伍拾参式ヘタレ@増車のブログ一覧

※クソ長文です。結論だけ知りたい人は一番下までスクロールしてね

なんかヤフオクにずっと16フィールダー用TRDスタビ［48811-ZE600］が出ていて気になっている人が多いことと思います。アクシオが手元に来てからずっと眺めています。
でも適合を見るとMT車と4WD車がハブられているんですよねコレ。中古のスタビを買うような層はMT車か4WD車に乗っていると思うので（クソ偏見）、みんな使えるかどうか怪しい物にこの金額出せないし・・・と手を出せないでいることと思います。
GCインプのパーツだったらこの程度の金額なら即座に買って試すところですが、16アクシオにはそこまで金をかける気はないので世の中に出回っている情報から考察して、何が買いかを考えることにします。

まずはじめに。トヨタ系10桁品番は、ハイフンの前5桁が部品名で、ハイフンの後ろ2桁は車種で最後の3桁が個別に割り振られた通し番号。例えばハイフン前が43211って書いてあったら右のナックルっていう意味だし、ハイフンの後ろ2桁が60だったらランクル系のラダーフレーム車の部品だとなんとなく分かります。また、鋭い人は末尾が0の品番が多いな～と気づいていると思いますが、大きい設計変更があると末尾の品番が繰り上がります。在庫が混ざらないようにとかの措置だと思いますが、実用上は同じものとして扱って問題ありません。一応例外があって、シムの厚み違いなどは最初から末尾の桁を使って番号を振り分けていたりします。これを知っていると流用の可能性がある部品を探すときに役立つので、純正流用で変な車を作りたい人は覚えておきましょう。
ハイフンついてないですがスバルの10桁品番も同じ仕組みです。6桁7桁がアルファベットですが、SAだったらSVXで採用された部品か～とかわかります。オルタネーターは末尾3桁が600番台までがEJシリーズで使えるだとか、521は520のノイズ対策品で容量等のスペックは同じとか、やたら細かい情報までオタクたちの間で共有されています。
今回はフロントのスタビの話なので、前半の"48811"はみんな共通の番号になります。毎回書くのもだるいので、ここからは省略してハイフン以降の番号だけ書きます。後半5桁が52で始まるものばかり出てきますが、これはヴィッツ系の車種を示しているようですね。この後出てくるアクシオ/フィールダーにのみ使われているスタビは12で始まりますし、以前パーツレビューを書いたデフも12なので、こちらはカローラ系を指すようです。


まずMT車と4WD車以外の160系アクシオ/フィールダーのスタビには1.8S用［-52160］とそれ以外用［-12A81］で2種類あるようで、1.8S以外用［-12A81］は160系カローラ専用で使われている品番っぽい。この2種のスポーツ方面の上位互換がTRDスポルティーボ、ここ数ヶ月ずっとヤフオクに出ているアレです。
そして、なぜかハブられているNZE161のMT車/NZE164は130系ヴィッツのFなどの下位グレードと共通［-52180］。ラクティスやベルタの2NZエンジン車にも同じものがついています。（NZじゃない方の1.3のラクティスやベルタは1.8Sと一緒の物っぽいです。排気量一緒でもエンジンによって使い分けてるんですね）
130系ヴィッツと160系カローラの関係は90系ヴィッツとベルタの関係と（ホイールベースの差まで含め）一緒なので、スタビの強さとしてベルタと一緒なのはわからんでもない感じ。なのでヴィッツの上位グレードのスタビをつけると硬くできます。

NZE161のMT車＆NZE164用［-52180］と1.8S用［-52160］はヴィッツ、ラクティス、ベルタにおける2NZ車用と2SZや1NR車用の関係があるので、取り回しに微妙な差異があるのでしょう。ちなみにNZは後方排気、SZやNRは前方排気なので排気レイアウトは別物です。
その他の160系カローラ用［-12A81］とTRDスタビはNRエンジン用の取り回し準拠（［-52160］と同じ取り回し）で作られているのでNZエンジン車は適合外と考えると、MTと4WDだけ適合外というのは納得できます。

・・・と思ったけど、初期型は2WD CVTも1NZ-FEだったんですよね
考えられるのは触媒のレイアウトとプロペラシャフトの存在あたりでしょうか・・・NZのMT車はエキマニに触媒ついてないけど、CVT車にはどっかの年式から触媒が入るようになりました。アクシオ/フィールダーも触媒入りです。


