TECHNITUNED βのブログ一覧

覚え書きになります。


口径



BSR33 内33 外38
BST34 内34 外40




BSR33 内48 外52
BST34 内45.9 外50


長さ



BSR33 88
BST34 92.1


インマニ



口径　33
長さ　24.8
ヘッドからキャブの接触面迄　12.5



３型ヘッド インテークポート



口径　35弱。


33mmで良いんだけどな。

■タイヤ交換

取り外し
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7975450/note.aspx

組み込み
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7975507/note.aspx




当然リアブレーキのメンテも行っておきました。もう少し早くメンテした方が良いみたいです。やはりグリスを盛る様に塗っておくとダストを大量に被ってもオイル切れに成り難い（裏側は少しオイル切れでした）。今回も山盛りです。


IRC　タイヤ ￥9,217
DUNLOP　チューブ ￥1,711
ヤマハ純正部品 ： バンド，リム(3.50-18，CON 94335-18137 ￥340
リアブレーキメンテ　\free

小計 \11,268



■キャブレター オーバーホール
気合を入れ過ぎて時間を使ってしまいました。今回のメイン

分解
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7976954/note.aspx

部品探し
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7977255/note.aspx

組み込み
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7983202/note.aspx

トラブルシュート
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7986074/note.aspx

スズキ純正部品 ：ガスケット 13258-04F00-000　￥363
スズキ純正部品 ：Oリング 13246-43011-000　￥132
スズキ純正部品 ：ダイヤフラムアッシ 13480-10F01-000　￥825
スズキ純正部品 ：Oリング 13246-43011-000　￥132
スズキ純正部品 ：Oリング 13295-29901-000　￥143

ヤマハ純正部品 ：ニードルバルブセツト 3HT-14107-00　￥3,916(税込)
ヤマハ純正部品 ：フロート 5DM-14985-00　\3,190
ヤマハ純正部品 ：スタータセツト 3HT-1410A-00　￥4,334
ヤマハ純正部品 ：ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00　\3,333
ヤマハ純正部品 ：Oリング(1FN) 93210-39700　￥340

小計 \16,708

キャブレターばかり気を入れても他の些細な部位がダメだと台無しになってしまうので入念に↓



キャブとエンジンを繋ぐ場所は空気が漏れないように入念に手入れ。ガスケットも交換してリセットです。ホースも古くなって亀裂している所は交換したり、カットしたりです。些細ですが重要なんです。




ホース類は私の純正パーツコーナーに在庫があるので、カットして使用します。
多くは無いですが、このくらいパーツがあると簡単なバイク屋さんみたいに作業ができて整備が楽しくなります。



■フロントフォーク
乗っていて不具合は無かったと思いますが、分解した中の方はゴタゴタでした。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7991468/note.aspx

ヤマハ純正部品 ：ガスケツト 2F0-23114-00　\495×2
ヤマハ純正部品 ：オイルシール 5JX-23145-00　\1,089×2
ヤマハ純正部品 ：シール，ダスト 5JX-23144-00　\1,265×2
ヤマハ純正部品 ：リング，ピストン 2F0-23157-00　\1,188×2
ヤマハ純正部品 ：メタル，スライド 1 5JX-23125-00　\957
ヤマハ純正部品 ：ボルト，ヘキサゴンソケットヘッド 278-23181-50　\374
フォークオイル　￥1,736×0.408L　量り売り \708

ヤマハ純正部品 ：ブーツ 1JN-23191-00　\3,773×2

オーバーホール　¥10,113
ブーツ 　¥7,546
小計 ¥17,659



■他、
・ステム増し締め。
・ライトの電球。
・アクセルが重い。
・クラッチが重い。
・ホーンのハーネス修理。
・ステップのネジの取り外し。
・各部グリス補給。




メーターの防振ゴムは崩れていたので、作成して交換しておきました。TPUで作ったので寿命は不明ですが無いよりはイイと思います。予算削減です。





前回全然気が付かなかったのですが、ハーネスが大きく移動されていたんですね。色々とノーマルと違うので、ハーネスとアクセル・クラッチのケーブルと干渉して操作系が重たくなってしまっていたようです。取り敢えずタイラップで干渉しない様に各部を固定しておきました。アクセルは大分軽くなったと思いますよ。




