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夢の島ミーティング仲間に依頼され、オーダーしました。ドイツのメーカーで既製品として売られているアルミのハウジングで、1週間で到着。

スピーカー固定の穴や正面のカバーも付属し、クオリティは高いですね。ペアで一式、送料込みで1.5万位でした。正直、ペア5万でも安い仕上がりです。

国内で特注したら幾らするやら。ラジコンのショックタワー1個でも、NCで削り出せば設計やそれで加工機械が壊れない動作パターンを確認する工程で、5万円掛かるそうです。


外見はそのままでもカッコいいですが、Aピラーに目線の高さに付けるとキラキラして眩しそう（笑）

RC業界では有名な横浜の安いアルマイト屋にでも出して、マットブラックにしても良いかも😅






この為に3W2を探してもいいなと思ってしまいました。多くのユニット用が売られていますが、PDFでサイズは分かるのでオーダーも出来る筈です。

タンバンの3インチ用も売っていたので考えてしまいます😅

ebayにて5千円ちょっとで売ってました。

発熱する球がケース内に隠れていたり、リモート配線からの起動が出来るので、シートの下に置いておくならこれもありですね(^.^)

http://m.ebay.com/itm/301985415983?_mwBanner=1

8月の初め頃、自宅用に購入した真空管プリアンプです。NFJ製品は他にもいくつか購入していますが、今回の製品はヤフーショッピングなどでたったの5千円以下と、遊び心を揺さぶられました。


真空管という言葉だけで、柔らかな音が出てカマボコになって、音はぼんやりみたいな先入観がありますが、TUBE-01Jの場合、はっきりした音でリアルな空気感と余韻が付与されます。

プリのボリュームでその効果を加減出来ますが、倍音が増えて外すと音が薄く感じてしまうのです。

しかし何にでもトレードオフがあるもので、意地悪にも探してみましたがありませんでした。電源ONのLEDが眩しい、位でしょうか？先日から使っているFOSTEXのアルミコーンな8cmフルレンジが、更にリアリティを増します。車内でこんな音が聴けたらと、またもやため息です。


昔のミドルクラスオーディオは簡単に駆逐してしまうレベルの、現代デジタルアンプやプリには驚かされる事が多いです。こんな安物を褒めるのは、いかに普段安い音を聴いているかと思われるだけなので恥ずかしいのですが。


もしホームオーディオの店で有名ブランドとして売られていたら、僕は10万円でも欲しくなったと思います(´▽`)



・室内利用で不具合（？）

手持ちのACアダプターではノイズが出てしまい、その辺りの対策は装置内ではされていない様です。amazonで数百円だった別のものを購入したところ、そちらはノイズなし。一安心です。


12Vの安定化電源やACアダプター（但し、良質なもの）を使っている分にはノイズ感がなかったので車に積んでみようと思いました。

マルチアンプでも本体が安いので問題なく、サイズが小さいのでダッシュボード付近に組み込んでプリのボリュームを操作するのも良さそうだと、そんな目論見もありました。



・車載テスト

リモート線をトリガーにして常時電源を繋ぐリレーを使い、車内で起動させると見事にオルタのノイズを増幅。普段カー用機材聴いている分には、オルタノイズはありません。

オルタにHELIXミニキャパが並列で接続してありますが、そちらは高い周波数のものには効果的で、ごく薄く載っていたヒュイーンは解消してくれました。

しかし今回のプリには無力です。アース電位はすぐ横にあるフルレンジ用のSONYアンプと繋がっており、問題はない筈。

一旦、車から降ろしてありますが、音の変化は素晴らしいので何らかの方法で使えないかと検討しています。車用の安定化電源やラインフィルターは沢山売られていますが、どれが効果があるのかなど分かる筈もなし。


車載に成功している例はまだなさそう。何とかならないかしら(^.^)

色々下調べした上でアースラインを増やしてみました。使ったのはアマゾンで安かった8ゲージの4m分なセット。


・注意点

オルタネータは構造的なブラシノイズ発生を回避出来ません。ここからバッテリーに入れてしまっては元も子もなさそう。

また、オルタのケースにはF端子なるICレギュレータをキャンセルする穴がある様で、そこに繋ぐのもまずそう。今回はオルタネータはそっとしておきます。


・追加する箇所

純正は車体とバッテリーを1本、8ゲージ程のラインを車体に繋いであるだけです。追加するにしてもM6のボルトが貫通、もしくは新規で下穴とタップたて作業が必要になります。

そこまでは面倒なので手軽に行えるポイントを探し、貫通穴があるバルクヘッドとシャシを選定しました。



シャシには穴が開いていて使われていない穴でしたが、メスねじも切られていました。端子が触れる箇所は錆止めと塗料があり通電しないので、240番の紙やすりで削っておきます。



・音への影響

まずバルクヘッドだけ繋いで試聴します。低域の解像度が高くなり、バッテリー交換した時に感じる変化に似ていました。

気を良くしてシャシにも配線しましたが、バルクに1本で充分だったかも。


・作業後の注意

アースを増やした後、充電がされづらくなるケースをたまに見かけます。取り付け前にCCAテスターで調べておき、783という数値を確認しました。

充電不良になれば、内部抵抗が上昇してCCAテスターで検知出来ます。これはアースを追加した事で、オルタネータからのパルスに変化が出て充電効率が落ちるという説がある為です。

バッテリーは充電が満足にされていないとインピーダンスが上がり、ノイズを吸うという役割を果たせなくなるのでCCAテスターは役に立ちます。

ちなみにバッテリーは3年使ったボッシュのハイテックシルバー2で、95D23L。定格は700CCAであり、購入当時は730程度ありました。

また週末にでも測ってみようと思います。

暫く鳴らし、吸音材を変えたりしていました。アルミとマグネシウムの複合素材らしく、伸びやかでアコースティックな音を楽しめるものです。

シャカシャカする素材のピークはいくらかあるものの、比較しているのがフォステクスの箱入りアルミコーンの新型フルレンジ。(雑誌の付録)

単品で鳴らして、まずまずになったので車載してみました。吸音材の種類と量は無限にあるので、まあよくある量です。少ないとキンキンします。







運転席側。右耳に向いています。ニアフィールドなので右が強調されがちですが、ゲインとTAで誤魔化しました。



助手席側。ドアミラーを見る時に、変な向きだと気になるのでマスキングテープでしっかり位置決め。上下はマウントが動きますのでゆっくり決められます。



フルレンジユニット出口付近の特性です。この時点ではクロスオーバーなどのフィルターは入っていません。MTXのオリジナルもこんな感じでした。



設定はなんとなくですが、ドアのWF(2.5KHz 12dB/oct)と繋いでみました。フルレンジでも低域を切った方が音がクリアです。

車なので結構な音圧を出して行く事になりがちで、特に低域信号は邪魔になります。

工作は苦手だったのですが、配線も見えない様にマウント底面に穴を追加であけてみたり。

ドアの奥に横向きで取り付けられたWFは、打ち消しあう定在波のせいで500Hz周辺がごっそりなくなりますが、3wayの様な効果で雰囲気は変わりました。

しかし音は帯域別の量感より、トータルバランスです。ユニット単体で鳴らしていいなと思わないものは、繋いだり被せても結局イマイチ。

シンプルな筈の2wayですが、ツボを見つけるのはまだまだ大変そうです😊