マップランプのドア開閉非連動化

今回購入した材料は、画像のものです。
・スナップスイッチ（125V,3A）：368円
・LED（抵抗同梱、5個入5mmφ）：210円
・収縮チューブ（７本入）：248円
その他に在庫から
・配線コネクター（２個）
・配線用ケーブル（２芯）

スイッチは、標準マップランプ（12V,8W）が付いていると仮定して、片側あたり約0.67A、ランプ２つで約1.34Aとなるため、電圧変動も加味して容量2A以上のスイッチを探しました。
カーショップを数件まわっても見つからなかったので、ホームセンターで100V用のスイッチを入手。
さすが汎用品！安い！
購入したスイッチは、２回路同時入り切り出来るものを用意したつもりでしたが・・・ありゃ？何か変だぞー。
スイッチONで1,4端子が閉、スイッチOFFで3,6端子が閉。
スイッチ入れたら２回路同時入りではなく、２回路がそれぞれ反対動作するようです。
さすが、屋内100V電源用。用途が違うようです。
さて、どうしたものか・・・。

取り敢えず、取り付ける場所はお友達のDaigoさんが取り付けた場所をまねっこします。
Daigoさんありがとう！
穴は、スイッチ用とLED用２つ空けます。
LEDは、指向性を出したいので、過去にドアミラースイッチ照明をつけた時に使ったダイ○ーで買ったえんぴつキャップを再び加工しました。

スイッチが天井と干渉しないか心配でしたが、目分量で問題なさそうだったので一気に施工です。
入らなかったどうしよ？
ちなみに画像は、オーバーヘッドコンソールを外した後のもので、上側の２つのネジ穴がコンソール固定用です。
コンソール側はネジ部だけ突起している事、ボディ側も同様に突起した状態なので、ある程度のクリアランスがあります。

LEDも汎用品で（3～6V）に対応した抵抗（330kΩ）が入っていましたが、12V用としては抵抗値が不足してしまうので、抵抗を直列につないで660kΩに増やします。
ひさびさのハンダ付け。。。失敗！ダンゴになってしまった。
この後、熱収縮チューブにて絶縁処理。
幸い、ハンダ付けの熱でLEDが焼ける事もなく、仮点灯オッケー！

いきなり完成後の画像です（笑）

スイッチ端子1,4には、減光用の青ケーブルをランプ行き二股前でカットして接続。
一方、LED用としてアノード側は、イルミ電源（赤）に接続、カソード側は、スイッチ端子3,6を介してアース（白）に接続しました。
スイッチ端子、これに関連する接続はすべてハンダ付けとしましたが、LEDは切れた場合を考慮して、取替えがきく配線コネクター（赤のプラスティック）としました。

ちなみに、画像左上がスイッチで、その右隣がLEDです。

さて車体に取り付けて試験です。

この回路構成だと、
スイッチ位置ONで、ドアとの連動ON（改造前標準の状態）、LEDは消灯。
スイッチ位置OFFで、ドアとの連動OFFとなります。
尚、LEDは、イルミ電源と接続していますので、ライトスイッチを点けると点灯します。
最初は加工が面倒だったのでLEDを購入したものの、スイッチだけと思っていましたが、偶然にもスイッチが面白い接続だったので、サングラスフォルダー部を照らす照明のつもりで取り付けました。

スイッチONでは、ライトスイッチの位置に関係なく、LEDは消灯しています。

意外とうまくいきました。