RYO@カロリンターのブログ一覧

先日の各部測定した結果を車屋さんと話していたら、ラダーを装着した状態のジャーナル下穴の真円度が悪いのがイマイチって話になったので、再度計りなおしてみました。


まずは1番と2番のキャップでラダー無し＋純正ボルト＋エンジンオイル塗布で規定トルクの60Nmで締め付けた際の下穴寸法を測定します。

ﾄﾙｸ　60Nm
1-高　52.039
1-幅　52.041
1-斜　52.032
1-斜　52.042

2-高　52.045
2-幅　52.045
2-斜　52.043
2-斜　52.045

さすがにしっかり真円が出ているようです。

下穴の符号は1番が2(52.31～52.037)、2番が3(52.037～52.043)なので修理書の寸法と比較してもだいたい悪くない数値だと思います。


次にラダー＋ARPスタッド＋ARPグリス塗布で4段階のトルクで締め付けて下穴の寸法変化を測定しました。(こちらは2番だけの測定です)

ﾄﾙｸ　　42Nm　50Nm　60Nm　68Nm
2-高　52.032　52.028　52.022　52.020
2-幅　52.052　52.052　52.055　52.055
2-斜　52.045　52.040　52.038　52.035
2-斜　52.045　52.042　52.040　52.038

42Nmの時点で高さと幅の差が0.02mmあり、キット指定トルクの68Nmだと0.03mm以上の差が合ってかなりの楕円になってしまうようです。

締める感触はARPグリスがかなり効いているのか、トルクの立ち上がりが遅くて軸力でキャップを相当押し潰している感じがします。


グリスの塗り過ぎなのか、エンジンオイルを使った方がいいのか、はたまたラインボーリングしないとダメなのか・・・

薄いメタルを使用すれば何とかなる気もしますが、悩みどころです。

今回は各部測定です。
素人測定なのであくまで参考値という事で(笑)

まずはクランク曲がり測定です。
1番と5番のみメタルを付けて簡易的に測定します。

　　　(振れ)　(曲がり)
#1　0.000　　0.000
#2　0.020　　0.010
#3　0.026　　0.013
#4　0.016　　0.008
#5　0.000　　0.000

エンジン修理書によると曲がりの規格が0.030mm以下との事なので、基準以内には収まっているようです。

次にクランクのピン測定をしますが、先に半月キーを外しました。
ここのキーはガッチリと嵌っていて外すのに苦労します。


クランクプーリーで立てて測定しました。


クランクシャフトジャーナル径(2箇所ずつ測定)
#1-1　47.991
#1-2　47.991
#2-1　47.985
#2-2　47.985
#3-1　47.989
#3-2　47.989
#4-1　47.985
#4-2　47.985
#5-1　47.988
#5-2　47.988

クランクシャフトピン径(2箇所ずつ測定)
#1-1　47.990
#1-2　47.990
#2-1　47.985
#2-2　47.985
#3-1　47.983
#3-2　47.983
#4-1　47.988
#4-2　47.988

ブロックのクランクシャフト下穴も一応測定。
今後の事も考えてシリンダーゲージも購入しました。




今回はクランクラダーを使用し、下穴の寸法変化が気になるので純正指定のトルク60Nmとクランクラダーの指定トルクの68Nmでどのくらい変化があるのかも測定してみました。
一応、3箇所ずつ測定しています。
　　　　60Nm　　68Nm
#1-1　52.038　　52.028
#1-2　52.023　　52.020
#1-3　52.044　　52.040
#2-1　52.037　　52.037
#2-2　52.022　　52.021
#2-3　52.038　　52.038
#3-1　52.036　　52.025
#3-2　52.020　　52.019
#3-3　52.041　　52.039
(#4#5はエンジンスタンド上では測定できず)
一部正確に測れていない部分があるような気がしますが、大体1000分の2くらいの変化があるようです。

