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GE6後期フィットのDOPナビをGathersに交換
の時に取り付けたときのパーツ類を書いていきます。

・2DIN ナビ オーディオパネル
純正型番77250-TF0-0031-20
これが無いとナビが取りつけられない。ヤフオクで送料込み2700円

・ラジオアンテナ変換ケーブル
純正型番08A30-E3D-000
角型→丸型変換ケーブル。ヤフオクで送料込み1400円

・地デジアンテナ
純正型番08A22-7S0-C10
Amazonで4アンテナ品を購入、2300円

・USB専用ケーブル
純正型番08A41-0U0-020
Amazonで1本500円※で購入(※今見たら値上がってた)
Aliでも買ってみたけど、Amazonとモノは同じ


ロアパネル取り付けを考えるとJustbyのやつが定番ですかね

昔は純正品しか出回ってなかったのでケーブル自作したけど、
今は互換品が安く手に入って良いですねぇ。

・HDMI専用ケーブル(今回使わず)
純正型番08A41-0S0-020
Ali 775円


○ハーネス作成用
UniqueSystemで買いましたが、あとでAliで見つけたのも貼っときます。

・NR-262 Cカプラ(5p)
日本航空電子MX34005PF1 オス
Unique System互換品
Ali Male 83円


・Gathers Bカプラ(3p)
日本航空電子MX34003SF1 メス
Unique System
Aliは見つからず

・ワンセグ Bカプラ(7p)
日本航空電子MX34007PF1 オス
Unique System互換品
Ali Male 103円


・ワンセグ Aカプラ(16p)
日本航空電子MX34016PF1 オス
Unique System互換品
Ali Male 87円


・NR-262 Dカプラ(14p)
タイコエレクトロニクス(TE) AMP 040型 14極 オスカプラー
Unique System

・Gathers Mカプラ(8p上下ズレ)
日本航空電子MX34008SF1 メス
Unique System
Ali Female 106円

ヤマハ カナル型イヤホン リモコンユニットタイプ レッド EPH-R52(R)


アキバのヨドバシカメラのイヤホンコーナーで色々試して
こいつが私の耳には最高にフィットしました。
音質も悪くないし、個人的にはかなり気に入ってます。

ケーブルが何かに引っかかってもイヤホンが簡単に耳から外れません。
デメリットもあって、耐久性に難が有りました。
リモコン部分でケーブルへの負荷がかかりやすいためか、
1年位で音が出なくなりました(笑)

で、修理。

リモコン部分を開けてみる。
側面のコード側から小さ目のマイナスドライバを挿して回せば簡単に開きました。




ダメージを受けてる配線部分を切って半田で基板に繋ぎなおせば簡単に治りました。

ただ、このまま元に戻してもまた断線すると思ったので、
グルーガンで配線を固めておきました。



ちょっと不格好だけど気にしない(笑)

リモコンなしのタイプなら断線しにくいと思うので、こっちの方がお勧めかな。
リモコンありはマイク付きで電話が便利なんだけどねぇ。

ヤマハ カナル型イヤホン スタンダードタイプ レッド EPH-52(R) 国内正規品

ひかりルータでのVPN接続が不調のため我慢ならなくなってきた。
やっぱり色々設定できるDD-WRT使いたいよなぁと思い
半年以上放置してたWZR-HP-AG300Hを思い出して再度修理を試みる。



ルータが母艦PCのTFTPサーバを認識しないのは、
どうやら母艦PC側でARP設定追加してなかったのが原因っぽい。
シリアルコンソールからtftpbootで純正ファームを書き込んだら、
今度はchecksum badの嵐(笑)

次に↓のように、PC側からルータへtftpでファームを書き込んだら何故か上手くいった。
これ別にシリアルコンソール要らんかったな(笑)

WZR-HP-AG300H/VにOpenWRTをインストールする手順とまとめ

純正ファームの管理画面の出し方忘れて焦った。
アドレスは192.168.11.100なのね。ネットワーク設定は↓のようにしといた。


あとはファーム管理ページからDD-WRTのファームを流しこんで完了。
不安だったので一旦純正ファームを経由したけど、
直接DD-WRTのファームでも良かったのかしら。

壊れる前に使えなかった無線LANもついでに復活。何だったんだろ。

○前置き
前回に引き続き、VXM-155VFi向けに自作USBケーブルを検討。

○自作ケーブル完成
こんな感じのものが出来上がりました。


○材料
・2mmピッチ　2×4極ヘッダピン
・2mmピッチ　2×4極ソケット
・2mmピッチコネクタ圧着端子 ×4個
・ナイロンコネクターLP3A
・100均のUSB延長ケーブル
・100均の配線カバー
・径0.5mm以下のビニール配線(USB延長ケーブルから流用でOK)

マルツとかのショップに行けるなら材料代300円位。
通販で揃えると送料込み1000円位はかかるかも。

○使った工具
・ニッパー
・半田ごて
・圧着ペンチ
・テスター
・グルーガン(Seriaのやつ)

○コネクタのイメージ
・MX49コネクタの内部ソケットに対しては2×4極ヘッダーピンを差し込む。
　USB端子への接続は2×2極あれば足りるけど、
　2×4極にしてるのは左右の位置合わせも兼ねて。
・2×4極ヘッダーピンは2×4極ソケットに固定してLP3Aに収納する。
　(コネクタに挿したときにサイズが合えばLP3Aじゃなくても良し)


○作り方の注意点
・ヘッダーピンを固定させるため、
　ソケットの中で圧着端子とヘッダーピンのかみ合ったところに
　はんだを流しこむ。
　(写真は2×2極ソケットな上にボロボロなってますが…)


・LP3Aは3極用なので配線が3本しか通せません。
　内側で凹みになってるとこをカットして配線1本を外に出す。


・ケーブルを挿す向き、及び、内部ソケットとUSB端子の関係は↓


・引っ張ってもケーブルが壊れないよう、
　弱そうなところはグルーガンで補強。
　ちなみに写真○の箇所に1mm位グルーを盛っておくと、
　ケーブルの上下差し込み向き間違い防止になる。


○動作確認
実際に接続してみてちゃんとUSBを認識しました。



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自作ケーブルなんて初めて作りましたが、
上手く動いて満足です。

作る場合はくれぐれもご注意を…。
(特に配線間違い)

○前置き
前回に引き続き、VXM-155VFi向けに自作USBケーブルを検討。
ナビについてるコネクタを単体で購入しました。

○開封の儀
DigiKeyで注文してから1週間位で到着。


こんなダンボールに入ってます。


見たことない緩衝材。


中身はこれだけ(笑)














背板を折り曲げたところ


折り曲げたまま引っ張れば金属カバーが外れる


背中のピンは少し折り曲げて引っ張れば抜ける。


中にあるソケット。
ソケット内側の2×2端子がUSB4端子に対応しており、
端子の配置間隔が縦横2mmになっています(重要)
2mm間隔の2×2極ヘッダーピンなら挿さりそうです。

という事で次回に続く。

○おまけ
ちなみにアメリカだと純正USBケーブルは
米アマゾンで売られてるようです。

[Amazon.com]Honda USB Cable 3911-TF0-003


コネクタは角型ではなく平型です。
多分日本航空電子のMX39シリーズだと思います。

残念ながら日本向け現行モデルのナビには挿さらないでしょう。
価格は$8.88、約1000円。
かたや日本向けだと8000円。何この差(笑)