クリスチーネ剛田のブログ一覧

BMW G15のブレーキパッドをDIXCELのM type（低ダストモデル）に交換しました。

大して調べてませんがM850iの低ダストパッドはDIXELのこれしか売ってなかったので実質これ一択ですかね・・・。

Amazonでフロント一式28952円。まあまあ高いです。

リアはそれほどダスト出ませんので交換しません。

フロアジャッキのジャッキアップポイントはこちら。

実車ですとこちらです。　スロープで前輪を上げておかないと入りません。

せっかくなので車の底も徹底洗浄しようと思ってフロアジャッキを使いましたが大して汚れてない（苦笑

もっと汚れてからにします。

潜らないのでウマは使用せず。一応保険的な意味で新調したWEIMALLのフロアジャッキで支えておきました。

今までホームセンターの安物低床ジャッキを使ってましたが、すぐに軸が曲がるんです。

これ、めっちゃ良いです！　これも安物ですが（爆

週末のラーメン屋巡りのみの使用でまだ数十キロしか走ってませんが、すでにダストの量エグイです。

あと、↑の部分の錆び止め施工をやりたかったのもあります。

ココが錆びてくると車が一気に老化しますからね・・・。

3mmのポンチでガイドピンを抜きます。

２箇所あります。

板バネを押込みながら抜くと簡単に抜けます。

ピストンを戻して板バネを外します。

何が大変かって、撮影しながら作業するのが大変なんですわ。　

手を洗って撮影してパーツ外してまた手を洗って撮影して・・・途中でグローブ変えたり。。。。

特に足回り系は大変です。

なので写真少なめです。

外したガイドピンと板バネは超音波洗浄して、その合間に作業を進めます。

一応洗浄後。15分くらい超音波洗浄するとめっちゃ綺麗になってます。

どこかに引っ掛けてあるわけでもなくローターの耳も無し、ビクともしません。なんで？？

１時間半くらい格闘してやっと外れました・・・。

パッドはブレンボ製なんですね。いや、そんなことはどうでも良い！

分かりますでしょうか？

まさかの両面テープ接着ですわ。　

しかも超強力。

パッドがもっと磨耗していたら揺さぶってた時に気付いたんですが、ローターもパッドも殆ど減ってませんのでピストン引っ込めてもローターとのクリアランスが1mmちょい。

1mmを行ったり来たり揺さぶってた時に一瞬「ネチョ」って音がしたのでもしかして両面接着か？って気付きましたがTT

ピストンを引っ込めてすばやく剥がす⇒取り出そうとするとピストンにくっつく⇒ピストンを引っ込めてすばやく剥がす⇒ピストンにくっつく⇒５０回くらい繰り返すと両面の粘着が弱くなってパッドが出てきます。

