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ヒューズを複数繋げた場合、短絡時に電流値の低いヒューズから切れ、高いヒューズは保護されるのか試してみました。
理屈で言えばそうなるはずですが、数式では、瞬間的に電流が無限大になるとされてる短絡時に実際どうなるのか試しました。

※大変危険です。真似しないで下さい。

まずは実験装置のご紹介

比較のため、ガラス管ヒューズを３本設置しました。
あとは、バッテリー端子に接触させれば簡単短絡回路の完成です。
危険ですね♪

以後、画像はうまく撮影できた場合のみ載せます。

実験①
10A、6A、1Aと順に並べる。
結果
1Aのみ切れた。

実験②
10A、1A、6Aと順番を入れ替えて並べる。
結果
1Aのみ切れた。



実験③
10A、6A、8Aと電流値の近いものを並べる。
結果
6Aのみ切れた。


実験④
10A、8A、8Aと同じ電流値のものを2つにした。
結果
8A2つのうち1つが切れ、1つは切れなかった。
ただし、2つともダメージはあった。見た目にも光った。


※画像では見切れてますが、10Aは光ってません。



総評
順番に関係なく、理論通り低いものから切れ、高いものは保護されました。

この実験は、ヒューズを含む純正配線や回路を保護するためにヒューズを追加する事の意味について確認しようとしたものです。

しかし、実はあまり役に立ちません。
通常は保護したところでどうしようもなく、意味がないからです。
なぜなら、この保護回路は、ヒューズを直列で追加しないと機能しません。
そして直列の場合、保護したところでその直列回路のうちどこに原因があるのか特定出来ませんし、ヒューズなんて切れるためにいるのだから、高かろうが切れるなら切れればいいのです。

並列の場合は、元から電流は回路ごとに異なり、純正ヒューズが切れることで異常箇所の特定もできるのでやはり意味がありません。
やはり純正ヒューズが切れるなら切れればいいだけです。

では、こいつが役に立つ場面とは？
それは、バイパス回路を新設するかたちで電装品を追加した場合です。

特にイグニッションスイッチからバッテリー線(常時電源)をバイパスした場合ですね。

代表的なのは、ターボタイマーやリモコンスターターです。

イグニッションスイッチからバイパスしたバッテリー線は、そのままバッテリー端子に直結してます。
ヒュージブルリンクくらいしかいません。
つまり短絡時、ヒュージブルリンクを切るような大電流にならないと切れないのです。

ターボタイマーなどは、バッテリー線からイグニッション線やアクセサリー線へバイパスさせる装置です。
これが壊れた場合どうなるでしょうか？
故障とは、要は通電しなくなるか短絡です。
通電しなくなった場合、電流も流れず、電位差もないため緊急の問題はありません。
では、短絡時は？
短絡時、バッテリー線からの電気はイグニッション線やアクセサリー線には行かず、流れやすい短絡回路へ流れ込みます。
バッテリー線のみヒュージブルリンクを切るような電流まであがり、ヒュージブルリンクが切れるまで通電をつづけます。

ヒュージブルリンクは高いのでそんな切れてほしくありません。

そこで、ターボタイマーのバッテリー線にヒューズを追加します。
万一の際、ターボタイマーに異常が起きた際、これが切れてくれます。
なぜなら、ターボタイマーは作動中しか通電しないので、非作動時は平気で作動時に電流が上がればターボタイマーが原因だからです。
この時、追加ヒューズがなければ、切れるのはヒュージブルリンクです。

ターボタイマー以外に異常が起きた場合、普通に各純正ヒューズが切れるので、もはや関係ありません。

この様に、ニッチな需要にのみ使えます（笑）

時は2025年。世界は酷暑に包まれた。

さて、早速ですが、
ゼファーΧが走行中にストールしました。

結論からいうとガソリンが腐ってました。

約半年前のガソリンです。

ガソリンはたった半年でも場合によってはエンジンの始動ができないほど致命的に腐ります。

起こったことはこちら。

①始動性が悪かったが一応かかった。
②でもバラつく感じがあり、パワーも不足。
③数分後アイドリング低下。吹かせばエンストはしないが、戻したらエンスト。
④その後何回かは再始動出来たが、すぐ始動もできなくなる。

