まつぽっくりのブログ一覧

RB1オデッセイ（後期）２０万キロ

右ハブベアリングからゴーゴー音というのがどうでもよくなるくらいドライブシャフトのスプラインが抜けませんでした。有名みたいですね！！

ただ全力を尽くしましたが抜けず( ﾟДﾟ)


プレス機もギヤプーラーもハブボルトで固定して真ん中を締めこむのもスライディングも全部やりましたが抜けない。

どうやって抜いたかというと万力で挟みデカハンマーで思いっきりしばいて２０分後抜けました。正確には重機屋さんが持ってこいや！と言ってくれたので持っていき抜いてもらいましたがかなりの全力でした。

ドライブシャフトはリビルト品取りました。

ワイパー周りをバラして作業しているブログが多いけど普通に出来てしまうと思う。

窮屈ではあるけど。手こずるのは４番だと思う。１~３番気筒は手を突っ込んだら普通に出来る。４番はイグニッションコイルの10ｍｍのボルトを抜くのに手こずるけど大きな鏡（ドアミラーサイズ）で見ながらで普通に交換完了。使った工具はスナップオンの1/4のベンツラチェットと10ｍｍのソケット。手こずる理由はコイルを固定しているボルトの延長上にコネクターとステーがおりエクステンションを使うと斜めにかかるからだと思う。

なんせ手こずるのは４番だとは思うけど器用な人は普通に出来ると思う。

カムカバーからのオイル漏れ修理です。NBOXの持病みたいなものみたいですが初作業です。



作業時間が4.4時間とあったので覚悟はしていましたが気後れ気味です(ㆁωㆁ)大変そうな上ターボ車だから尚です。

手こずった所は！
★タペットカバーを浮かすまでに配線やコネクターが多い。ターボのインレットパイプが邪魔になりますが結局外すので先に外したほうが楽です。抜くのはエンジンマウントを切離してエンジン下げてからで良いと思います（後から思った）

★クランクボルトがかなり固い！インパクトで弛まず！個人的には250Nm位のボルトを弛めている気分でした。クランク回り止めの特殊工具要ります。

★エンジンマウントは中心の長いボルトを抜いてもOK（修理書に書いてあった）最初ゆるめずにやってたのでてこずりました。

★チェーンカバーを外す時はパッキンで貼り付いています。奥側のマイナスドライバーでこねてくださいポイントだけでは奥側しか浮いてこないのでテコの原理で優しくカム中心ボルトを支点にこねました。

★チェーンカバーが外れても抜けない。結局タービンのインレット側のパイプを外しぬきました。インレットのパイプも軽く知恵の輪です。

★チェーンカバーに貼りついているチェーンテンショナーを取出す小窓はボルト２本と液体ガスケットではりついていますがかなり強力でメクラの方が曲がってしまいます。外そうとする場合は部品を注文していた方が良いと思います。（折角外したから塗り直そうとしたら。。。）

そして液体パッキンを爪で剥がしたりしていて気が付きました。



写真のような差さる様な構造をしてる為オイルパン内側にも液体パッキンの塊がしっかりくっついておりました。しかもチェーンカバー下が差し込まれるようになっているので綺麗に除去しなければいけません。

これが絶望的に無理なんじゃないかと。液体パッキンが剥がれ中に落ちてるかもしれないし何よりやりにくい。

最終的にやりやすかったのは！

ウエスを押し込み削りカスが落ちるのを防止。ステッカー剥がしの刃を半分に折りＬ字型にし半分刃を取り除く。刃が無い方の土台？を持ってオイルパンの縁に沿ってはわしオイルパン内側に付着した液体パッキンを切取る。後は爪で頑張る！！液体パッキンを剥がす作業だけで3時間位してましたwディーラーでこんなに時間かけてたら怒られます(ㆁωㆁ)刃は15個位使いました。

正直これをスルーしてしまうかオイルパンを脱着するかの二択だと思います。オイルパンを脱着するのも大変そう。

★必要は部品
タペットカバーガスケット
クランクオイルシール
チェーンテンショナーの為の小窓（作業しない場合は不要）
ターボインレット側ガスケット
液体パッキン
★ついで作業部品
ファンベルト
スパークプラグ

続きまして！

組込時の手こずり箇所！

★液体パッキンを塗る前にエンジンの高さを調整しカバーがスムーズに入る位置を探しておく。でないと液体パッキンが色々な所に付着しグダグダになります（なりました(ㆁωㆁ)）

