クリスチーネ剛田のブログ一覧

30年以上車に乗ってますが、内窓を完璧に拭き取るのはほぼ不可能だと諦めてました。

免許取り立ての頃にやってた方法は、薄めた中性洗剤に漬けたタオルを硬く絞って拭き取り。

これは多分皆さんも経験があるかと思いますが洗剤の跡が残って消えないTT

その後綺麗なタオルで拭き取っても消えない・・・

次に先輩から教わった方法が、４０～５０度くらいのお湯に漬けたタオルを硬く絞って拭き取る方法。

洗剤を使わないので洗剤の跡が残らないだけでも当時はかなり画期的な方法でした。

ただ、ガレージにお湯を用意するのって結構大変なんです。

で、10年くらい前に見つけた商品がこちら

西日本ケミカルの内窓クリン。

これ、結構綺麗になるんです。

成分はイソプロピルアルコールと特殊シリコーン。特殊シリコーン？？

シリコーンが入ってるのがちょっと気になります（笑　油ですから。

拭きやすくするためでしょうか。

綺麗になることはなるんですが、「完璧ではない」んです。

使い方が下手くそやと言われればそれまでなんですが（爆、明るいところで見るとほぼ完璧に綺麗になってるんですけど、夜間走行中のネオンで拭いた跡が微妙に見えるんです。

そして雨の日に内窓が曇ってくると、どの方向に拭いたかが分かるくらい拭き残し跡が見えます。

特にルームミラーの付け根辺りですね。

なので、車検の時に綺麗にしてもらった内窓には絶対触れない、作業するときはゴム手袋着用を徹底してました。

2週間ほど前にYoutubeを見ていたら偶然オススメ動画にBUDDICAの中野さんの動画が出てきまして、これをやってみましたら今までの苦労はなんやったねん！！ってくらい超簡単に綺麗になりましたので共有できればと思います。

中野さんの動画のリンクは最後に貼っておきます。

必要なもの

①精製水：　ホームセンターのバッテリーのコーナーにあります。２L入りで400円くらいです。

②スプレーボトル：　百均のもので十分です。ホームセンターで150円でした。

③ハニカムタオル：　Amazonで６枚入り1600円くらい。６枚あれば一生分使えます。

このハニカムタオルというのがめちゃくちゃ優秀でして、毛羽だってないタオルなんです。

マイクロファイバークロスは絶対NG、普通のタオルもあまり宜しくないです。

良い写真が出てきました。

普通のタオルで拭いたのがこちら。黒いガラスだと良く分かります。

タオルの毛が抜けてガラスに付くんです。

内窓を拭いてる時はこの毛があまり見えませんので、綺麗になったつもりが実はこれと同じものが付いているということですね。

真夏にゴム手で作業するとグローブの根本から手汗が垂れてくるのでグローブを外してスピーカーを弄っていたら内窓に手垢がびっしり付きました。

これを精製水+ハニカムタオルで拭いてみます。

スプレーボトルで精製水をハニカムタオル側に２～３プッシュくらい、ほんの少しタオルの表面が湿る程度でOKです。

湿った面で軽く拭き取り・・・　あ、おお！！　写真を撮ろうとしたらすでに綺麗に拭き取れてしまいました。

ハニカムタオルはその名の通りハニカム構造になってますので、汚れがハニカムの窪みに入っていくので汚れが伸びないんです。これは画期的過ぎます。

このあと湿ってないほうの面で空拭きします。

マジで瞬殺です。

ライトを当てたり暗くしたり夜間走行を疑似的に作って確認してみましたが、拭き跡は全く出てませんでした♪

※少し残っている汚れは外窓の汚れです。

ハニカムタオル+精製水！　優秀過ぎます！

毛も全く付いてません。

今までの苦労はなんやったねんって感じです。

是非お試しください♪

そして、この情報を頂いた中野さんには感謝です。

中野さんの動画はこちら↓

RZ34のナビは元々光沢仕様なんですが、残念なことにディスプレイ画面はプラスチック製で触りまくれば当然傷が付きます。

多分これが一番メジャーなものかと思いますが、残念ながらアンチグレア。

これも形状は先ほどのものと同じでブリーフみたいなやつです。

で、こちらも残念ながらアンチグレア

こちらは日産の純正品のようです。

またまたこれもアンチグレアTT

こちらはダイヤルスイッチを引っこ抜いて貼り付けるタイプで、お！っと思ったらまたまたアンチグレア。

現在の主流はアンチグレアなんでしょうか？！

私の光沢好きが、ただ変わり者ななけなのか・・・？！

AmazonでRZ34ナビ専用のガラス保護フィルムを発見！！

ガラスなのでさすがにこれは光沢でしょう♪

しかし、注文してから1ヵ月半経過しても到着せず。中国からの発送です。

トラッキングしたら発送すらされていない状況TT

Amazonに連絡したら返金してくれました。

パソコン用のデカいフィルムをカットすればえーやんって話なんですが、はさみで切ってもカッターで切っても業務用の裁断機で切っても切断部に微妙な変形が出まして、縁が少し浮くんですよTT