この作業で指先と手首がやられて足回り徹底洗浄の意欲もダダ下がりですTT

で、ちょっと気になったんですが

純正パッドの面積、小さくないですか？！

純正パッド４枚とも同じなんですけど、

パッドのベースはデカイけどパッド自体は小さい。

気を取り直して作業を進めます。

助手席側もパッド取り外しの作業が残ってるのか・・・と思いながらの作業はまあまあしんどいです。

ある程度洗浄してからCRC 3-36を例の錆びて欲しくない場所に塗布。

3-36自体にも強力な洗浄効果がありますので、焼きついているダストも結構取れます。

浸透するまで少し放置。

キャリパーにコーティング剤を塗って放置。

3-36が浸透したら拭き取っていきます。

ローター面に垂れますので、ローター面はしっかりと、あとは軽く拭き取りました。

ホイールを外したときのついで作業、ブッシュ、ブーツ類にラバープロテクタントを吹きまくり延命処置します。

インナーフェンダーも手作業でコーティングする予定でしたが、気力がなくなってましたのでシリコンスプレーを吹き付けて終了（汗

手抜きです。

シリコンスプレーを吹き付けて６時間くらい経過後。　拭き取り無しです。

順番が前後しますが、DIXCELのパッドを組んでいきます。

純正パッドはグリス不要のようですが（両面テープ接着のため）DIXCELはグリスを塗ります。

ピストン部分と両サイドです。

ちょっと塗り過ぎたのでこのあと拭き取ってます。

作業しながらの撮影が大変なので割愛します。

いきなりですが装着後。

板バネを押さえながらガイドピンを入れて内側からゴムハンマーで叩いて固定。

手前側のピンの穴位置がずれないように挿入しないと面倒なことになりますので注意（抜くのが大変）。

ローターの多少の焼きつきは残ってますがまた後日やります。

とりあえず3-36で錆び止めできたのでそれだけでも満足です。錆びる前にこれだけはやっておきたかったんです。

あとハブの部分にパッドグリスを塗っておくとホイールの貼り付き防止になります。

助手席側は撮影無し、パッドの両面テープ接着も分かった上で作業しましたのですんなり（ではないですが）完了。

助手席側はパッドセンサーが付いてますので移植します。擦り減っていたら要交換です。

ついで作業がいっぱいありますが、最後にホイールの裏側の洗浄と鉄粉落とし。

焼きつきは全くなかったので楽でした。

コーティングしてタイヤWAX塗って完了です。

３キロほど走行してきました。

まだアタリは出てませんが、効きすぎるくらいのブレーキが普通に良く効くブレーキになりました。

ラーメン屋巡り仕様としては十分です。

やっぱココが綺麗なのが良いです。

最後に純正メタルパッドですが、メタル感凄いですわ。ギラギラです。

こりゃローターもすぐ減るわって感じです。

低ダストパッドに変えたのはローターの磨耗を防ぐ目的もあります。

ウチの車、G11以外は全部低ダストパッドを入れてますが、ローターが全く減らないんです。

廃車になるまで交換不要か？ってくらいです。

BMW G15のステアリングキャップを交換し、ステアリングヒータースイッチを取り付てみました。

左のものが右になっただけなんですが（苦笑、

交換した一つ目の理由はヒーター付きのステアリングキャップはデザインがシャープでカッコいいんです。

殆どの方はこちらのスリット入りキャップが好みだと思いますが、私はスリット無しが好きなんです。

Z4用新車外し品が格安で出品されてたので購入しました。2800円でした。

但し、これは１～４シリーズには適合しますが５～８シリーズには適合しません。

その理由はこちら

５～８シリーズは上下一体型になってまして、キャップも接着式になってます。

一方、１～４シリーズ用は上下分離式になってましてさらにステアリングキャップも接着ではなく爪固定になってます。

どう見ても合うわけがありません。

でも合う合わないはどうでもいいんです。

ところで・・・

私がオーダーした中華コンビステアリングにはヒーターが付いてません。

どちらかといえばステアリングヒーターよりもステアリングクーラーが欲しいくらいで。

東海地方なのでハンドル冷てぇってことはまずないですし、ヒーター付きのコンビステアリングは中華でもまあまあ高いんですわ（これが理由）。

てことで、

必要なものは先ほどのスイッチ穴があるステアリングトリムと、

ステアリングヒーター用スイッチ。

綺麗で安いやつ、で適合するやつ。

テスターは必須です。特に右のアナログテスター。

もちろん導通を測る際にも使いますが、アナログテスターって１～１００Ω測定モードにすると約２.1Vの電圧が掛かるんですわ。これがLEDの回路解析にめっちゃ便利なんです。