今回スピードメーターケーブルを外したので復元のついでに防水処理をしておきました。




合計　¥45,635

ちょっと高くなっちゃったね。
これでもパーツ代だけなんだけれど、、、　YAMAHAがパーツ代を2倍くらい迄値上げしているので、、、

ですが今回キャブレターを一新したのでエンジンが潰れるまでは軽いメンテで乗れますし、燃費はだいぶ改善すると思います。

キャブレターは本体自体が消耗品なので、いつまでも使える訳では無い事を覚えておいてください。その内にスペアのキャブレターをヤフオク!などで買っておくことをお勧めします。エンジンのフィーリングは「エンジンの調子×キャブの調子。」みたいな感じなので、どちらも好調にしておかなければ気持ち良くは走ってくれないので。

今回キャブに大分予算をつぎ込みましたが、急に部品の供給が無くなってしまったり、キャブのボディーを更新したとしても今回交換した部品を移植して使用できるので無駄にはならないという判断でフルにオーバーホールしました。以降の維持は軽いメンテで大丈夫です(本体の消耗は除く)。ガスケットなどの部品も安価な部品を探しておいたので次回からのオーバーホールは\1,100だけで出来ます。

フロントフォークはオイルが汚れ過ぎていてスライドメタルが傷んでしまったようです。頻繁なオイル交換はなかなか難しいと思うのでダストシールが傷んだ頃に再度オーバーホールするのが良いと思います。

前回のお預かりでの整備 https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/blog/47352898/ と合わせて、前後足回りと大体全部手が入りました。

あともしクラッチの重さが気になる様だったら、https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7434619/note.aspx こちらのクラッチの整備がおススメです。

今回は中々難しい１層目の印刷について初心に戻って考えてみたいと思います。





１層目の印刷を考えた時に、まず前提として確認しておかなければならない事は２点でしょうか？

① 「フィラメントボリューム」 の制御値と実際
② 「印刷高さ」 の制御値と実際



まずは ①、フィラメントの押し出し量は適正か？ 確認して見たいと思います。





フィラメントの押し出し長さを計ります。今回はエクストルーダーの出口を起点としてフィラメントの先端を合わせました（写真左）。そこから30cmの押し出しを行い計測します。

結果、27.5cm程しか押し出されませんでした。（写真中央）
フィラメントの押し出しはアンダー気味の方がぱっと見の印刷品質が良い傾向になるそうなので、その様なセッティングになっているのかも知れません。

ELEGOO の NEPTUNE X はデフォルト設定で１mm当たりのパルス数が 90パルスとなっているのですが、97パルスに増やして １mmあたり ７パルス分追加で押し出すようにしました。パルス数の調整後は30cmの押し出しの指令に対して30cm正確に押し出されるようになりました。（写真右）


Ｅ軸のパルス数の設定方法ですが、少し端折って書き留めます。




パソコンとプリンターをUSBで繋いだらソフトは何でも良いのでハイパーターミナル的なソフトを起動して通信を確立します。
そしてコマンド Ｍ503 を送信すると、プリンター内の設定値の情報の一覧が送られてきます。写真はその時の画面を映しています。
青で囲った欄に Steps per unit; の項目があります。ここはステップモータのステップ数の設定項目になっています。
内部的にはＥ軸のコントロールがT０番とT１番の２軸が用意されていますが、使用しているのは０番になります。今回はこれを書き換えます。

M92 T0 E97

コマンドを送信します。するとプリンターから OK の一言返答がありますので、これで設定値の変更は完了です。
正確に設定されているかもう一度 M503 でデータの一覧を要求します。

Ｍ503



書き変わったのが確認できましたね。

このままだと保存が出来ていないので保存もコマンドで。

Ｍ500

これで保存が出来ます。
確認はいったん電源を落として、再度 M503 で設定値を確認します。

Marlin ファームウェアのコマンド一覧は こちら のMarlinのHPにあります。
印刷でも設定の変更でも3Dプリンターはこのコマンドで全ての動作が定義されているので仕組み的に簡単といえば簡単です。
因みに、ファームウェアの動作を変えたいとか、コマンドでは設定出来ない項目とかはファームウェアを編集する必要があります。ファームウェアの製作に関しては こちらのページ に簡単にまとめてありますので参照ください。