それと、プロのカットですと角が少し丸いんです。これはどう頑張っても再現できません。

このナビ画面がちょっとクセモノでして、写真で見ると台形に見えますよね。

そこでちょっと志向を変えまして、指でタッチするところ以外は傷が付きませんので何も全面保護に拘らなくてもいいのではと思い、

タッチセンサーが付いているこの部分のみ保護することにしました。

そして偶然見つけたのがこちら。

PDA工房さんの光沢保護フィルム、なんとオーダーカット無料！！

10.1インチのものが136mm x 218mmですので、タッチセンサーが付いている液晶画面より一回り大きく、なおかつ文字に被らないようにオーダーしてみました。

具体的には私の採寸で121mm x 205mmにしたかったので、縦-15mm、横-13mmでオーダーしました。

※現物のサイズから何mmマイナス、という方法でしかオーダーできません

※台形にはカットしてくれません。長方形か正方形のみです。

オーダーにも関わらず注文した翌日に届きました♪

ちゃんと特注です。

で、貼り付けたのがこちら。

おー！　めっちゃ良い！！

完全な光沢フィルムですのでキラキラ度が純正と全く変わりません。

サイズもちょうど良い感じです。

プロのカットですので四隅の角の部分がきれいに丸くカットされてます。

助手席側から見てみましょう。

貼ってあることは殆ど分からないくらいです。

これでも境目が映るようにライト当ててます。

少し離れたら全く分からないですね。

私みたいな光沢保護フィルムに執着している方は是非試してみてください。

オーダーカットで１３７５円はかなりコスパ良いと思います♪

1年半位前になりますが、前回G15のトリム脱着の記事を書きました。

その後スピーカーの選択＆比較動画の作製、ネットワークコンデンサーの検証＆比較動画の作製、装着後の比較動画を１５０本くらい作製したのですが・・・

音声出力を128kbpsで書き出ししてしまうという致命的なミスを犯してしまいましてTT

要は低ビットレートだと高域がカットされてしまいますので比較動画の意味が全くないと。

もう一度書き出しし直せばえーやんって話なんですが、動画編集ソフトあるあるで編集フォルダを別HDDに移動してしまうとアウトなんです。

動画編集に慣れてませんので、1本の動画を作るのに３時間くらい、トータルで２ヶ月以上掛かりました。

今まではスピーカー交換しました、激変しました、以上！　だったんですが、実際のところどのように変わったのか動画でお伝えできれば、より参考になるかと思い頑張って作ってみました。

さすがに１５０本作り直しはキツイので重要な部分だけ７本に絞りました。

今度は間違えないように320kbps（CD並みの音質）で書き出ししました。

アリエクでBO(Bang & Olufsen)とBW(Bowers & Wilkins)とHK(Harman kardon)の三種を動画付きで紹介しているお店があったので、その中で良い音していたBOを「別の店」で購入。ちょっと安かったので。

この「別の店」が大失敗でグレードの低いパチモンでした（爆

エッジが硬くて低音がほぼ死んでました。

結局アリエクの優良店で購入したのがこちら。

Bowers & Wilkinsです。

G15の場合、4.5インチが4つ、4インチが３つです。

細かく見てみます。

アルミダイキャストフレームにファーバーコーン、造り込みがめちゃくちゃ丁寧！

オリジナルの横流し品ということにしておきましょう。

ハイハットのチキチキ音がポコポコ音になっているのが分かりますでしょうか。

ネットワークコンデンサ、大事なんです・・・。

ではYontexのコンデンサをShizukiに変えたらどうなるのか比べてみます。

どこがどーちゃうねんって言われたらそれまでなんですが（爆、高音がなった後の響きの残像？

Shizukiのコンデンサはその残像が鳴ってくれてるんです。

で、画像は省略しますがまたすべてのトリムを外してフィルムコンデンサをShizukiに変えてトリムを戻しました。

そこそこ理想の音になってきたんですが、なんだかまだ「惜しい！！」って感じなんですよ。

これ追求しだすと止まらないパターンですね。

どんどん欲が出てきてもっと良い音を出せるのではないかと。

まあこれがカーオーディオ弄りの楽しいところでもあります♪

長くなりますので詳細は割愛しますがBMWスピーカー比較用のエンクロージャーを作ったり・・・色々やりました。

結局ハーマンツイーター + Shizukiコンデンサでも満足できなかったので、スコーカーを買ったお店でBowers & wilkinsのツイーターを買ってみました。