測定データからメタルの選定を考えてみようと思います。

この夏は猛暑で外での作業が厳しい気候が続いてましたが、ようやくここ最近落ち着いてきた感があるので、今回はちょっとしたブロックの加工などを進めました。

まずは以前紹介したドライブシャフトベアリングブラケット用のネジ加工をしました。

7Aブロックはここのねじ穴が座はあるけどネジが切られていません。


なのでまずはブラケット使って位置出しをします。


この時なるべく正確な位置が出せるようにボルトにテープを巻いてガタ詰めしておきます。


ブラケット側の穴サイズピッタリの9mmのキリで穴位置を出します。


4mmで下穴を開けて6.5mmで穴あけします。


あとはタップ掛けして


完成！


ブラケット装着。

本来は位置決め用のノックピンが付くのですが、こればっかりは仕方が無いですね。

次はオイルギャラリーのメクラ外しです。
皆さんここのメクラが固くて外すのに物凄い苦労すると聞いていましたが、自分のブロックは幸い簡単に外す事が出来ました。


前後とも問題なく外せたので、オイルギャラリー内を綺麗に洗浄できますね。


あとはブロックの測定・加工に備えてメインスタッドの締め付けを行いました。
ARPの専用グリスを塗ってトルク締めするんですが、まずは念の為スタッドやナットに塗られている防錆油を拭き取りました。




こちらのグリスをナットのねじ山と座面に塗るんですが、適量が良く分からないので気持ち多めに塗ってみました。


こんなもんでいいのかな？


締めた感じは悪くないような気がしました。


早くブロックを加工に出したいところですが、予算等の都合もあるのでもう少し先になりそうです。

相変わらずほとんど進んでいない7AG製作ですが、ブロックのちょっとした加工などを進めています。

まずは前回出てきた4AGオイルポンプにすると位置が合わなくなるオイルラインを長穴に加工しました。
写真だともうちょっと削った方がいいような気がしないでもないですね。


ヘッドからのオイルリターン部のバリが酷いので削って滑らかになるようにならしておきます。




長さが足りずに装着できなかったメインスタッドですが、TOMEIの正規のスタッドが手に入ったので装着して行きます。
まずはねじ穴をタップ掛けして綺麗にしておきます。


ラダーを取り付けるに当たってクランクキャップのテーキン打ちの周囲がわずかに盛り上がっているのが気になったので、オイルストーンで面出しをしておきました。


スタッド＆ラダーを取り付け。
とりあえず仮組みしただけですが、カッコイイです♪


あとは、結局オイルパン＆バッフルプレートはAE111の物を使う事にしたので、テックアート製の7AG用オイルパンスペーサーを購入しました。


載せてみただけですが、イイですね♪


タイベルもテックアートさんより購入。


海外製のベルトみたいです。


ブロックは大体の準備が終わったので後は加工に出すだけですが、予算の都合などにより先にヘッドを加工に出そうか考え中です。

ここ最近ろくにメンテナンスもせずに乗りっぱなしになっていたアルト君ですが、車検を控えているので久々にメンテナンスしました。

まずはエンジンオイル・エレメント交換。


コンプレッサーのマグネットクラッチの作動音がかなり大きくなって来たのでギャップを調整。


ギャップが0.8mmくらいまで広がっていたので元々入っていた1.1mmのシムを0.8mmのシムに交換して0.4～0.5mmくらいになるように調整しました。




エアコンフィルターも交換します。


エアクリーナーも交換。


エアクリ外したついでにスパークプラグ点検。


新品交換後2万Km走行の7番プラグですが、軽NA高回転常用のシビアコンディションなのでまあまあ焼けてる感じですね(笑)


LLCを補充。結構LLC食うので定期的な補充が欠かせません。


ブレーキパッド交換。
残量は問題なかったんですが、もう少し扱いやすいパッドにしたくてDIXCELからENDLESSに換えてみました。


摩材の面積が小さいタイプにしたので、ローターに錆止め塗装しておきました。


ブレーキフルードも交換しました。


途中リザーバータンクを空にしてしまって盛大にエア噛みしたり、右Frキャリパーのブリーダープラグからフルード漏れが止まらなくなったりすったもんだしましたが何とか無事に終了(汗)

月末にユーザー車検に持って行く予定なので、何事も無く通過できることを祈ってます！