモードに変えてみれば良いんですよね？
休みの日に空いてる道ででもじっくり試しみます。
> ＲＯＭは簡単に作れますが本当にノッキングしてたり補記類の故障が有った場合は最悪ブローする可能性が有ります、どうします？空ＲＯＭを送ってくれれば作って返送しますよ～。（現在ウチのＲＯＭは２個で自転車操業的に稼働してるので貸せなかったりします・・・）
ん～ＲＯＭに異常は無いような気がするのですが・・・
ちなみにレーシングではブーストのかかりやタコの動きはどうです？
先日書いたアクチュエーターへの配管をしないとどうなるかが気になりますね、思いっきりブーストが上がるハズなのでそれで正常にブーストがガンガン上がる様だったらブーコンかアクチュエーターでしょう。
やり方は簡単、ブーコンにつながっている配管２本を外してそれぞれメクラするだけ。とっても危険なのでブースト計とにらめっこしながらアクセル踏んでテストして下さいね、出来れば助手席にブースト監視委を乗せて走ると良いかも。
それでも現象が出るならブーコンやアクチュエーターは無罪かと。
マフラーの出口の排圧は正常か？＞触媒などが腐って塞いでない？
岡ちゃんメーターは電圧表示なのかな？現象が出る時の回転数とスピード及びブーストなどと電圧が比例して上がる様なら大丈夫でしょうね。エアフロ電圧＝吸入空気量ですから。
ちなみにＲＯＭの異常を気にしているのでは無くＲＯＭでセンサー類を無効化して様子を見ようかなって事ですよん、Ｏ２センサーやノックセンサー及び学習機能を無効化出来るだけです。やろうと思えば水温補正係数とかも変えられますが大変危険です・・・。
各センサーのモニタリングが出来れば良いんでしょうけどそりゃ無理ですもんね。
しかしバックファイアーや煙がが出てない時点で「濃い」可能性は無いですね、と言うと燃料不足で吹けない？でも高回転域では普通にブースト掛かって乗れるのは理不尽・・う～む・・・。
> ちなみにレーシングではブーストのかかりやタコの動きはどうです？
これは試したいのはやまやまなのですが。。。
何せ爆音なもので・・・厳しいですねぇ。。
山奥にでも行ってしか無理ですな。。
> 先日書いたアクチュエーターへの配管をしないとどうなるかが気になりますね、思いっきりブーストが上がるハズなのでそれで正常にブーストがガンガン上がる様だったらブーコンかアクチュエーターでしょう。
>
> やり方は簡単、ブーコンにつながっている配管２本を外してそれぞれメクラするだけ。とっても危険なのでブースト計とにらめっこしながらアクセル踏んでテストして下さいね、出来れば助手席にブースト監視委を乗せて走ると良いかも。
>
> それでも現象が出るならブーコンやアクチュエーターは無罪かと。
>
> マフラーの出口の排圧は正常か？＞触媒などが腐って塞いでない？
触媒はＲ用のものを使ってますがこれは大丈夫だと思います。
> 岡ちゃんメーターは電圧表示なのかな？現象が出る時の回転数とスピード及びブーストなどと電圧が比例して上がる様なら大丈夫でしょうね。エアフロ電圧＝吸入空気量ですから。
>
> ちなみにＲＯＭの異常を気にしているのでは無くＲＯＭでセンサー類を無効化して様子を見ようかなって事ですよん、Ｏ２センサーやノックセンサー及び学習機能を無効化出来るだけです。やろうと思えば水温補正係数とかも変えられますが大変危険です・・・。
>
ＲＯＭでセンサー類を無効化して様子を見るって事も出来るんですね。
> 各センサーのモニタリングが出来れば良いんでしょうけどそりゃ無理ですもんね。
>
> しかしバックファイアーや煙がが出てない時点で「濃い」可能性は無いですね、と言うと燃料不足で吹けない？でも高回転域では普通にブースト掛かって乗れるのは理不尽・・う～む・・・。
然調がずれてれば黒鉛でますもんね。エアフロ故障の時は
エンジン壊れた！？って位真っ黒く出ました。
ブーコンを1日オフで乗って症状が軽かったので
本日元に戻してみたら、症状が出なかったです。
うちのブーコンは初期のＥＶＣなので学習機能とか特に無いはずですが。。
どこか接触不良でもあったのでしょうか・・・また様子見です・・
> ＲＯＭはすべての情報が入る所ですから！詳しいＥＣＵのプログラムは解析出来ていませんがLEGENDさんを始めとするプライベートチューナー達が大体のマップは解析出来ていますからほぼＲＯＭでコントロールすることは可能です。
>
> しかし何でしょうね、原因は１，燃料：２，点火：３，センサー及びＥＣＵ：４、構造（エア漏れ等）の四つだと思いますがいずれも高回転域で正常ってのが引っかかります。
>
> やっぱりセンサーやＥＣＵ及びブーコンってのが怪しいかな？
>
> 他の部位だと高回転でも現象が出ると思います。
本日ちょいと全快で踏んでみました。そしたら。。大人２名乗車で
ＭＡＸ１６０ｋｍ。。。以前は加給１ｋで２２０ｋｍまで確認してるので
ありえない位遅いです。軽のターボ並みだ(汗)
そこまで踏む機会が無かったのですが、おそらく高回転でも影響が出てます。
もの凄く空気を吸い込んで加給のかかってる音はするんですが
相変わらずマフラーのふんずまり感があります。
速度がかなり出てる状況からアクセル踏み直しても全然前に進まない・・