TRDスタビとMT車純正スタビは取り回しが違う気がするってのはなんとなくわかった、じゃあアクシオ/フィールダーの1NZ-FE車に使えるTRDの代わりの強化スタビって何かないの？って話になると思います。
乾燥重量で1tを切っている130系のヴィッツFやヴィッツJewelaと比べると、1.5LモデルのヴィッツRS/ヴィッツUは重く、高出力です。そのためかスタビは一回り太いものが装備されていました。これが［-52240］。同じ骨格で更に重く高出力なNHP10アクアや、レース専用車RS Racingもこの品番です。RS Racingはそもそもがサーキットを走らせる前提の車両なので、1NZ-FEの全開程度ならこれで十分ということなのでしょう。
普通に考えればこれをつけるのが妥当。NZエンジンとNRエンジンでスタビが変わるのだとすれば、1NZ-FEが乗ってる車から持ってくるのが確実でしょうし、アクシオのMT車と131 Racingは車重が10kgしか差がないので同等の強さ感になるのではないかと思われます。


そんなヴィッツには他にも純正スタビがあるらしい。それが48811-52290。GRMN純正装着品らしいです。GRMN専用SACHSをアクシオに流用している方がみんカラ内にいらっしゃいますしもうちょっとロール減らしたいと書かれていますが、GRMNはスタビの強化も実施してロールを減らそうとしていたようです。
partsfanでこの品番叩いて出てくるのは110イストと170シエンタです。イストは重い（1NZのFF車同士の比較でアクシオ+80kg、NKE165より気持ち重いレベル）上にSUVなので腰高だし、シエンタはさらに重く（2NR車同士の比較でアクシオ+240kg）背が高いので、それなりに強いスタビがないとｸﾞﾜﾝｸﾞﾜﾝ揺れて酔いやすいクルマになっちゃうんでしょうね。


太いとか細いとか言われても分かりにくいので数値比較。
クスコのカタログと見比べてみます。この記事を書いている時点での最新のカタログから引用しています。

NCP120ラクティス［-52180］→クスコ　156%
NKE165Gフィールダー［-12A81］→クスコ　216%　・・・本当に？
ZRE162Gフィールダー［-52160］→クスコ　156%
NSP130ヴィッツ［-52160］→クスコ　165%　・・・数字合わないですね
NCP131ヴィッツ［-52240］→クスコ　136%
NHP10アクア［-52240］→クスコ　173%　・・・数字合わないですね

ヴィッツRSはNCP91 ［-52170］ とNCP131［-52240］は別物ですが、NCP91用はNCP120ラクティスの1NZ車やプロボックスと共通品なので、クスコに交換して136%っていうのは使われている車種的には納得の数値です。ベルタよりは強いのが入ってて当然です。
NCP131&アクアの-52240は91用と同じ136%が正しい感じがしますが・・・？

仕方ないので計算してみます。ねじり剛性は軸の直径の4乗に比例するって知識（と、みんな同じプラットホームの5ナンバー車なので棒の長さはほぼ一緒だろうという前提）だけあれば、ちゃんと計算しなくても比較はできます。
クスコのカタログに載っている径だけ見ると、
［-52160］、［-52180］、［-12A81］がφ23（ヴィッツの欄にはφ22と書かれていますが無視します）
［-52170］ がφ24
［-52240］はヴィッツにはφ24、アクアにはφ25と書かれています。みんカラ内に25って書いてる人がいますがCartuneにはミツトヨのノギスを当てて24.3mmになってる写真を上げている人もいます。写真付きの方が信憑性があるので、24の方を採用します。
クスコ［900 311 A26］はφ26中実とあるので、26です。

φ23とクスコの比較。 26^4 / 23^4 = 1.63　クスコに交換で純正比163%
φ24とクスコの比較。 26^4 / 24^4 = 1.38　クスコに交換で純正比138%

厳密には純正とクスコで材料が同じとは限らない問題とか、本当にぴったりその直径の数値になってるか怪しいとか、取り回しがちょっと違えばその分硬さも変わってくるとかありますが、その辺スルーして計算するとNCP91［-52170］とNCP131&アクア［-52240］はクスコの公称値の136%とだいたい一緒になりました。
1NR車を中心に採用されている［-52160］はNSP130の欄にあるクスコ公称値の165%が正しそうです。おそらく、他のアクシオ/フィールダーの［-52180］、［-12A81］も同様でしょう。流石に216%とは思えない・・・けど外径据え置きで中空という線も無くはなさそう？だれか［-12A81］の棒の部分を万力で潰して潰れるか試してみてほしいです。

