マフラー、タイコの中身いじり【第１回】

マフラーのリベットを飛ばすことから始めます。
最初はドリルでやってみたんですが、相手はステンレスリベット…

やっぱダメだったOTL

ならばグラインダーしかあるまい！
なるべくチタンを傷つけないように、慎重にリベットだけを狙います。

このように、リベットのフランジをペラペラにしてリベットを剥がし、軸だけ残す状態に。

軸を尖ったものでぶち抜いて、格闘すること…？うん十分。

やーっとタイコがバラせました。
もー…
本当に大変でした。

チタンタイコの中。

テールサイズとサイレンサーサイズのバランスが好きです。
声を出すといい感じに反響します♪

そしてパンチング側。
パンチングもワイヤーブラシで磨いて綺麗にして、耐熱塗装も追加でやりました。

パンチングはステンレスで1.0mm厚でした。
スチールじゃなかった。
だけど、元々のマフラーの素材はアルスター/チタンなんだけどｗ
だから、台座もアルスター。
だけどパンチングだけがステンレス…

なんじゃそりゃｗ

ちなみにテストで、この状態（チタンタイコを被せない状態）で空ぶかしして音質テストしましたが、さいっこうに！キレキレな高音でやばかったです…
ここまで来てる音はかなりイイってことだ！

で。
今回使用したのは、バイク向けで売ってるキジマのグラスウール。
付属のステンレスワイヤーが80φパンチングにはちょっと足りない感じでしたが、どうにか巻きました；
ある程度縛ってから、ペンチで巻き引き締め。

量はメジャーの通り、パンチングの丁度半分くらいで5mm厚のウールを２周巻き。

半分で高周波の雑味を抜き、半分でパンチングを通して低音抜いて、タイコの中で響かせるという狙いです。

今回のリベットはアルミｗ
標準はステンレスでしたが…

ガスケットも耐熱600℃、耐熱塗装も600℃、グラスウールも600℃。
で、アルミの溶融点は？
ってことで、アルミです。
ダメになったら交換するからいいです。

完成。

さぁて、音は…(・∀・)？