これも例のおっちゃんの動画ではオリジナル認定になります（爆

ならフェイクツイーターと音は違うのか気になり・・・

別の店で確実にフェイクなツイーターも買いました（核爆

どちらも純正ハーマンより格段に高音質でした。

もう少し細かく見ていきましょう。

優良店のBowers & Wilkinsツイーターのネットワークコンデンサは「Bevenbi」。

なんと！　Bevenbiの公式サイトでBowers & Wilkinsが顧客だと書いてあります。

ガチでオリジナルの横流し品かもしれません。

一方フェイクのほうはHINGT ATというコンデンサが入ってました。

これも比較動画を撮りましたが長くなりますので割愛して

音が良い順に上から並べたのがこちら。

HKツイーター + Shizukiコンデンサ、BWツイーター + Shizukiコンデンサ比較です。

うーん・・・　これもビデオカメラでの録音ですと分かり辛いんですが、最後に車両への装着後の比較動画を載せますのでそちらのほうが分かりやすいと思います。

現物を耳で聴くと全然違うんですよ。

仕様が決まったのであとは大量生産していきます。

純正同様に熱収縮チューブで仕上げます。

これで純正のホルダーにピッタリ嵌ります。

これでサブウーハー以外すべてBowers & Wilkinsに換装しました！

いやいや・・・ちょっと信じられいくらい激変。

音の解像感が全く違います。

そしたら今度はハーマンカードンのサブウーハーの音が気になりだし・・・

いつもの優良店でサブウーハー購入。

装着。

これは・・・　ちょっと微妙TT

とりあえず片側だけ交換して左右を聴き比べてみましたが、明らかに音量が小さくほぼ聴こえないレベル。

直流抵抗値が5.7Ω。

ハーマンカードンが7.1Ω。

一応ウーハーの公称値がハーマンカードン８Ω、Bowers & Wilkins６Ωとのことで問題はなさそうなのですが・・・

あと音量よりも気になったのが、音量を上げるとボイスコイルが擦れるような音が出るんですよTT

左右ともに聞こえますのでこれは品質がいまいちなのかもしれません。

仕方なくドイツからBowers & Wilkinsの新車外し品を購入。

スコーカーとツイーター１台分より高かったですTT

左：アリエク製 Bowrs & Wilkins

右；ドイツ製 Bowers & Wilkins

見た目ではアリエク製のほうがネットの目が粗く塗装の質感も少し違います。

アリエク製はラバーエッジの接着剤がはみ出てます。

ドイツ製は全くはみ出てません。

作ってるのは中国でしょうけど（爆

直流抵抗値は5.9Ω。

オーディオ好きな方はスピーカーのインピーダンスと直流抵抗値は違うやろ！って思いますよね。

私もそう思ってました。

でも不思議なことに

インピーダンス２Ωのウーハーの直流抵抗値は２Ωなんですよ。

ケンウッドのインピーダンス４Ωのスピーカーもぴったり４Ωでした。

車両に装着。

ウーハーのブラケットはハーマンカードン用とBowers & Wilkins用は全く同じでした。ステッカーが違うだけです。

特に意味は無いですがブラケットはハーマン用を使いました。

結果、低音バンバン鳴ります♪　ボイスコイルが擦れる音も全く無しです。

これぞまさに求めていた重低音って感じです！

ハーマンは「ボンっボンっ」って感じですがこちらはキレがある「ズンっズンっ」という感じです。

そしてついに完成しました！

完全フルノーマルのハーマンカードンとBowers & Wilkinsの比較動画です。

音量とサウンド設定は全く同じ位置に合わせてあります。

今まで音が良いと思った車両はBMW E65 Logic7 と30セルシオのマークレビンソン、そして最近の車ではアクティブハイブリッド７のハーマン換装でしたが、それと同等くらいまで達しました。