さて、イスト＝シエンタ＝GRMN、みんカラ内の記事を見る限り『φ25』、『NCP91より15～20%位硬くなります』と書かれた記事があります。↑のクスコと純正の比較みたいな計算をすると、
25^4 / 24^4 = 1.18
NCP91から18％アップ、クスコ的な書き方をすると118%になります。矛盾はないですね。
ちなみにシエンタ純正からクスコに交換すると117%になります。


まとめ
・TRDスタビ［-ZE600］はNRエンジン車用準拠の形状の可能性が高い
・アクアはヴィッツRSと共通だけど、アクアと同じエンジンが入ってるはずのアクシオ/フィールダーのHVはNRエンジン車用がついていると推測される
・そもそもクスコはNZ車用もNR車用も共通っぽいので、ぶっちゃけ大した形状の差はなさそう
・純正はNZ用とSZ/NR用で使い分けられていることが多いので、心配ならNZ車にはNZ車から流用するのが安定
・初代ヴィッツの時代に1.3L車のスタビは1L車の排気系と物理干渉して組めなかった事例があるので警戒は必要
・そうすると1NZ-FEでアクシオ/フィールダーより太いスタビが入っているヴィッツRS（アクア）、イスト（シエンタ）から純正流用するのが安定では
・棒の直径だけを比較するとヴィッツRS/アクア純正をつけるとアクシオ純正からおよそ17％強化、イスト/シエンタ純正をつけると約40％強化、クスコをつけると65％強化、C-ONEをつけると約90％強化になりそう。
・TRD持ってる人、比較したいから太さ教えて

・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

追記：
TRDスタビ購入者様が情報上げてくださいました。

TRDスタビで使用するというスタビブッシュ［48815-52120］、2014年のマイチェンまでKSP130（1KR）とNSP130（1NR）で15インチアルミホイールやHIDヘッドライトが装備されない（安い仕様の）車両で使われていた物のようです。このKSP130とNSP130、2014年以降はフィールダー1.8Sについてくるｰ52160に統合されています。
上で書いたTRDスタビはNRエンジン用の取り回し準拠（［-52160］と同じ取り回し）で作られているという仮説、合っていそうですね。とはいえ写真を見ても［-52180］との違いが分かりません・・・なんなんでしょうコレ。
とはいえついてしまうということは、クスコがNZ車もNR車も共通品としているのもまあわかる。使えちゃうんだもん。

あとは、細くなるのにオプションとされている点が気になりますね。打音が高いということは硬い材質なんでしょう。普通は長さ据え置きで細くすれば共振周波数は下がるので。
何使ってるんでしょうねコレ。蛍光X線分析にかけてみたいところです。誰か装置貸してくれないかな。切り刻む手間と部品がもったいないのでオリンパスのハンドヘルド型とかでやりたいところ
スタビライザーの素材はおそらくSUP材（ばね鋼）でしょうが、SUP材にもいろいろ規格があります。RS★RのTi2000みたいに変な材料持ち出してるパターンもありえます。価格か何かの要素と引き換えに、スタビライザーを作った時に硬度の上がる物に変更しているんでしょうね。案外熱処理条件変えただけかもしれませんが
細くした分形状としての剛性が下がるぶんを素材の変更で補い、足回りを軽量化する思想・・・とかなら、スタビがオプション品に設定されているもののカップカーやGRブランドの車両が何かの標準車のスタビを流用して作られていてTRDスタビが装備されていないのも頷けます。フィールダーの車両の特性から言って（商品開発の前提としてハイグリ履いた時にロールさせすぎない等の考え方はせず）純粋に気持ちよく走るためのフィーリング優先足回りでしょう。GRMNなんかは高出力化とそれに伴う重量増を受け止めるためにレートを上げるのが第一の目的でしょうから、相容れない存在のはずです。カップカーもロールケージ分重くなった車体にハイグリの組み合わせで走るものなので、めちゃめちゃ硬い足回りしています。

間違いや補足などありましたら教えてくれると助かります。この車種全然流用情報が出てこないので...