次に ②、印刷高さ は適正か？ 確認して見たいと思います。

これは結構難しく、必要な確認事項が、

・ビルドプレート表面の水平（湾曲は無いか？）
・XY軸の直進性
・ノズルとビルドプレートとの距離

と項目が多くなります。これも当たり前と思っている所からの確認です。



先ず、・ビルドプレート表面の水平（湾曲）ですが、ビルドプレートの裏面になるヒートプレートがアルミの薄い板で出来ているので湾曲が大きく、あまりプリンターのベースプレートには向いていません。
ガラスプレートの平面精度はとても高いのですが、湾曲に対する剛性はあまり高くあありません。この二つを留めてしまうと折角綺麗に平面が出ているガラスが湾曲してしまいます。





と言う訳で、このように少し浮かせてアルミプレートの湾曲の影響を受けない様にします。
熱の伝達が心配になりますが、実際に使用して見ると影響は少ない様です。





実際には、基本的に四隅に薄いワッシャーを設置して浮かせます。これだと中心がたわんで低くなるので、低い所を探してワッシャーや紙で微調整します。10μmレベルの視点で見るとガラスはグニャグニャで剛性が有りません。アルミも熱に対してグニャグニャです。





↑過去に使用していた300×300のプリンターですが、ガラス製のビルドプレートが肉眼で確認できる程湾曲しています。ガラスは思っている以上に柔らかいので、ベースプレートとの縁切りがポイントになります。





プレート裏面の高さ調整ネジは４隅に付いているのが普通となって居ますが、四角い板を４カ所で修正すると湾曲が発生してしまうので、少し加工を施して３カ所での固定に変更。この方が湾曲させずに水平の調整が出来る様になります。ガラスの固定も出来るだけソフトにします。

これで概ね水平で湾曲の無いビルドプレートが用意出来ます。
どのプリンターでもビルドプレートのタワミはかなり大きいのでこの2つの対策の効果は大きいです。





次は・XY軸の直進性 の確認です。これも格安系プリンターの常なのですが、アルミフレームがXY軸のレールを兼ねる構造になっていますが、ボルトで連結されているのでその応力を受けて湾曲してしまっている場合がほとんどです。 ベッドスリンガータイプのプリンターでは特にＹ軸の湾曲が大きい機種が多いと思います。
これはボルトを問題の無い範囲で緩めて応力を解除する事で湾曲を修正する事が出来ます。本当に少しの締め込みでアルミフレームは湾曲します。結構盲点です。
本当の意味での確認までは出来ないですが、出来る事をやる感じです。（組み立て時に強めに締め付けた場合には湾曲が残っちゃうかな？）


ここまでで平面なビルドプレートと、真っ直ぐなXY軸の準備が出来たので、次は ・ノズルとビルドプレートとの距離 を調整します。





ノズルとビルドプレートとの間にOA紙を挟み込んでクリアランスの調整をします。適正では無い場合は裏面の調整ノブを回転させて軽くノズルとOA紙が擦れるように調整します。

OA紙の厚みが0.1mmと言われているので大体0.1mmに調整する事になるのですが、本来はビルドプレートとノズルのクリアランスの 0mm、原点を合わせる意味の作業です。なのでこの作業ではOA紙分の 0.1mmの下駄を履く事に成ります。





Z軸の座標をオフセットさせる z offset の項目があるので、OA紙の分の -0.1mmを入力して原点を修正。


TestPrint ↓



一見上手く行っているのですが、、、





イカそうめん状態です。。本来であればシート状になって居なければ成りません。
どうやら１層目の印刷を 0.25mmに設定している所、ノズル先端の原点がOA紙の厚みの 0.1mm分下駄を履いて 0.35mmの隙間に印刷をしてしまっているようです。結果吐出量不足となっているようです。

簡単な解決方法はビルドベッド裏の調整ノブを全箇所均一に1/3回転程回転させて、ビルドプレートをノズルに近付ける事で症状が改善出来ます。（←今まではそれで何となしに使用していました。）