★修理書によるとエアコン配管外側から入るようになってますが何故か通らなかったです。配管内側からするとどうしてもカムやウォーターポンプに液体パッキンが付着します。もうマスターシリンダー外そうかと思いました。結局シリンダーヘッドとブロックの合わせ面より上はエンジン側に塗りました。下はカバーに塗りました。うまく作業している動画があれば嬉しかったんですが見つけれませんでした。

下からの10mm２本を先に仮じめしてください。液体パッキン分浮いているので。チェーンカバー下のボルト2本はセンターが出るような構造をしているので上手にバランスを見ながら締める。チェーンカバー上面がブロックと段にならないように気にしながら締め込んでいきます。

※2022年１２月車検時に確認したところ全く漏れていません。良好。

前回のブログの続き。

今日インジェクター外しました。

上からパーツクリーナーを吹きつけてみるとストレーナーに錆びが一杯詰まってました。ざっと清掃しエンジン始動！！！

復活しました＼(◎o◎)／！

原因はインジェクターに詰まった錆びでした。

しかも発見した後にネットで調べたら結構同じ不具合があるみたいで。
うちでは初めての症状でした。

２番と３番のインジェクターが燃料ホースから近いから詰まっていたんだと思われる。

もちろんこれを修理しようと思ったら燃料タンク～インジェクターまで一式で交換したい所だけどお金がかかります。（全部燃料系交換すると部品で１８万円位）タンクの中もみてみたいところですが４ｗｄはタンクを降ろす作業はかなりの時間を要するのでスルー((+_+))触媒も７万円近くするので。

差し向き車検後に調子が悪くなったという所の原因が分かったので良かったです。

かなり長い時間かかりました(+o+)

ＨＨ6　ＨＨ5　ＨＭ1　ＨＭ2　ＨＡ6　ＨＡ7

Ｈ13年式４５０００ｋ
5ＭＴ　4ＷＤ

迷宮入りしそうな修理になりました。

正直アクティの故障は結構数をこなしており変な自信を持っていましたがことごとく砕け散りました。

まず症状はアイドリングしない。かろうじてしている時に判断すると２番と３番が死んでいる？変化がなかった。１番のコイルを殺すとエンジンが止まる。こんな状態なので吹きあがらない。

だけど！！

不安定なアイドリングから時間をかける（１０分位？）と調子を取り戻していく。
調子を取り戻した後アイドリングのままアクセルを踏むともたつくが最初に比べたら全然いい！！

この状態から道路を走行すると更に調子を取り戻しエンジン不調が嘘のように復活する。走行もパワーが気持ち足りない気がするけど納車出来るレベル。

だけど！！！！！！

登坂車線を走ると何か詰まった感じで加速しない。ちょっとレーシーな音も聞こえてくるｗボーーみたいな音。回転は上がるけど加速している感じでは無い。しかも回転が上がると遮熱板がビビる様な音がする。

てな訳で早速故障探求。

まず簡単に調べれるプラグとコイル（プラグは１年前に交換済み）ＯＫ
念の為プラグを新品と入れ替えるも駄目。

インジェクター作動音ＯＫ。

次にコイルを抜きクランキング！プラグが湿る事を確認。

圧縮も問題無し。

ＴＤＣセンサーを正常な車と入替えるも症状変わらず。

遮熱板のカラカラ音か？ノッキングの音か分からないので遮熱板を外しついでにエキマニも外した。エキマニを外す事でヘッドが冷却系統へ抜けていたら冷却水が垂れてきたり１気筒だけ湿ってたりするのでそれも含めて外しましたが外すと触媒が無残な姿に。

もっとブロックでしたが取り出すのに砕きました。ただこの状態で走行テストをすると上まで回るのかもしれませんがアイドリング不調は相変わらず変化なし。

コンピューターリセットも駄目。


あっさりどつぼにはまりました。

ここから迷宮入りへの道へ．．．。

スロットル付近のインテークからパーツクリーナーを吹くと調子が良くなる事から燃料系を疑う。

燃圧計を取付２８０ｋｐａ（基準は280～350？）

ギリギリと思ったりもしたけどエンジン不調の時も調子が少しいい時も変化無かったのでＯＫとする。

インジェクターの詰まりか？と思い取り外し、コネクターを差し空に向かって噴射ｗ目視でチェック。気持ち弱い気がするけどわからないが出るのは出ている。

今日はここで終了しました。


ＨＡ6　ＨＭ1

ただ馬鹿だったのはインジェクターのフィルターの詰まりを見るの忘れました(+o+)
明日これをチェックします。清掃して直らなかったら諦めるかも((+_+))