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カムカバーからのオイル漏れ修理です。NBOXの持病みたいなものみたいですが初作業です。



作業時間が4.4時間とあったので覚悟はしていましたが気後れ気味です(ㆁωㆁ)大変そうな上ターボ車だから尚です。

手こずった所は！
★タペットカバーを浮かすまでに配線やコネクターが多い。ターボのインレットパイプが邪魔になりますが結局外すので先に外したほうが楽です。抜くのはエンジンマウントを切離してエンジン下げてからで良いと思います（後から思った）

★クランクボルトがかなり固い！インパクトで弛まず！個人的には250Nm位のボルトを弛めている気分でした。クランク回り止めの特殊工具要ります。

★エンジンマウントは中心の長いボルトを抜いてもOK（修理書に書いてあった）最初ゆるめずにやってたのでてこずりました。

★チェーンカバーを外す時はパッキンで貼り付いています。奥側のマイナスドライバーでこねてくださいポイントだけでは奥側しか浮いてこないのでテコの原理で優しくカム中心ボルトを支点にこねました。

★チェーンカバーが外れても抜けない。結局タービンのインレット側のパイプを外しぬきました。インレットのパイプも軽く知恵の輪です。

★チェーンカバーに貼りついているチェーンテンショナーを取出す小窓はボルト２本と液体ガスケットではりついていますがかなり強力でメクラの方が曲がってしまいます。外そうとする場合は部品を注文していた方が良いと思います。（折角外したから塗り直そうとしたら。。。）

そして液体パッキンを爪で剥がしたりしていて気が付きました。



写真のような差さる様な構造をしてる為オイルパン内側にも液体パッキンの塊がしっかりくっついておりました。しかもチェーンカバー下が差し込まれるようになっているので綺麗に除去しなければいけません。

これが絶望的に無理なんじゃないかと。液体パッキンが剥がれ中に落ちてるかもしれないし何よりやりにくい。

最終的にやりやすかったのは！

ウエスを押し込み削りカスが落ちるのを防止。ステッカー剥がしの刃を半分に折りＬ字型にし半分刃を取り除く。刃が無い方の土台？を持ってオイルパンの縁に沿ってはわしオイルパン内側に付着した液体パッキンを切取る。後は爪で頑張る！！液体パッキンを剥がす作業だけで3時間位してましたwディーラーでこんなに時間かけてたら怒られます(ㆁωㆁ)刃は15個位使いました。

正直これをスルーしてしまうかオイルパンを脱着するかの二択だと思います。オイルパンを脱着するのも大変そう。

★必要は部品
タペットカバーガスケット
クランクオイルシール
チェーンテンショナーの為の小窓（作業しない場合は不要）
ターボインレット側ガスケット
液体パッキン
★ついで作業部品
ファンベルト
スパークプラグ

続きまして！

組込時の手こずり箇所！

★液体パッキンを塗る前にエンジンの高さを調整しカバーがスムーズに入る位置を探しておく。でないと液体パッキンが色々な所に付着しグダグダになります（なりました(ㆁωㆁ)）

★修理書によるとエアコン配管外側から入るようになってますが何故か通らなかったです。配管内側からするとどうしてもカムやウォーターポンプに液体パッキンが付着します。もうマスターシリンダー外そうかと思いました。結局シリンダーヘッドとブロックの合わせ面より上はエンジン側に塗りました。下はカバーに塗りました。うまく作業している動画があれば嬉しかったんですが見つけれませんでした。

下からの10mm２本を先に仮じめしてください。液体パッキン分浮いているので。チェーンカバー下のボルト2本はセンターが出るような構造をしているので上手にバランスを見ながら締める。チェーンカバー上面がブロックと段にならないように気にしながら締め込んでいきます。

※2022年１２月車検時に確認したところ全く漏れていません。良好。

5AGSで数十回ミッションを下ろしたから楽勝だぜ！と思っていましたがトップ画像のシフトケーブルでつまづきました。

どうやってはずすんだ？？
と思いましたが結局パコンってハマっているだけでした。優しくこねてあげます。グリスはスズキスーパーグリスAです（名前違うかも）。



こっちは横にスライドさせてフリーにし、上にスライドさせて外しますが土が噛んでると固くてスライドしないのでちょっと「ん？」ってなりました。この隣通しの2本のケーブル修理書にどっちが上に来るか指定されてたので外す前に写真を撮ることをお勧めします。


スプリングはこんな向きで。


クラッチカバーのボルトを締める際はこれで十分固定できます。
クランク側はカバーがあるのでアクセスするのが手間です。



※令和１年式の5速マニュアルでバックランプスイッチのコネクターで軽く悩みました。この黒いボックスみたいなコネクターどうやって外すんだ？となりましたが黒の長方形の物体を上にスライドさせステーから外すと黒のコネクターが爪で抱き合っているのがわかると思います。二つに分かれます。

１速固定だったり、２速に入ってみたりとかバラバラ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

この年式になるとファイネスに修理書が存在しない。でも故障事例集の中にオートマ関係の記事がありそこに添付されていたのでそれを参考にしました。コネクター番号はコンピュータの端子位置になります。

まず！コネクターを2個とも抜きます。オートマのコンピュータは助手席足元左です。カバー外すとあります。

★オートマのCPUが電源とアースが取れているかをチェック！７番（１２V電源）９番と１０番がアース。問題なければオッケー。

★Dレンジに入っている事をオートマのコンピュータが認識しているかのチェック。キーオンにしDレンジに入れる。７番と２７番（導通無）７番と２８番（導通有）７番と３５番（導通無）を確認する。２８番がDレンジなのでそれ以外の27番と35番が導通してない事を確認する。

★それが問題無いなら次は作動音の確認。1番と2番にそれぞれ12Vをかけ、オートマからのソレノイドバルブの作動音を確認する。

★問題なければ1番〜アース。2番〜アース。の抵抗値をそれぞれ測り10Ω〜15Ω範囲内にある事を確認する。

★念の為出力軸速度センサー30番と31番間の抵抗を測る（100Ω〜300Ω）

★データ★

１速★1番１２v ２番０v
２速★1番１２v ２番１２v
３速★1番０v 　２番１２v


今回の車両はここまでは問題ありませんでしたがコネクターを繋ぎコンピュータを固定し（アースを取る為）1番の電圧を測ると12Vあったと思ったら無くなったり。2番に至ってはずっと0V。そんな状況でも変速したりしなかったりする。2速に変速する時は1番と2番は共に12v流れていなければいけないのに共に0vだったりする。

ソレノイドバルブが固着している？コンピュータとソレノイドバルブ共に故障？？とここまでやってちんぷんかんぷんになりました。

結局最終必殺技！！！コンピュータ側かオートマ側なのかを調べる方法。コネクターから1番と２番を引抜き走りながら直接手動で１２vを流しオートマを変速させる事にしました。




ロックがかかっているので下の隙間（黒と白の間）にマイナスを差込んで横のギザギザを開放しながら上手いこと上にずらします。そしたら写真と反対側から細い針でギボシを止めてるロックを開放してあげます。写真はちょっと破損させてしまいました(ㆁωㆁ)

早速コンピュータを取付コネクターを差込、相方クレゴンさんに運転してもらい自分はそれぞれに１２vを流して変速させました。

１速（黒白のみ12v）２速（２つに12v）３速（青白のみ12v）
余談ですが共に0v（何もしない）は恐らく３速になります。

結果！問題無く変速したのでオートマ側には問題ない事になります。

ざっと書いたので後で訂正します。




この２枚は配線の色をみせるだけの写真です。