デジタルテスターも抵抗測定時には多少電圧掛けてますが超微弱なためLED解析には向かないです。

これは後ほど詳しく解説します。

久々にテスターを使いましたので空っぽになってた電池を交換しました。

ステアリングの外し方は過去のブログで紹介してますので割愛します。

左スイッチを分解します。

右でもいいんですが、左にメインの電源カプラーが刺さってますので左のほうが探しやすいです。

この基板よりヒータースイッチのLED電源をどこから拝借するか探します。

LEDが表面実装されている基板には必ずLED照射テスト用の丸パターンがあります。

矢印の部分です。

ピンヘッダの一番下が＋です。ベンツは + - 逆だったような・・・

ここで2.1Vの電圧を出力してくれるアナログテスターが大活躍ですわ。

導通を測りながら照射テストもできます。

1.5Vの乾電池でも出来なくはないんですが、単体のLEDはギリギリ測れますが大元の電源供給を探るには電圧が低すぎて発光しません。

かといって乾電池２個直列3VでアンバーのLEDを単体発光させるとLEDが切れてしまいます。

安定化電源装置も最低3.2V出力ものもが多いのでこれも使えず（高級なものは大丈夫です）。

BMWのようにアンバー色のLEDは順方向電圧が1.9～2.1Vなんですわ。

LEDは色によって順方向電圧が決まってまして、赤、橙、黄色、緑は約2.1V、白、青がが約3.5Ｖです。

E系BMWのアンバーを白に打ち変えるのって昔流行りましたね。

LEDを打ち変えて白や青にしたい場合は抵抗も変える必要があります。

私アンバー好きなので細かく解析してませんが、電圧調整の抵抗は多分コレ。

興味ある方はやってみてください。

大元はこれじゃないかと思って当ててみると・・・

当たりです♪

もう終わったようなもんです^^;　ネタにならん・・・。

あとは導通を測りどのハーネスから電源が来ているのか調べます。

マジックで印を付けたところがLED電源のGNDと＋です。

※スイッチの種類によって異なりますので必ずテスターで測ってください！

純正熱収縮チューブの被覆をむしり、フックで引っ掛けてあるところを避けて（加工後に嵌らなくなるため）、スイッチ用の電源を拝借します。

※間違えて他の配線をカットしないよう、赤・黒マジックで色を塗ってます。

配線をカットして被覆をむしります。

手っ取り早く分岐させるならカットせずにハーネスの被覆を少し剥いてビニールテープで絶縁すればOKですが、綺麗に配線加工したいので配線をカットして熱収縮チューブを先に通しておきます。