あけまして車生えました。おめでとうございます。
NZE161 カローラアクシオです。
昔ながらのシンプルな駆動系と頑丈な1NZ-FE。どちらもそろそろ消えそうなので、所有するラストチャンスだと思い手を出しました。主に通勤用に使います。それとせっかくのFFなので、サイド引いて遊ぶ用。

車体が決まった頃、寒波で陸送屋さんが山越えをできず、仕方ないから群馬に運ぶのは年明けに延期ねーって言ってたらダイハツのアレで（もう1車種の1NZｰFE搭載車である）プロボックスが消え、年明けてみたら震災があり。新潟で新年を迎えた車体なので、無事でよかった。


1NZ頑丈伝説はみなさんご存じだと思います。オーバーレブさせてもロッカー飛ぶだけで致命傷にはならないし。オイル管理悪くても3G83の次くらいによく耐えるし。
トヨタ車に残っている4気筒の1.5Lには2NRってのもいます。NR型は初代ヴィッツなんかに乗ってたSZや、ストーリアとかに乗ってたK3なんかの後釜。たぶん悪いエンジンではないんだと思いますが、頑丈頑丈って持て囃されるのは1NZの方だし、出力の数字が一致してるのは個人的にどーも信用できなかった（※実際2NZと1NRは数字違う）ので、1NZを指名買い。小型車としては（プロボックスやADと並んで）一番ハードに使われる想定をしているであろうジャパンタクシーも（専用仕様とはいえ）1NZだし、一番信用されている形式なのは間違いないでしょう。そういう考えでカローラになってます。

ちなみにヤリスや新（E21系）カローラはM15Aっていう新エンジンになってます。3気筒はちょっと・・・とか言い出す人も結構いますが、ガソリンエンジンって1気筒当たりの容積は500ccくらいで作るのが一番バランスいいみたいだし、4気筒より3気筒の方がフリクションも減るし。3気筒化そのものは正しいと思います。ただ直噴に対して個人的に悪い偏見しかないので、昔ながらのポート噴射のベーシックなのが良かった。1JZ-FSEのリコール・・・GDI CLUB事件・・・排気系が煤で詰まるスカイアクティブ・・・インジェクターのパッキンが死んで二次エア吸ってピストン溶けるｰFSE各機やFA20・・・プロボックスとジャパンタクシーがM15Aに切り替わるまでは直噴に手を出すのは待ちの姿勢です。


あと駆動系。1NZ-FE同様、昔ながらのつくりをしている・・・というか昔から作られ続けてるC50系が一番信頼できるでしょうっていう安易なアレ。スバルTY75と同世代（むしろ登場はこちらの方が古い）の代物で、AEのカローラやEPのヴィッ・・・スターレットからずっと使われています。iMTとか言って電制ﾏｼﾏｼにしたり中のベアリングをオミットしたりしてるよくわからん新型よりこっちの方が良い。というか何でも自動でやってくれるならDCTで良いじゃん変速早いしって思ってるので、たぶんMT車を買うこと自体がこれで最後になると思ってます。次に生える車はDCTかCVTです。その頃にはガソリン車自体がなくなってそうだけど。


そんなこんなでニューマシンです。
早速買い漁ったパーツを載せていますが、（パーツ買い過ぎて工賃払う予算がなくなっちゃったので）近所のよく機材借りてる場所の設備で対応できそうにないT/Mの中身いじりは夏ボでGRガレージに投げるつもり。DIYでどうにかなるものだけのんびり進めていこうと思います。

インプレッサは手放したりせず今後も手元にある（何なら先月ワゴンを車検通したばかりだし）ので、そちらも変わらず今年もよろしくお願いします。

工具揃えてたら家電買う金が足りなくなりました。実話です。
屋根にアンテナ生えてるのにテレビがないから鳥糞発生源と化しています・・・



エンジンクレーンほんと便利です。エンジンに限らず重量物の積み下ろしが楽になります。
スチールラックとか。ガレージジャッキとか。クソ重いものの搬入に大活躍でした。家を買ったらまずクレーン。おすすめです。



スチールラックは天井ギリギリの高さのものを配置。物理的に倒れるスペースがないので耐震性もばっちり。
スペックは200kg/段です。


それと電動工具。棚とか作るのに大活躍だったので、家を買ったら工具を用意しましょう。



カインズのインパクトが死んじゃった反省を生かしてマキタです。
1万円のインパクトでミッションスワップまでこなしたのでお値段以上だったけど、壊れて初めて知る部品供給のありがたさ。車と一緒です。
日本の大手電動工具メーカーは（保証がなかったりする代わりに）ベアリング1個ギア1個から部品が出るので、ある程度の修理スキルがある人ならずっと使えます。