印刷物の厚みは実測で 0.314mm程度でした。





試しに z offset を +0.2mmにも－0.2mmして印刷しましたが状況は変わりません。どうやらこの offset の項目は MBLやABLを使用した時にだけしか反映されない値の様です？。（後日きちんと動作することを確認しました。+はクリアランスが広がる。ーは狭まる方向。記事を作成した時だけ調子が悪かった？様です。）

さらに M206を試すも上手く反映されず、M408も試してみましたが Error が返って来るのでFarmwear内で座標のオフセットが制限されているようです。（座標のオフセットを無効にするとファームウェアの動作が軽くなる利点があります。この機能はConfiguration_adv.h 内の #define NO_WORKSPACE_OFFSETS で定義されていました）

仕方が無いので SlicerSoft が作る G-Code 内で G92 を使用して座標を上書きしてオフセットを得る方法を試します。（実際の作業は後述します。）



それではＺ軸をOA紙１枚分の0.1mmを座標を修正してTestPrint ↓



印刷厚さ0.25mm設定のところ印刷物の厚みが0.249mm、ほぼ理論通りの厚み（ノズルクリアランス）に成りました。
印刷の質感もイイ感じに成りました。


という事でOA紙を使用した原点出しの後にＺ軸オフセットの修正を掛けないとノズルとビルドプレートとの距離が想定の通りには成ない。と言う事がわかりました。



・正確な吐出量
・正確なガラスベッド平面。
・ＸＹ軸の正確な直進性の確保。
・ビルドプレートの3点支持による湾曲の防止。
・OA紙によるクリアランス調整（水平出し）
・Ｚ軸座標の修正

デフォルトの状態に上記の要素をプラスして、総合テストとして0.25mmの Sheetを印刷してみます。

TestPrint ↓



60mm/Sec で印刷してみました。
ピカピカガラスのビルドプレートにオートレベリング無しの条件。
今となってはオールドスタイルですが、定着はどうなるでしょう？





綺麗なフィルムが刷り上がりました。格安プリンターも整備次第。良い感じです。





上の大きな１枚のTestPrintでは厚みの確認が出来なかったので、チェッカーフラッグ状にして各パーツの厚みを確認しました。
まだ奥の方のテーブルが下方に湾曲している様ですが、ここまで精度が出ているとオートレベリングの必要性をあまり感じないで印刷が出来ます。

本来的にこの印刷ベッドの調整方法が印刷物にとってBESTです。最近の流行はフィジカルの正確さよりもセンサーによる補正がメインになってしまっていますが、調整された凸凹が印刷物にどのように影響するのか？といった記事は見かけません。こちらに 少し纏めてあるので興味があれば一読ください。

センサーが付いているのに定着が悪い場合もあります。過去にセンサーの精度を調べたことがありり、こちらに記事にしていますが、経験的に20μmのクリアランスの違いで剥がれが大きく変わるイメージですが、センサー自体の精度が条件により20μm弱とぎりぎりの精度しかありません。特にCR-TOUCHは発売時のネット上の記事で60μmほどの誤差があると報じられていました。多分CR-TOUCHを使っている方は補正による１層目の印刷が上手く行かない事が多いと思います。それに付随してmarlinのバグもあります。計測した数値の適用が90度回転して適用されてしまうと言うバグの含まれるバージョンも存在します。ここも注意が必要になります。
(私はmarlinのバグの多さに呆れて自分でファームウェアを作成する遊びを引退しました)





実際の補正ですが、16枚折りにしたOA紙の厚みが 1.43mmでした。1.43/16 =0.0894mmなので、少し丸めて 0.09mmとしました。





Z軸の座標を上書きする具体的な方法ですが、今回は SlicerSoft が印刷開始前に行う暖機や捨て印刷を定義する、 カスタムGコード →Gコードの最初 の欄に一行追加します。

G92 Z50.09

今回は 印刷前の暖気時の50mmの高さで停止した状態の時に、50.09mmで座標数値の上書きをしました。 G92 のG-Code の説明は MarlinのHP に有りますのでそちらをご覧下さい。
（Z_OFFSETの機能がきちんと動作する場合はこの方法は不要です。）