私が愛用しているのは住友電工のイラックスワイヤー。

ハンダ付けしても被覆が硬化せず、電線も金属疲労に強いです。

配線の長さが純正より短くならないよう（ココ重要）ハンダで３本結線して、

ヒートガンで熱収縮チューブを収縮させます。

70℃という低温で収縮してくれるOHMの熱収縮チューブが使いやすいです。

全く同じ要領でGNDと＋を２本分岐させ熱収縮チューブで固定します。

ヒーターのスイッチは下側になりますので下方向に分岐させます。

ヒータースイッチのカプラーとは、カプラー接続しますのでスピーカー用のカプラーを代用します。

分岐させた配線２本も熱収縮チューブで結束させて見た目を純正のようにします。

スピーカー用のカプラーは出っ張り１箇所をニッパーで落としたらピッタリ嵌ります。

拝借した部分が目立たないようにアセテートテープを巻いて元の位置に戻します。

この取り回しは純正と同じにしておかないとトリムを戻すときに干渉します。

ヒータースイッチのほうですがテスターで解析しますと、

１番⇒ヒータースイッチの信号線

２番⇒LED＋

３番⇒GND

となってました。

よって、２番３番に接続します。

電圧は大丈夫かいな？　ってところですが、長くなりますので割愛します。

この方法で大丈夫です。

こないだ加工したばかりのステアリングキャップを外します。

すぐに取れるようにしておきましたので瞬殺です。

これが合わない理由が分かりました。中華カーボントリムのサイズがそもそも純正と違う・・・。

１～４シリーズ用のステアリングキャップを寸法の違う中華トリムに合わせますので、上下左右と裏側、削りまくりです（爆

それでも合わず、中華トリム側も削りました。

ピッタリ嵌りました♪

ステアリングキャップの左上が少し斜めになってるのは中華トリムに合わせて削ったからです（エアバッグで隠れます）。

カプラーはこちらに収めました。多分純正も同じです。

完成しました♪

どうでしょう？

スリット入りのM8キャップもカッコいいんですけど、スリット無しのこのデザインも中々ではないでしょうか♪

中華トリムのせいで少し斜めにカットした左上の部分もエアバッグを被せると隠れます。

さて、このボタンは無事に光るのでしょうか・・・？！

はい、バッチリ光ってます。

照度も他のスイッチと全く同じです。

なんちゃってステアリングヒーターボタンですが、中々満足度高かったです。

スイッチ多い車が好きなオッサン世代ですので（爆

掛かった費用、スイッチ穴ありステアリングトリム2800円、スイッチ5000円。

明るいところですとこんな感じです。

無事に純正トリムを３分割できました。

裏側。

ピンを折らないように、削り過ぎないように分離するところがポイントです。

中華カーボントリムと純正シルバートリムをニコイチにしてみました。

これめっちゃ良いです♪

当初トリム部分はオール純正予定でしたが予定変更です、これで行きます。

フィッティングも全く問題なしです。

問題出てきました（爆

ステアリングキャップ？って言うんでしょうか、このパーツ。

これがなぜか上手く収まりません。

中華キャップはピッタリです。

サイズが違いました（苦笑

これ、M8とか後期の穴あきキャップの寸法が違うのか、中華だから違うのかどっちなんでしょう。

マスキングテープでサイズを合わせると、穴なしキャップのほうが横端で1mm大きいです。

両端合わせると2mm大きいです。

削りましょう♪

余分な部分をマジックで塗って

マスキングテープを剥がして黒く塗られた部分を削ります。

切断面は直角ではなく鋭角になってましたので、同じ角度で削りました。

幅は収まりましたが今度は長さが違う！

削りましょう♪

現物合わせで微調整しながら自然な感じになるように削りました。

中々良い感じです。

サンプル写真ではカーボンの繊維が斜めになってましたが、何も言わなくても縦で作ってくれました。自然な感じで良いです。

あとは裏面のピンを接着するだけです。

ピンの接着は少量のレジンを使用しました。

プラリペアとほぼ同じです。

キャップのほうも同様に。

こちらは後で仕様変更するかもしれませんので、極少量で固定してます。

スイッチをネジ止めします。

これ上下左右に0.2mm位の遊びがあるんですわ。いきなりネジを締めずに、仮固定くらいにしてから位置合わせをし、上下左右の隙間が完全に均一になった位置で本締めします。

中華タッチフリーモジュールを接続します。

中華タッチフリーモジュールは純正の外したモジュールユニットの位置に綺麗に収まります。

完成です♪

どうでしょう、純正オプションっぽい自然な仕上がりです。

Dシェイプもやらしくならない程度です。

カーボンとレザーの色の違いがあまり出ないくらい、少し暗めのカーボンです。

これも何も言わなくてもいい感じに合わせてくれました。

裏側。

Mステッチがめっちゃテンション上がります♪

車両に装着。

運転するときに持つ部分が自分の場合ステアリングの下部と上部なので、レザーのテカリを気にせずに運転できます。

コンビステアリングにしたかった一番の理由はこれだったりします（笑

ちなみにカーボンではなくピアノブラックにした場合、

こうなります（爆

レザーとの色の差が・・・。

３３年落ちのGTOで、当時カーボンなんて流行ってなかったのでこれはこれで気に入ってます。

BMW G30、G31、G11(LCI)、G12(LCI)、G14、G16も同じ形状です。

スイッチやらパドルやらタッチセンサー等、さらには前期後期含めると恐ろしいほど種類がありますが、G系の場合基本的な形状は１～４シリーズが共通、５～８シリーズが共通になってます。