エンストの症状としては、感覚的にガス欠に近いものがありました。

おそらく、フロート室のガソリンは比較的大丈夫だったので、最初はかかったがタンク内のガソリンが混ざるほどに調子を崩し、最終的にストールしたのでしょう。

最初は、キャブを疑いましたが、以前クラシックカーディーラーズのアントが、

「修理は、簡単な所から始めましょう。うまく直れば予算と時間の節約になりますからね」

と言っていたのを思い出し、まずはガソリン総取っ替えしようと決め、結果救われました。

タンク内のガソリンを抜き取ります。
燃料コックの太い口に8mmのシリコンホースを挿して、つまみをPRIにすると出てきます。

キャブのフロート下のドレンボルトを緩めてキャブ内のガソリンも抜きます。

タンクを外し(10mmボルト2本、燃料コックのホース2本、反対側のカプラー1個とホース1本、シート側のホース1本を外してシート側から持ち上げて後ろに引き抜く)、導風板をずらしてスパークプラグを外します。
外したスパークプラグをライターで少し炙り、カブったガソリンを飛ばします。

そのままクランキングしてシリンダー内のガソリンも飛ばします。

全部戻して、新しいガソリンを入れたらOK


新しいガソリンを入れる時に気づきましたが、臭いが少し腐ったガソリンの臭いに変わってました。
わずか半年ですが、ガソリンは腐るんです。

忘備録として最後にまとめます。
キャブレター車の場合、ガソリンが腐った時の症状は、始動不良、パワー低下、エンジンストールです。
最初は動いちゃったりもします。

なので、原因不明の不調に悩む方いらっしゃいましたら、そもそも古いガソリン混ざってないか確認してください。
保管状況にもよりますが、何年ではなく半年で駄目です。
今なら春先に入れたガソリンもう駄目です。
気をつけよう。腐ったガソリン！

この記事は、吸入空気温度測定について書いています。

一昨年、パワーフローでの吸入空気温度について検証しました。

晴天の気温37℃
アイドリング74℃、走行時56℃という結果でした。

この度、純正エアクリーナーにて同様の検証を実施しました。

晴天の気温36℃
アイドリングで69℃、走行時47℃という結果でした。

アイドリング中ではその差は小さいですが、走行時はかなりの差が出ました。

やるな。純正エアクリーナー。

ひっさしぶりに車系イベントでした
肝心要の写真を撮り忘れました。

ひっさしぶりにスカイラインミュージアムにも行きました
結構いろんな人と話して見識広がりング
ミュージアムは、大きく変わり映えこそしませんが、やっぱここでしか見れない車も多くてイイっすね




初代スカイラインとマイチェン後の最終型。
1枚目のド初期は座間とかでも見ますし、このあとの4灯になったマイチェン版も雑誌なんかではお馴染み。
ですが、2枚目の最終型は雑誌やWEB記事の写真でもあまり見ませんね。レアです。
実車初めて見ました。
フロントのデザインが少し2代目の5系に近づいてるかもですね。




本来存在しないはずの純正サンルーフ付きBNR32。
ここに来る前は、一般ユーザーが所有していたそうですが、おそらく試作車が世に出回ってしまったと思われる車両だそうです。
試作車らしく、少し塗装の仕上がりにも粗があるそうで、どういった経緯で流通したのか気になりますね。





みんな大好き「カラス」
R34GT-Rの初期試作モデル。
33をベースにフロントやリアなどを34と同じ角度高さにするなどして空力性能の実験に用いられたそうです。
こいつで得られたデータを元に初期の34の各部仕様が決められていったようですね。




プリンストラック
有名プリンスセダンとともに発売されたたま自動車時代の車両。
要はプリンスのガソリン車も社名もこのプリンストラックとプリンスセダンが全ての大元。
こいつの前はたま号、電気自動車ですからね。








プリンスの商用車などはホントに貴重ですよね
ホーマーもマイラーも実用的でありながら、マジマジと見ると無駄にコストのかかった重厚な作りしてます。
安っぽい素材や仕上げが見当たらない。
マイラーはフロントデザインもツリ目4灯とスカイラインスポーツでも意識してたのかな？
普通に欲しいんだが！



あとこれ買いました。
結構貴重な話が満載。
発行は1997と30年近く前。
他の書籍は書店やアマゾンで買えそうなものばかりでしたが、これはバーコードも定価表示もなく書店に並ぶようなものでもないようでしたのでここでしか買えない気がして買ってしまった。マニアック書籍。
それこそ戦時中の中島飛行機立川飛行場時代から日産との合併後まで様々な話が載ってます。
ただ、関係者の思いで寄せ集めって感じみたいで知らん人の名前とかバンバン出てきますw
じっくり読んでみようと思います。

三連休最終日の昼下がり、突然単車をかっ飛ばしたくなって、海が見たくなった


ので、
片道150kmすっ飛ばして海見てきた
12時半くらいに出て、着いたのは14時過ぎ
で、
10分くらいで満足して、ガス入れて帰路150km
明るいうちに帰宅！


寒かったわ(笑)