オールドプリンターは特に基本を磨くことで１層目の定着が良くなります。

ですがベッドスリンガータイプのプリンターではベッドを正確に水平にマウントしつつ前後に移動する事が難しいようです。言い換えるとＹ軸のうねりからベッドとノズルの位置を正確に保持するのが難しい（特に安価機）。
なのでベッドの小さい物や、特にハイパフォーマンスな補正装置の付いた機種を選択するのが良い様です。


他にもSlicerの設定で１層目の加速度の値を50～100程度まで落とすと印刷の角になる部位の剥がれが発生しにくくなるようです。



こんな感じかな。
私は12月に BambuLab の A1mini を買い増ししました。理由はベッドが小さいからです。3Dプリンターにとって小ささと軽さが一番の正義になります。軸の精度は確保しやすく、可動部の慣性重量も小さくなるので、特に難しい技術を投入しなくても印刷にとって良い事しかありません。

PlusaはMK4でロードセルを導入したのかな？ Bambuは吐出圧力センサーを兼ねた渦電流センサー。
センサーの仕組みはマイクロスイッチから始まり →BLタッチセンサーとその派生品 →コイルセンサによる近接スイッチ →TMC2209での接触検出 →現行の高精度な仕掛け色々(←いまここ）

今まで精度とコストの兼ね合いでいろいろな検出方法が採用されてきましたが、今も尚、マダマダ進化の途中です。

プライムセールって、もう始まってるんですね。





この間、F1500 をそれなりの価格で購入しましたが、コレがこの値段だったらこれが良かったかな？？ 拡張バッテリーとセットで16万位なのですが、ずっと売り切れで入荷無し。
これに拡張バッテリーを付けるのがBestPerformanceみたいです。






私のお目当てはこの3Dプリンター、bambulabo A1 mini ¥35,000 を切ったら購入だったのですが、フェイクセールで値段が下がりませんでした。(ポイントの分だけチョット安い。) ガッカリ、、

アメリカ価格$199 なので¥30,000として、輸入販売店の取り分が1台一万円で普段は ¥40,000。
セールで頑張ってると判断できるのが輸入販売店の取り分を50%OFFとして¥35,000 であればBuyです。

私の今の気持ち
↓ ↓ ↓


こんな感じです♡





ざっと見ましたがフェイクセールばかりですね。。

久しぶりに 3型 SR400 のお預かりでのメンテナンスです。良いですね３型。

時折SR400 は何型が良いか？みたいな論議がありますが、私はその話題はとてもナンセンスだと思います ❕

しかし 3型はブレーキが普通だし、電装心配無いし、エンジン静かだし、タンクが温かく成らないし、、
なので Best of SR400 は３型だと思います。笑
（ちなみに私、２型と5型と2型改1型のオーナーでもあります）

今回はタイヤが無くなったことをキッカケにメンテナンスのご依頼です。

今回も色々とメンテナンスしたいと思いますが、

「これまでの20年、これからの20年」

と題しまして、永い目で見て調子よく？ 健康的な状態？ で乗れるように、少々コストは掛かりますが一旦リセット的なメンテナンスをしたいと思います。

過去にもお預かりしてメンテしましたが、こちらのブログでのメンテの続きになります。



でわ早速。



キャブレターからサクッと分解して点検です。昨今のドサクサ紛れの物凄いパーツ価格の高騰の中で特に影響を受けているのがキャブのパーツであります。物凄くパーツの価格が上がっています。
ですが20年目の節目なので必要な所は点検して交換していきたいと思います。




ニードルバルブは私は純正品しか使いたくありませんが、確認した所今回は純正品が入っています。MIKUNIの刻印が見て取れます。
極端な話ですがこの部品をアフターパーツに変えてしまったら、それはもうMIKUNIのキャブでは無くなってしまいます。それほど重要なパーツです。




バルブ側も問題がないようです。前のオーナーさんが何かのタイミングで交換しているようです。純正パーツの価格が ¥3,916 になっているのでラッキーです。




組み込みの時まで乾燥させない方が良いと思うのでガソリンに浸して保管します。特にアフターパーツのゴム部品は乾燥させるとパキパキ割れてしまうと言うこともあるので、ガソリンに浸っているゴムパーツは乾燥させない方が良いみたいです。