前回のブログ記事でeBayから購入して届かなかったステアリングがこちら。

英語でのやり取りですので、あまりややこしい注文を入れて変に解釈されるのも困りますので、任せてくれ！と言ってくれたC社に決定♪

１０日ほどでC社から写真が送られてきました。

「あなたのステアリングが完成したぞ！　どや！　気に入ってくれたら発送するで。」

C社のサンプル写真も変更したい部分はいくつかあったのですが、何も言わなくてもすべて私好みになってました♪

１週間ほどで到着。

一度DIYで縫製してますので分かります、プロはやはり上手いですわ。

これ、おまけで付いてました。

矢印の部品はステアリングタッチセンサーとモジュールで、これらは使用しません。

※中華タッチフリーモジュールをこのあとに接続するのか外して入れ替えるのか悩みましたが、外して入れ替えが正解です。

移植するハーネスと部品はこちらです。

バイブレーションのモーターとスイッチ、パドルのモジュールです。

車両のオプションや仕様によって異なりますので、ご自身のお車に合ったものを移植してください。

これが中華ハンズフリーモジュールです。

トリムを組んだあとにこのモジュールを収めますので、といあえずこのままでOKです。

今度は純正トリムをバラしていきます。

ブラックアウトが好きな方は何の加工も必要ありませんが、私は純正風が好きなのでパーツを組み替えます。

５～８シリーズはこのように溶着されてます。なのでトリムがAsseyでしか供給されてません。

１～４シリーズはビス＆クリップ止めですのでパーツごとに部品が出てます。

分離は特に難しいことはなく、溶着が弱いところをますクリップ剥がし等で外し、ガッツリ着いているところはカッターで切れ込みを入れれば簡単に外れます。

おっと！　今回は写真と文章少な目の予定でしたが、３０００文字を超えて文字数制限掛かりました（爆

＜その②＞へ続く

＜予定変更＞

去年の１２月にeBayでカーボンコンビステアリングを購入したのですが（６万円）、私のアカウントが不正ログインされ発送先の住所を書き換えられるというトラブルに遭いました。

トラッキングするとニュージャージーの全く知らない住所に発送され、eBayにMoney back guaranteeを申請するもロボットが即却下。

eBay本社に何度も連絡し不正ログインの調査を依頼したところ、「あなたのアカウントを徹底的に調査したところ不正にログインされたことが判明しました。商品代金と送料は全額保証します」と連絡があり（これに２ヶ月かかった）、やっと解決したかと思いきや・・・