コーキングガンなんて手動でいいでしょ感ありますが、電動はトリガー握っておけば一定のペースで出続けるので、一定のペースで動かしさえすれば均一な太さでコーキングができるので便利です。これが難しいんだけど。

工事が終わったらさっそく引っ越しです。とはいえ、ローンには家具家電の費用を全く含めていませんでした。（※大抵の住宅ローンはある程度の家具家電を家の付属品として含めることができます。）
これは補助金をあてにしていたからです。

というわけで補助金です。
今回利用した＆利用を検討した制度を並べておきますので、ガレージ欲しいなって人は参考にしてみてください。市の補助金がかなり強力ですが、人口の都内一極集中を何とかしたい政府と、経済のために人口を増やしたい自治体の思惑が一致して国から予算が回ってきていることが背景にあるようです。
国の地方創生の予算で実施されている補助金は国の補助金と二重取りできないので注意が必要です。（補助金と税金の減免措置は重ねがけ出来ますので必ず併用しましょう）

〇木造住宅耐震改修費補助事業（前橋市）
耐震補強工事にかかる費用の4/5以下かつ100万円まで補助が出ます。
枠がとても少ないかわりに毎年少数募集しています。2022年の予算は500万円だったらしいですが、今回耐震改修の設計をお願いした建築士さんの案件だけで3戸あったらしいので、ほかの建築士が担当した案件があるとすると・・・？全員に行きわたることはなさそうですね。早い者勝ちなので、事前に書類を見てもらって問題点がないか確認して、募集開始当日は開店待ちをキメて確実に通せるようにしました。
ちなみに書類提出が終わるまでにもう1人来てただけだったので、当日の午前中に行けば大丈夫なんじゃないかな。

〇空家対策支援事業（前橋市）
市内の空き家を自分で住む目的で購入した人に対して、リフォーム費用の1/3以下かつ100万円まで補助が出る制度です。補助を受けるには現行の耐震基準を満たす必要があります。今年からは市外から来た世帯には人数に応じて上限が増えるアップデートがあったみたい。
最初はこれ狙いだったんですが、担当者に耐震の補助と併用できるよって教わったので併用する形になりました。もちろん耐震リフォームも住むためのリフォームなので、併用せずこちらの補助金で耐震リフォームをしてもOK。
これに相当する制度はあちこちの地方都市に存在しているようで、例えばお隣の伊勢崎市は上限が200万です。（※2022年現在）

〇こどもみらい住宅支援事業（2022年）こどもエコ住まい支援事業（2023年）（国土交通省）
旧建設省系列のバラマキ補助制度。名前や趣旨をちょっとづつ変えながらも似たようなことをだいたい毎年やってるので、日本中どこでも誰でも利用しやすい補助金です。2021年で言うところのグリーン住宅ポイントですね。補助を受けるには現行の耐震基準を満たす必要があります。
こどもと名前がついていますが、誰でももらえます。条件を満たす（例：子育て世帯）と上限が増えるのが特徴です。
こどもみらいでは耐震改修で15万出るのですが、市の補助金（国の予算で実施）と重複できないらしいので補助額が大きい市の補助金の方をもらいました。
市の補助金を使わない内容≒リフォーム業者に投げていない内容≒ローンに含めていない家電の購入で利用しました。
1回の申請で必須工事1件以上を含む必要があります。エアコンの購入が任意工事なので、てきとーな必須工事を1件くっつければ安く買えるってわけ。必須工事のなかで手軽なのは内窓や節水蛇口あたりでしょうか。
2023年のこどもエコ住まいは窓リノベとかいうものすごい補助額の制度と組み合わせて使えることが話題になってますね。必須工事にLow-E内窓を組み合わせてエアコンの購入に利用しました。

〇不動産取得税
土地や家を買うとかかる税金です。これにも軽減措置があります。条件としては床面積などいろいろありますが、中古住宅の場合は現行の耐震基準を満たす必要があります。
家を買うと、自治体から「払ってね！」っていう趣旨の書類と振込用紙が送られてきます。この書類と軽減措置の対象であることが証明できる必要書類を持って手続きに行くと安くなりますので、お金が余って仕方がない人以外は手続きに行くといいでしょう。