コストダウン版ハーマンのこもり具合も良く分かるかと思います。

こちらは聖子ちゃんでの比較です。

高音に関しては聖子ちゃんのボーカルがどこまで綺麗に出せるかが私の基準なのですが、これは十分満足できるレベルです。

サブウーハーは高かったですがアリエク製Bowers & Wilkinsなんて激安ですのでコスパはかなり良いと思います。

トリムの外し方の続きです。

これが一番の難関でした。

隙間がめちゃくちゃタイト。

レザーの圧痕やら傷を気にしなければ薄い金属製のヘラを突っ込んでこじればＯＫなんですが、ダメージゼロで取り外すために内装剥がしを自作しました。

ホームセンターで調達したアルミステー、３００円くらいです。

万力に挟んで少し鋭角にします。（すべり防止のため）

5mmくらいの引っ掛かりが欲しいので切断します。

先端が薄くなるように、尚且つ丸みを持たせるようにトリマーで削ります。

両端はザグって丸く加工、あとはバリを取って全体的に角が立たないように加工しました。

クッション代わりにアセテートテープを巻いておきました。

これをこちらの隙間に入れて引き上げる作戦です。

一応この隙間にピッタリ入るように作りました。

撮影の関係上片手になってますが、実際は両手で引き上げます。

お！　外れました♪

無傷で外せました。

メタルクリップ７個で固定されてました。

どう考えてもこんなにいらんやろって話で・・・

メタルクリップは前方部中央の２個のみ付けてあとはクリップレスにします。

残りのクリップはチャック式のビニール袋に入れて保管、売却時に戻します。

クリップ２個でもガッチガチに固定されてます。

↑これクリップ２個固定です。

どこも浮いてません。

センタースピーカーはこんな感じです。

まずこちらのトルクスT50を２本外し、

シートを前に移動してポジションを上げるとこちらのボルトにアクセスできますので２箇所外します。

ネジが外れたらシートがフリーになるのでレールごと1cmほど前方へスライドします。

というのは、このあとシートを後ろに倒すんですがカーペットに付く圧痕をレール下に隠すために1cm前方にスライドさせてます。

気にならない方はそのままでOKです。

シートレールのキャップは外す必要ないです。

G11にようにキャップからベロが出ているものは外さないと折れてしまいますが、G15は大丈夫です。

シートを後ろに倒します。

こちらのトルクスを外してスピーカーカバーを外します。

ハーマンのウーファーが顔出しました。

カーペットを捲って２箇所のボルトとカプラーを外します。

ユニバーサルジョイントを駆使すればスピーカーのみ取り外せると思いますが、ケースごと脱着したほうが早いです。

ケースごとウーファーを取り外しました。

F系はBOXタイプになってましたがG系からは底が鉄板になってます。

これ、コストダウンか？って一瞬思うんですけど、何気に進化してると思います。多分・・・。

取り外したウーファー。G15のものです。

参考までにこちらはF系F06のウーファーBOXなんですが、BOXタイプになってます。

これ、単体で鳴らすとウーファーBOXの底面が共振して異常に不快な音が鳴るんですわ。

結構ビックリするほど不快です。

共振を抑えるためにゴムのスペーサーを付けてフロアの鉄板に押さえつけてる訳ですが、だったら底を抜いてしまえばいいのでは？という考えで現在の構造になったんだと思います。

ただのコストダウンだったらスミマセンTT

鉄板部分にデッドニングする場合は本当に極薄にしておかないとスピーカーに干渉します。

写真の通りギリギリです。

私はデッドニングするとスピーカー交換後の効果がデッドニングによるものかスピーカーによるものか分からなくなるのでデッドニング無しにしました。

これはやったことがある人じゃないと分からないネタですがこのウーファーBOX、外すのは簡単なんですけど戻す時になかなか定位置に戻らないんです。

で、矢印の部分にシリコンスプレーまたはラバープロテクタントを薄く塗布します。

すると一発で簡単に戻ります。

ウーファーを取り付けたらシートレールを戻します。

ネジ穴にはかなり遊びがありますので、新車組み付け時のネジ跡にピッタリ合うようにネジを仮止めします。

適当に締めるとこのようにズレます。

このまま締めこんだら下手くそな板金屋が締めたフェンネジみたいにネジ跡がつくんですわ。

このように元のネジ跡が綺麗に隠れるようにレールの位置を合わせて仮止めします。

エクステンション持って指で締めるくらいの力です。

仮止めしたらシートを前後にスライドさせます。

スムーズにスライドして、尚且つネジの位置がずれてなかったらそのまま本締めします。

私がセットアップしたISTA+は何故か整備マニュアルが出てきませんので（Windows7だから？？）規定トルクが分かりませんが、外したときのトルクが体感で25Nmくらいでしたので25Nmで締め付けました。

前側もトルクレンチで締め付けて完了。

同じ作業をされる方のお役に立てればと思います。

次回はスピーカーの選択、ネットワークコンデンサーの検証、装着後の比較等実際に録音して比較動画を作りましたので近々UPします。