お店で、点火時期を調整したって言ってたけど点火時期を進角させて
下のトルク出してごまかして修理してるから
最高速まで落ちてる状態になってるんでしょうね。。
不調の原因は他の部分にあると思いますが、エアフロセンサーの掃除
コネクター関係に接点復活剤を試してみましたが、変化ありませんでした・・
ブーコンもどうやら異常無しって事が判明しました。
ん～どうしたもんだか・・
> 本日ちょいと全快で踏んでみました。そしたら。。大人２名乗車で
> ＭＡＸ１６０ｋｍ。。。以前は加給１ｋで２２０ｋｍまで確認してるので
> ありえない位遅いです。軽のターボ並みだ(汗)
> そこまで踏む機会が無かったのですが、おそらく高回転でも影響が出てます。
> もの凄く空気を吸い込んで加給のかかってる音はするんですが
> 相変わらずマフラーのふんずまり感があります。
> 速度がかなり出てる状況からアクセル踏み直しても全然前に進まない・・
> お店で、点火時期を調整したって言ってたけど点火時期を進角させて
> 下のトルク出してごまかして修理してるから
> 最高速まで落ちてる状態になってるんでしょうね。。
> 不調の原因は他の部分にあると思いますが、エアフロセンサーの掃除
> コネクター関係に接点復活剤を試してみましたが、変化ありませんでした・・
> ブーコンもどうやら異常無しって事が判明しました。
> ん～どうしたもんだか・・
>
今日思った事なのですが、、水温が上がってる状況に症状がひどく
朝一のアイドルアップのかかってる状況だともの凄く調子が良さそうです。。。
高回転でも現象が出ているんですか、はて？
やはりノーマル状態に戻すのが一番手っ取り早い気がします、後はちゃんと燃圧が有るのかと火花試験をして点火をしているか、また圧縮を計って見るのが良いかも。
調子良いときが有るって事はエンジン本体はまず大丈夫かと思います。
ちなみに点火時期を進角させて修理ってずいぶん思い切った事する車屋さんですね、実際の点火時期は狂う事はほぼ無い（チェーンが伸びる事は無いかと）と思うのでもしずれていればデスビ本体を交換した方が良いでしょうね。
ＥＣＵでも補正しちゃうと思うのでその修理自体イマイチ意味無い気が・・・点火時期は基準に合わせてＥＣＵで補正って制御だと思うので基準の点火時期を読むクランク角センサーが狂っているとしか思えないです。
シューって音？やはりエアの吸い込み？
確かビーレーシングでサクションに合う内径のエアポンプ＆メーターを使って加圧して診断するらしいので一度見て貰った方が良いかも。
アイドリングで調子良い？水温センサーが異常？
でもコンサル上では正常な水温を出しているとなると違う・・・。
一度違う店に出した方が良いかも知れませんね、その店が悪いって訳じゃ無いですがセカンドオピニオンは必要かも。
> 高回転でも現象が出ているんですか、はて？
>
> やはりノーマル状態に戻すのが一番手っ取り早い気がします、後はちゃんと燃圧が有るのかと火花試験をして点火をしているか、また圧縮を計って見るのが良いかも。
>
> 調子良いときが有るって事はエンジン本体はまず大丈夫かと思います。
ほんとエンジン本体は大丈夫だと良いのですが。。。。
このまま今の点火時期で無理して走るとエンジン逝きそうな気がします。。。
> ちなみに点火時期を進角させて修理ってずいぶん思い切った事する車屋さんですね、実際の点火時期は狂う事はほぼ無い（チェーンが伸びる事は無いかと）と思うのでもしずれていればデスビ本体を交換した方が良いでしょうね。
>
> ＥＣＵでも補正しちゃうと思うのでその修理自体イマイチ意味無い気が・・・点火時期は基準に合わせてＥＣＵで補正って制御だと思うので基準の点火時期を読むクランク角センサーが狂っているとしか思えないです。
ＬＥＧさんにも聞いたんですが
点火時期の調整方法をそのお店の人が理解していないのかと思われます。
整備要領書によると水温８０度でスロットルセンサーを外して
調整する訳で・・
そもそも点火時期をいじる事自体がおかしいと思います。
> シューって音？やはりエアの吸い込み？
これは社外エアクリ？タービン？の音です。
吸気ダクトを３本引いてるので高回転の時に
昔っからけっこうな音がします。
> 確かビーレーシングでサクションに合う内径のエアポンプ＆メーターを使って加圧して診断するらしいので一度見て貰った方が良いかも。
>
> アイドリングで調子良い？水温センサーが異常？
>
> でもコンサル上では正常な水温を出しているとなると違う・・・。
アイドリングは正常です。
水温センサー、、なんかおかしな気もします。
修理に出す２，３日前にＬＬＣ交換をした時に洗浄剤を入れて暖めて
岡ちゃんメーターで８０度を指してる
状態で抜いたのですが、やけどする位熱いかなっと
厚い手袋をしてやったのですが、全然熱くなかったです。
> 一度違う店に出した方が良いかも知れませんね、その店が悪いって訳じゃ無いですがセカンドオピニオンは必要かも。
今までなんとか全部自分でやっていたので修理に出した事が
ほとんど無いです。
親の車を見て貰うついでに聞いたらディーラーで断られました（汗
近所に信頼のおけるお店が見つかれば良いのですが。。。