○固定資産税
持ち家がある人に毎年お手紙が来る税金。耐震改修工事をすると翌年の税金が安くなります。

〇住宅借入金等特別控除（国土交通省）
いわゆる住宅ローン減税。家を買ったら確定申告をしよう！ってのがこれです。中古住宅の場合、10年間毎年ローン残高の0.7％が年末調整で帰ってきます。（去年までは1%だったのに・・・）
制度の利用には現行の耐震基準を満たす必要があります。耐震基準をクリアしている住宅の購入の他、耐震補強工事でローンを組んだ場合にも使えるようです。
（極端な金利上昇がなければ）控除の対象期間はあえて繰り上げ返済をせず毎月の返済だけをのんびりこなしつつお金をどこかに貯めておいて、対象期間が終わったら貯めておいたお金で一気に返済すると美味しいです。銀行に預けておくだけでも金利で若干増えますからね。・・・と言われていましたが、金利が上がりだしちゃった。ロシアめ・・・余計なことしやがって。
マイナンバーカードを持っていると確定申告の手続きがすごく簡単になります。家を買う人や病弱属性持ちの人（医療費控除）はマイナンバーカードを作っておくといいです。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

新耐震の家じゃないと受けられない補助制度が結構ありますね。リフォームに対しての補助制度については耐震リフォームも補助の対象になっていることが多いので、さっさと震度6に耐える家にしろってことなんでしょう。旧耐震の家は（シロアリでボロボロにされていなかったとしても）震度6が1発来たら倒壊する可能性があります（震度5に耐えろっていう基準だったので）

旧耐震の家の場合、耐震リフォームをすると補助金コンボがつながります。古民家買っちゃった！みたいな人は検討してみると良いでしょう。
とはいえ、耐震リフォームって結構高いです。今回は縦の強度は足りていたので横剛性を出すための補強だけで済みましたが、これだけ補助金をもらっていてもトントンか耐震補強のコストが上回るくらいです。縦の強度が不足していた場合は、軽い屋根材に葺き替える（例：瓦→スレート）か柱を追加しなくてはならないのでさらに高額になります。（参考に、今回買った家と同じくらいの床面積で平屋になった程度の規模の実家の場合で、雨漏り修理目的の葺き替えで300万くらいかかりました）
屋根の軽量化が必要なレベルになると、下手しなくても建て替えた方が早いレベルに突入しますので、ご利用は計画的に。

個人的には床下を掘り下げて鉄筋組んでコンクリ入れて基礎を後付けする工事を見られたりして面白かったです。補助金でカバーできそうならやる価値は大いにあるかな。面白い上に地震で家が潰れなくなるので。
補強をすることでダメなところを見つけて改修できたり（天井裏にハクビシンが住んでいた時期があったっぽいことが発覚→出入り口になってた場所を塞いだ、など）、補強を入れるために壁を壊したついでに後付け配線を壁の中に入れて普通の壁コンセントにしたりと、まともな家に近づくことができます。ついでにLANケーブルを通して・・・なんてやってたのでめっちゃ予算オーバーになりましたが。

プロの工事によるリフォームです。
やる内容は耐震補強、ガレージ、電気配線、水道etc
おおまかには

解体（補強を入れる部分の壁や床を壊す）
↓
配管配線関係を行う
↓
壁などを作り直す
↓
内装仕上げ

という流れになるようです。


事前にいろいろ打ち合わせをして使う物を決めておきます。
フローリング（木製の床材）やクッションフロア（塩ビ製などの床材、水に強いので水回りに使用）、壁紙、キッチンや洗濯機の配置（電気や水道の配管に影響）、シャッターなどなど。
フローリングは現状のものと近い見た目のものを選びました。クッションフロアはフローリングと近い色味のものを選んで統一感が出たらいいなと（今は黄緑っぽい色で周囲からだいぶ浮いています）
和風な建築なので主に砂壁が使われていますが、これはコストが高いので新しく作る壁はクロス仕上げにします。完全に予算の都合です。砂壁っぽく見える壁紙もあるので、そういった物を選んでできるだけ和室らしく見えるように配慮して選定。



見本を借りて眺めながら決めると良いです。手触りも確認できます。この例だと、単体で見ると砂壁っぽく見えないこともないけど本物と比べると目が細かくて凹凸が少ないですね。

トイレの壁も筋交いが入るため一度壊しますが、こちらもタイル張りより安価なクロス仕上げに変更。撥水加工がされている壁紙を選んで汚れがつきにくくなるように...など考えたつもりです。壁紙と言っても見た目が変わるだけじゃなく機能面で優れているタイプもあるので、必要に応じて選んでみるといいと思います。

