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コーナンの水抜き剤が・・・・変わってた。

梅雨時だけ水抜き剤を使ってました。
効果は疑問だけど、タンクが錆びる事も有るのは知ってるからです。
（HONDAの発動発電機のタンクが錆びて、掃除が大変だった）

水抜き剤のコーナン製は150円ぐらいで安いのでずっと愛用でした。
今回、何気なく裏の成分を見たら・・・？？！
以前は、IPA（イソプロピロアルコール）が９９％だったのが、
６０％まで下がり残りがメタノール（メチルアルコール）４０％になっていた。
これは、原価を安くするための混ぜ物を増やしたと思った。

サンハヤト製のフラックスの薄め液に使用していたのでIPA９９％は間違いありません。

しれっと変えやがった。

これから薄め液をどこで購入したら良いのだろう？？。

薬局でもIPAは買えますが、試薬扱いで99.9%ぐらいだと500ccで3000~4000円以上します。サンハヤトのフラックスの　おニュー　を買う方が安い。

モノタロウで消耗品を買いました。
ボチボチ交換していきます。

買ったもの（税込み価格）
オイルフィルター　　　　　　　　　４２５円
エアコンフィルター　　　　　　　　１０７９円
LLC　２L　　　　　　　　　　　　　６８２円
エンジンオイル　SM 5W-30　４L　１５７４円
エアーフィルター　　　　　　　　　　８８０円
WAKO　フューエルワン　　　　　　１６７２円

1番要らない、フューエルワンが1番高い。

本日は、有給休暇消化に付き、お休みをいただきました。
雨です。
家にいます。

今年の夏に、洗車した時に発見したんですがアンテナが痛んでました。
触るとボロボロと破壊されてくる。

普通ならディーラー手配でしょうが、なんとなく鎌倉のSUZUKIアリーナのサービスはいつも混んでる？。　購入店じゃないからか　どことなくサービスが悪い。

ヤフオクで中古でも買って交換しようかと思いましたが、
何故か結構な値段？、これで送料迄払うのはバカにしてる値段。

何気なくWebで調べてたら、新品の互換品がいろんなところでいろんな値段で売ってる！。

たかがアンテナに、下は100円から、上は３００００円まで！？。

アマゾンの評価を参考に217円（送料込み）で決まり。
大陸から１２日間で到着、
簡易計測で感度は同じでした。

２０１２年に１４万ｋｍでプラグを点検したら、
２本がマイナス電極側の所のポッチ（突起電極）が無くなってました。

https://minkara.carview.co.jp/userid/113580/car/464742/2889720/1/note.aspx#title

２０１９東京モーターショーで、NGKブースで技術者の方に理由を推測してもらった。

結論は、「おそらくエンジンの回し過ぎ」ですと。
「高熱で溶けた」と言う事です。
通常使用ではそこまで熱くならないらしい、私の走り方では番手を１つ上げた方が良いでしょうと。
※トルクが無いので、スポーツ走行時はいつも６０００RPM付近でドリフト走行で使っています。

それと、swiftの純正（プラチナ）プラグは「IFR6J11」ですが、同等品のNGK純正と同じかと聞いたら、違うと言われて、どこがと聞いたら、「SUZUKI仕様の方が特殊電極が大きく耐久性が高いと答えられました。
価格は高いが其れの方を勧めます」との事。

何故２本だけかの理由も、
４気筒のセミ・ダイレクト点火方式は、２本のコイルで点火します。２セットの組み合わせで、１セット中　プラスとマイナスの火花が与えられるらしい？。
ですから電子が飛ぶときに消耗度合いが異なるとの事。
※良く判りません。
※セミ・ダイレクト点火方式はデスビの方式より倍の火花が飛ぶので、
寿命が短いんじゃないの？？（掃気時も火花が飛ぶ）と誰かに聞いた。

長い使用期間での性能劣化は免れないので、
１０万ｋｍでの定期交換を勧められました。

次のプラグ交換は、２４万ｋｍとしよう。

前回、コイルや高圧コードも交換して、
エンジン・カバーがコイルの過熱に関係していないか聞いたら、
エンジンルームが熱くなるのは走行・停止後の１０～２０分後であり、
カーメーカーも実験しているだろうし、関係性は薄いと思われるとの事。
上記は　さほど高価でないし、消耗品と考えるべし。

O2センサやA/Fセンサも良く壊れますよね、あれもそうですかね？。

とりあえず、スイフトでアイドリングが不安定になったら、
プラグと点火コイルと高圧コードの交換と、
インジェクション・クリーナーのガソリンへの添加、
そして燃料のハイオク使用で治った事をお知らせします。

O2センサ故障は、早めに直した方が良いです、
私の場合は長く放置したので、触媒が少々性能低下したようです。

エンジンオイルの特性の表をWebで拾った。

http://cz4a.wpblog.jp/oillist

眺めていると、特性はかなり違う。
おそらく使用したら、それなりの体験を味わえると思う。

でもコストが掛かるので、僕はやらない（出来ないW）。

過去、４０年間でマイカーでエンジンオイルを交換してきたが、大体安物のオイルでした。
初めて車を持った時は貧乏で、18R-GUエンジンのオイル交換もこまめに出来なく、車に詳しいトレノ乗りの同級生が点検した時は、水と混ざってコーヒー牛乳のような色で、乳化していた時まで有った。（幸いエンジン故障は１度もしていない）

高級オイルも使用した、確かに回転は良くなったが劇的な変化まではそう感じない。
しばらくしたら、人は慣れてしまう。

今乗っているスイフトのM13Aエンジンは、かなりのショート・ストロークなので、ピストン速度が遅く、油膜が切れにくい筈です、
ですから、ぶん回して0W-20とかでも良いのですが、安さに負けて鉱物油10W-30とかを買ってしまいます。
むかしは20W-40だったです。30番シングルでさえ売っていた。
ベテランのメカニックに、そんなのはOILじゃないエンジン内を洗うフラッシングに使う奴だぞと言われた。

経験的に言える事は、まあ国産車の多くは安物のエンジンオイルでも、
LLCと共に定期的に変えていればそう壊れる事はなさそうです。
※ある個人会社の社用車ボンゴは１5万ｋｍでOIL交換なしの追加のみで、
ガソリンエンジンなのに、ヂーゼルエンジンの音を出していた。
フィラーキャップの裏には、煤と粘土の墨が山盛りに付いていた。

不思議なのは、高性能・高級ヨーロッパ車のオイルの指定と使用距離です。
先ず、指定銘柄の値段が高い、OIL量も沢山、使用期限・距離の長すぎる？指定。あれはその車を買える人の財布の中を考えての指定か？と勘ぐってしまう。
BMWなんか素人は触るなと車が言ってそう。

誰か、オートバックスやコーナンの最安値の鉱物油で、５０００ｋｍぐらい走ってテスト結果を教えて欲しいです。
きっと大丈夫だと思うんですけど・・。

※アウディR8クーペやランボルギーニ、フェラーリは止めた方が良いです、
ピストン速度が速すぎます。
https://greeco-channel.com/car/piston-speed-top100/

あっ、現在の航空機のエンジンオイルは、完全に全て１００％化学合成だそうです。（なんといっても信頼性と性能）

マイカーでも確かに最初は違いが分かりますけどね、油温が110度以上になると鉱物油は大抵痛んじゃいますよね、
真夏の渋滞や高負荷で無理すると、1日でエンジンの機械音が大きくなります。
機械音が大きく感じたら、オイル交換しています。
オイルクーラー積んだら良いのかな？。
メーカーは、ATFに関してはOILクーラーを付けるのにね？。