再びeBayから却下されました。担当者が毎回変わり、全員の言っていることが違うんです。

結局私にできることはクレジット会社からチャージバック申請を行うことくらいで、現在申請中です。

３ヶ月経ちましたが未だに解決してません。

経緯が複雑過ぎてカード会社も？？な感じです。

今まで運が良かったのかeBayでの商品未着トラブルの経験がなく安心して買い物をしてましたが、

eBayで買い物をされている皆様、十分お気をつけください。

さて、コンビステアリングの前にちょっと面白いものを見つけましたのでそちらのお話から。

アリエクを徘徊していたら偶然見つけたこのステアリングカバー。

よくあるパコっと嵌めるタイプではなく、純正ステアリングに被せて縫製するんです。

偶然にも同じタイミングで使徒さんが同じ作業をされてまして、DIYヤーは考えること同じです（爆

アリエクで2400円。

さすがにこの価格なら合皮でしょ・・・って思ってたんですが、ガチの本物レザーでした。

本革の匂いプンプン。

レザーの質感も純正と変わらないくらいの品質で、色も純正とほぼ同じです。

センターマークからレザーの表面形状（パンチング有り無しなど）、ステッチのカラーまで自由に選べて追加料金もありません。

なので、保護目的というよりボロボロになったステアリングの新品化と考えたほうが良いです。

どっちにしてもこの作業をどうしてもやりたかったのでヤフオクで一番汚くて安いG30用ステアリングを購入しました。

写真の通り、予想外に綺麗なステアリングが届きまして・・・　ちょっと勿体無い気もしますがこれに施工していきます。

付属品はこちら。

レザー側のステッチは施工済みで送られてきますので（ここが最大の難関なので助かります）、縫い合わせ用の糸と針、両面テープ、ヘラがセットになってます。

純正レザーの張替えではなく、上から被せるタイプです。

ほんの僅かですがグリップが太くなります。

殆どの方はステアリングを車両に装着した状態で施工されると思いますが、外したほうがやり易いということはなく、股の間に挟んでも滑る滑る（笑

固定する持具のようなものがあればいいんですが・・・。

一応両面テープはこんな感じで貼るんですが、私の場合何度もやり直した結果すべて両面テープを剥がし、レザーの折り返し部分の４箇所だけ貼りました。

縫いながらステッチの位置を微調整するためです。

スポークのゴム部分との境目は付属のヘラで押し込みます。

縫製は４ヶ所に分けて行いました。

①②③④の順に縫っていきましたが、④まで来ると糸の引っ張り具合などコツが掴めてきますので、最初に縫った①のショボさが気になって縫い直し。

①を縫い直すと②が気になって縫い直し、②を縫い直すと③が気になって縫い直し。

無限ループです（爆

初めてなのにMステッチを選ぶとこうなります（自爆

ステッチの色は何でもいいという方は必ず「黒」を選んでください。

これ、２～３回縫い直したところです。

Mステッチですとステッチ幅の違いがかなり目立ちます。

あとレザーの合わせ目が純正だと中に織り込んであるんです。↑所々重なってますよね。

これも気になる・・・。

こちらは裏側ですが、コブ部分のステッチを頂上に持ってきたんですが、

純正のステッチを見たらコブの裏に回ってるんですわ。

これも気になる・・・！

やり直し。

すでに４回目です。

レザーの端とステッチまでの幅が均一ではないのもステッチ幅とレザー端の織り込みに影響してきますので、ニッパーでレザーの端をカットして調整しました。

矢印部分はトリムで隠れますので、レザー縫製後のしわがトリムに隠れるようにココに歪みを持ってくるように縫製してます。

気になっていたレザーの繋ぎ目の膨らみはこんな感じです。

気になるといえば・・・まあ気になりますが、５回目があれば折り返しのレザーを薄く削るかステアリング側を削るか・・・

ステッチに詳しい方は「ユーロステッチにしないの？」と思われるかもしれませんが、かなりタイトに設計されてますのでユーロステッチだとここまで革を引っ張れないんですわ。

１回目はユーロステッチで縫製しましたが、ボツにしました。

ただ縫い終わってみるとクロスステッチのほうが映えます♪

革の繋ぎ目は硬くて引っ張れないのでどうしてもステッチ幅が広くなってしまいます。

４回目はコブのステッチを純正とほぼ同じ位置に持ってきました。

コブの裏側に回す感じです。

拡大。

縫い終わってから思ったんですが、裏側にステッチを持ってくるとせっかくのMステッチが正面からは隠れて見えないという・・・（爆

Youtubeの方はここの処理で苦労されてたようですが、両面テープ無しでもそれなりの形になりました。

縫製済みの返し縫いの部分が少しはみ出ますが、まあ裏側なのでこんなまんでしょう。

スポーク下は綺麗に収まりました。

ステアリングの革がボロボロになっている方には非常にオススメのアイテムです♪

縫い直しを想定してるのか４回縫い直しても余るくらいの糸が付属してましたので助かりました。

2400円にしては出来過ぎなくらいの商品ですし、DIY好きな方は施工だけでも楽しめると思います。

あまり需要なさそうなので（自爆、なるべく写真の枚数減らします^^;