キッチンは新品に交換、元々無かった洗面台を洗濯機があったっぽい場所に配置するために追い出された洗濯機のための水道を確保、給湯器の設置（諸事情により設置場所も変わります）による配管工事など、水回りもやることが多いです。

あと、これはまずいでしょうって箇所もたくさんあるので、現地をよく見て一通りピックアップしておきます。
例えばこれとか。





割れてて危険ですね。感電したくはないです。。。
（コンセントはともかく、ペンダントライトのソケットなんて何やったら割れるんだ？）
ペンダントライトは共通規格のシーリングになっていれば自分で簡単に交換できます（コンセントに家電を繋ぐのと同じ扱いです）が、壁から生えているライトやコンセント（延長コードっぽく見えますが配電盤から直接生えていました...）は電工の資格が必要です。
どこまでをプロに委託して、どこからは自分でやるのかを見極めておきましょう。
これを機に直接固定の照明器具をシーリングに交換してもらうのもいいかもしれないですね。安価なシーリングライトからオーディオ入りやファンつき、wifiで操作できるもの、赤外線リモコンで動く家電のコントロール機能つきのものなんかもあるので、発展性に期待できます。

古い家ではエアコンがその辺のコンセントから電源をとっていたりします。この家も少なくとも１部屋はそうなっています。こういうところも確認しておきます。



年代物ですね...
これの頃はその辺のコンセントからとってもOKだったんだと思います。



隣の部屋のこれは専用コンセントが設置されています。念のためちゃんと別系統になっているかは確認しておきましょう。古い家は何があるかわからないので。
この２台はろくに冷えないらしい（売り主がそう言ってた）ので、耐震補強で壁とかを壊すタイミングで一緒に処分して、補強とかが終わった段階で新品をつけます。

それと、排水の配管が色々まずいことになっている（パイプが通っているはずの場所の地面が陥没している、下水に流すべき排水が浸透枡（壊れてる）になっていたり下水に流しちゃいけない（雨水）排水が下水につながってるっぽかったり...これも改修工事が必要です。まじか。


工事内容を施工（を取りまとめてくれる）業者と話し合いながら、使えそうな補助制度の確認もしておくと良いです。市の耐震工事の補助や国交省のこどもみらい住宅支援事業などが使えそうだったので、使えそうな補助金に合わせて書類を揃えたり使う部材を選定したりすると美味しいです。


物件の購入から工事が始まるまでの間に暖かくなっちゃいまして、ものすごい勢いでいろんな植物が伸びだしました。
荒れ放題になるといたずらされたりするかもしれないので（日本の火災の原因の１位は放火です）、ある程度管理されている場所であるというアピールのためにも、草刈りをするなどしながら工事開始を待ちます。
花でも葉っぱでも、きれいだなって思うものは観葉植物、邪魔だなと思うものは雑草です。残すもの、できれば（通り道とかで邪魔なところに生えてたら）刈るもの、見つけ次第最優先で排除するものを分けて対応しました。



例えば見つけ次第排除がこれ。オオアレチノギクかセイタカアワダチソウだと思いますが、キク科の背が高くなるやつ。人の背より高くなります。これがたくさんあると、いかにも放置されている土地に見えます。それに、純粋に邪魔。



残す代表。たぶんシバザクラ。こいつは背が高くならないし、葉っぱも花もきれい。
いわゆる芝に比べると踏みつけには弱いらしいですが、ぬかるみ防止に何か生えてた方が都合がいいので、こいつにその役割を担ってもらいます。

できれば刈るランクは、イネ科の雑草などでしょうか。薄くて細長い葉っぱが特徴の、稲とか麦っぽい見た目のやつ。有害な存在ではないですが、まあまあ伸びるので見た目がよろしくない。
いわゆる猫草として使える（市販の猫草は燕麦です/人間も実をシリアルにしたりして食べる植物です）ので、猫がいる人はある程度残してもいいかもしれません。実家だと、遊びに来た人がたまにこの目的で抜いて帰ったりしていますし。（勝手に草刈りしてくれるの助かる）

除草剤撒いて一律排除でもよかったのですが、周囲に農地が多くて心配だった（農地では使ってはいけない除草剤もあります）こと、園芸種の植物（花）が植わっていてきれいだったのでこういう対応をとりました。深い意味はないです。



