まつぽっくりのブログ一覧

忙しいのでてこずる所をピックアップします。

エバポレーター周りはボルト&スポンジも含めて一式注文した方が良いです。ボルトの錆もありました。エバポ本体。エバポ~エキパンまでのパイプ。エキパン。エバポ周りのスポンジ（再使用不可な上無いとガタつく可能性があるので忘れずに）。エキパンを止めている六角ボルト（錆びていました）Oリング。ヒーターパイプのスポンジ・エキパン周りのスポンジ。



この写真内の手前と奥の白コネクター二個まさかのどっちにも刺さるやつです。



シフトノブはNにして下にカバーをズリ下ろしピンを抜きます。



助手席側サイドからのボルトを緩める時は調整用の受けが一緒に回って中に入っていく感じになります。横の隙間を調整できる造りになっているんですね！



右側の２本のボルトまでは気付きましたがもう一段上にもう一本室内パイプを止めているボルトがいます。運転席ドアに干渉して抜くことが出来ないのでパイプを外した後中に押し込んどきます。外すまではドアパネルを凹ます可能性があるので要注意です。



当初の予定ではダッシュボードと室内のパイプ（名前を知らない）を丸ごと一緒に落とすつもりでしたがこの中心奥のボルト（写真は外してしまっている）を外すにはまずダッシュボードを下ろさなければアクセス出来ないと思います。メーター裏にはエアダクトが通っているのでダッシュボードおろしてからだと思われます。一番苦戦したステアリングコラムを丸ごと落とす際キーの部分がダッシュボード本体に囲まれているのでそれも含め先に外した方が良いです。



両側エアコン吹き出し口の外し方は上のジュースホルダはまずサイド外２本プラスネジで止まっているので外しホルダを上へ抜きます。そしてエアコン吹き出し口を手前に引っ張って抜きます。真ん中の２つの吹き出し口は見えているプラスネジ１本を外し手前に引っ張ります。ただ写真にある板バネのようなものがカップホルダ部と吹き出し口全部に片側ついているので思いっきり引っ張ると破損する可能性があります。裏からアクセスして板バネを抑えてあげないと外せないレベルです。

両側ダッシュ上奥にあるカバーはツメだけ（カバー外すとダッシュを固定しているボルトがある）中央ダッシュ上の大きな小物入れ？も爪だけですがかなり固いので裏からアクセスしました。



オーディオパネル裏の写真

かなり端折っていますが一番はステアリングコラムをハンドルごと下に落としましたが3つのナット。1つのボルト。計四本を外し下ろす途中にモーターへ行くコネクターを抜くようになります。二人作業必須です。ダッシュボードをフリーな状態にしておかないとインテリジェントキーの周りのダッシュで苦戦します。結構大変な事になりました。先にコネクターを外すには結構大変だと思うので外しながらコネクターを抜くのが良いかと思います。重たくて苦しくなります。

ダッシュボードフリー状態→ステアリングコラム落とす→ダッシュボード外す→パイプとメインハーネス一緒に落とす。

後日修正していきます。

マイナーチェンジ後ロッキー1200cc
2wd令和5年2月新車登録走行5キロ。

リバースに入れブレーキから足を離し進みだしたくらいでボデーか振動。エンジンマウントが劣化してボデーに伝わる感じ。2、3秒くらいだったりするけど気になるレベル。

バック時のみ。

原因はCVTのジャダ。初期馴染みの問題のようだけど新車からこれは問題。

少数情報があるらしいので症状が出てる場合は馴染ませるやり方があるのでダイハツディーラーへ。

馴染ませ作業後症状はでなくなりました。
作業時間35分ほど。

乗ってて勝手に直るかもしれないけど多分数ヵ月はかかると思われる。

ワイパー周りをバラして作業しているブログが多いけど普通に出来てしまうと思う。

窮屈ではあるけど。手こずるのは４番だと思う。１~３番気筒は手を突っ込んだら普通に出来る。４番はイグニッションコイルの10ｍｍのボルトを抜くのに手こずるけど大きな鏡（ドアミラーサイズ）で見ながらで普通に交換完了。使った工具はスナップオンの1/4のベンツラチェットと10ｍｍのソケット。手こずる理由はコイルを固定しているボルトの延長上にコネクターとステーがおりエクステンションを使うと斜めにかかるからだと思う。

なんせ手こずるのは４番だとは思うけど器用な人は普通に出来ると思う。

Q. スズキコネクト対応通信機装着車にドライブレコーダーやETCを装着するとき、電源をナビ用の電源から取っても問題ありませんか？

ETCやドライブレコーダーなどの機器の電源を、オーディオ／ナビゲ―ション用の電源（ACC電源）ケーブルから取り出した場合、緊急通報が作動すると、オペレーターとの通話の妨げとならないよう、オーディオ/ナビゲーションの電源（ACC電源）が自動的に切れる設定となっているため、これらの機器の電源も切れて作動しなくなります。