コレが便利でした。手持ちのポリッシャーやエアポンプ、ドリルドライバーなどのバッテリーが使い回せるし、直接触らなくてもサクサク刈れるので。刈るものと刈らないものを区別しながら作業するには、こういう手元で動くものが使い勝手が良いです。
14.4Vじゃ草刈り機を動かすには力不足だけど、バリカンならいけるもんですね。

便利と言いつつ初夏になると生えてくるペースに追いつかなくなったので、300mmのヘッジトリマーも導入。葉が広いので範囲攻撃になります。
あとこの頃になるとだいたい何がどこに生えてくるのかわかってきたので、面制圧が必要な場所は除草剤も併用しました。


さて、必要なもの（補助金の認可とかリフォームで使う部材を何を使うのかなど）が一通り揃ったら工事です。
まずは電気と水道を開通させました。配線配管をいじるので、新しくつけたものが問題ないか確認できないと困るので。それと工事に電気を使います。（初日に行ってみたらマキタの18Vが並んでました）

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プロに頼んだ工事なので、あまり写真がないです。ショップ作業でクルマいじりするのと一緒ですね。




ガレージ予定地で記念写真。広いように見えますが、車を入れてみたらめちゃめちゃ狭かったです。
天井高も低い(2.4mくらい）のですが、これは一度既存の天井を撤去して高くできないかチャレンジしてもらいました。チャレンジした結果245cm（実測）です。最近Twitterのフォロワー各位もガレージ建設ラッシュですが、みんなビルトインで3.5mとか4.2mとか言ってるので相当低いです。というより車界隈の人たち家に求めるスペックがおかしい。なんで門型リフトの図面見ながら家建ててるの。
防火を考えて全面石膏ボード仕上げにしました。
消費電力のでかい機器を使う前提なので、200Vやアース付き100Vコンセントを追加装備。コンプレッサーでも溶接機でも、何でも来いって体制です。結局2馬力のコンプレッサー買ったので生かせてないけど。


配線周りは、いかにも素人工事っぽい後付け配線をすべて撤去したうえでガレージ含め200Vを3系統増設。100Vコンセントも増やしています。それとコンセントをすべて交換しました。



こんなの（写真は実家にある同型のコンセント）から



パナソニックのワイド21のスクエアで統一。光コンセントとの見た目のバランスもいいです。
本当はアドバンスにしたかったけど、半導体不足で出荷調整かかってたりしてたので断念しました。似たようなこと言ってるフォロワーがいたので、みんな考えることは一緒なんだと思う。

12連プレートなんか使っていますが、半分はLANです。CAT6Aで引いてもらいました。
5Eや6なら切り売りで安く上げられたようですが、わざわざ下位の規格を選ぶと陳腐化が速くなるだけなので、この建物の構造でまともに運用できる金属ケーブル最速の規格っていう選び方でこれにしました。なのでケーブルは200mのリールで買ってます。当然ルーターやハブも10GbEです。（光なら40GbEとかもいけるんでしょうけど機材の値段的に現実味がないし、7から上は既存住宅の改修レベルで扱える代物ではないので）

照明器具も半分以上入れ替えました。ぼろいし、劣化してて火が出ても嫌なので。



目玉はこれでしょうか。Bluetoothで音楽流せます。
和室にまるいシーリングライトを入れるのが見た目的に許せなかったってだけでこんなの買ってますが、ハイエンドモデルだけあってカバーにパッキンがついてて虫が入らないようになっているなど、つくりも良いです。おすすめ。

さて、肝心のガレージですが、今はこんな感じになってます。



実用優先で40型直管蛍光灯相当のLED照明を4発取り付けました。まんべんなく明るいです。
除湿機とか言いながら霧ヶ峰もつけてます。スポットクーラー置けば済む話ですが、条件を満たしたエアコンだと国交省が補助金くれるっていうので・・・

スチールラックは高さ2400mmをチョイス。天井高ギリギリなので倒れません。安全!!
スチールラックの側面をスチールメッシュにして収納にするやつ、おすすめですよ。棚に置いた物の落下防止を兼ねながら収納が増えます。ブロアーやスティッククリーナーなどの掃除グッズや、充電器とかを吊ってます。
奥行き60cmの棚にはセリアで売ってる59cmのワイヤーラティスがジャストフィットします。安いしカラバリもあるし最高です。