緊急通報時においても作動する必要がある機器については、アクセサリーソケットまたはオーナーズマニュアルで指定されている取付位置から電源を取り出してください。

スズキ純正用品は取付説明書に従い、取り付けを行ってください。

！！！！！！！！

とあったので今後困る人が出そうなので近々用品マニュアルで確認しときます。
シガーソケットはOKって事なのかな。

※追記していきます。徐々に煮詰めていきます。何個かに分けます。

H１９年式LS460中古エンジン載替作業です。走行距離１７万キロ。

事の始まりは．．．。お客さんからの電話で「温風が出ない」「水温計があがっている」「今サービスエリアに止まっているけど走って大丈夫か？」との問い合わせがあり走らないでくださいと伝える。その日の夜工場へ搬入。

今回中古エンジンに載替えですが（判断した理由は②に書く）スターター。オルタネーター。両サイドエキマニ&触媒が欠。タペットカバーをはぐって写真を撮っている事からタペット周りの消耗品を交換する必要がある。タペットカバーの上には高圧ポンプも居るのでそれの消耗品も交換する。正直タペットカバーははぐってほしくなかった。

長編になるので先にエンジン載替えに必要な物。

ラジエター（主原因）。ラジエターキャップ。サーモスタット（インレット）。両サイドエキゾーストガスケット（１枚５０００円近くする上に納期がバックオーダーに！注意が必要）。スターターコネクタ&オルタネーターコネクタ（破損させたし・中古も破損の状態・9９％割れる）。タペットカバーガスケット両バンク（内側にOリングが４つ？外に2つOリング&パッキンがあるので部品を取るのを忘れずに。写真を参考）。フューエルガスケット（高圧ポンプ部のパルセーションダンパー？部）。フューエルインシュレータ（取付に表裏あるので注意・高圧ポンプ部）。高圧ポンプ取付部の大きな穴のゴム枠？。スパークプラグ。マフラーガスケット。クランクリヤオイルシール。エアコンOリング。エンジンオイル&オイルフィルター（オイルは中古エンジンの為２回分）。LLC（スーパーLLC希釈不可なので容量注意）。エアコンガス。ATF少量。バンパークリップ。アンダーカバークリップ等々。

タペットカバー外した際必要になるOリング等




作業全体を見た時にまずこれで悩むんじゃないかと思う。上か下か？どっちも微妙なのだ！

エンジンだけクレーンで吊るか？エンジン&オートマセットで下に落としてしまうか？自分がどうしたかというと、ネットサーフィンの結果（爆）上抜きしているが目立った為上抜きなのかな？と思い作業していたが結局途中で全部下に落とす事に路線変更した（修理書はこっち）。

上抜きの良い点。

☆足回りやフロント周りをばらさなくて済む。


上抜きの悪い点。

☆オートマを切り離す際スターターを外す為に、オルタ！エキマニ！ハンドルのシャフトを外した後エキマニの遮熱版を知恵の輪で引っ張り出す。

が！！

形をかなり変えながら強引に抜くようになる。もう遮熱板の変形は仕方ないものと割り切るしかない（スターター交換の修理書通りの作業）

☆重心の問題。修理書ではSSTでハンガーを用いるが取り付ける為にはかなりばらさないといけない。中古エンジンを使う以上そこまでばらしたくない。

☆オートマ上のボルト（特に運転席側）緩めにくいんじゃないかと思う。

☆窮屈な作業になると思われる。

下抜きのメリット。

★エンジン&ミッションを安定した状態で安全に降ろせる。

★エンジンとオートマをドッキングさせた状態で作業確認する事が出来る。

下抜きのデメリット

★足回りをバラス必要がある。とは言ってもボールジョイント部はタイロッドエンド部のみ。後はフレーム側で切り離す事が出来る。切断の選択肢がよぎるロアーアームのボールジョイントとの対決は避ける事が出来る。


★フレームから前に繋がっている部分（ラジエター下部の土台と土台がネジ止めされているアルミサポート？写真の手に持っているアルミ部品）辺りをバラす必要がある。難しくは無い。ただ、これは下調べをしたら良い事ですがフロントにはエアサスのホース&パイプが横断している。自分はエアサス関係は極力触りたくないのでこのホースはつないだまま作業しました。（ディーラー時代のトラウマｗ俺はやった事無いけど）

エアサスホースの写真


作業写真だけ載せます。