メインジェットとスタータージェット。番手までは確認出来ませんが純正のジェットが入っている様です。状況的に番手は変わっては無いでしょうから継続使用します。




次はメインノズル。
ニードルと摺動する部位になるので他のキャブでは真鍮製だったりして摩耗してしまい穴が大きく成って低回転の燃調が濃くなってしまったりするのですが、BSR33では何かシルバー色の金属で製作されていて摩耗しないようです。だからと言ってニードルも摩耗していないので、BSR33良く出来たキャブですね。





ニードルに通して第六感で、あと目視でも摩耗の確認をしましたが大丈夫の様です。
交換だと ¥3,685だったのでこれも無交換で良いので助かります。




続いて本体のボディーの点検です。ここは負圧キャブであれば大抵同じだと思いますが、ボディーと負圧バルブの摺動で摩耗してしまう部位があります。キャブのボディー自体が消耗品です。。。




相方のバルブ側。こちらも摩耗が見て取れます。これからの20年を考えると交換してしまった方が良い様な気もしますが、、、難しいですね。
交換すると ¥6,116 。摺動は悪く無い様です。これにコストを払うのであれば程度の良い中古ボディーを確保する事にコストを掛けた方が得策と思います。という事で無交換で行きましょう。



ここ迄でネックとなるパーツの点検が終わりました。アフターパーツのセットにはここら辺の部品がセットになって売っていてお買い得な感じもしますが、この辺りのパーツは無交換で大丈夫だったので、今回は純正パーツを利用してコスパ良くオーバーホールを行います。程度の良いキャブだったので迷うことが無く助かりました。




交換したい部品に〇を書き入れました。青丸部品は単体での入手が出来ません。主にOリングなどのパッキン類になりますが、兎にも角にもヤマハは部品代が高いです。。またパッキンだけ購入出来なかったりです。

欲しい部品を入手するためにまともに購入してしまうと、

3HT-1410A-00 . スタータセツト 1 あり 4,334
5AP-14940-00 . ダイヤフラムアセンブリ 1 あり 2,057
5DM-14940-00 . ダイヤフラムアセンブリ 1 あり 3,333
5MP-14105-00 . パイロツトスクリユーセツト 1 あり 2,453
3HT-14107-00 . ニードルバルブセツト 1 あり 3,916
5DM-14561-00 . O-リング 1 あり 704
583-14561-00 . O-リング 1 あり 616

これだけ高額になってしまうのと、無駄なパーツが沢山ついてくる事に成ります。
無駄なので代替の純正部品を探します。





3HT-1410A-00 . スタータセツト 1　¥4,334
↑　
これのOリングだけ欲しい。

　→ SUZUKI　13278-47090　・Oリング　￥143




5AP-14940-00 . ダイヤフラムアセンブリ　¥2,057
↑
同じもので安い物が欲しい

　→ SUZUKI　13480-10F00　・ダイヤフラムアッシ　￥825




5MP-14105-00 . パイロツトスクリユーセツト　¥2,453
↑
これのOリングだけ欲しい。

　→SUZUKI　13295-29900　・Oリング　￥143





3HT-14107-00 . ニードルバルブセツト 1 ¥3,916
↑
これのOリングだけ欲しい。


　→SUZUKI　13374-44080 　・Oリング　￥187





5DM-14561-00 . O-リング　¥704
↑
同じもので安い物が欲しい

　→SUZUKI　13258-04F00　・ガスケット　￥363



583-14561-00 . O-リング 1　¥616　
↑
同じもので安い物が欲しい(これ値付けが酷い。詐欺だ！ボッタクリだ！！)

　→SUZUKI　13246-43010　・Oリング　￥132



こんな感じで、セットでなくても購入出来たり、同じものでも安い物が見つかりました。ただこの時点ではフィッティングは未確認です。

3HT-1410A-00 . スタータセツト 1 あり 4,334 →￥143
5AP-14940-00 . ダイヤフラムアセンブリ 1 あり 2,057 →￥825
5DM-14940-00 . ダイヤフラムアセンブリ 1 あり 3,333
5MP-14105-00 . パイロツトスクリユーセツト 1 あり 2,453 →￥143
3HT-14107-00 . ニードルバルブセツト 1 あり 3,916 →￥187
5DM-14561-00 . O-リング 1 あり 704 →￥363
583-14561-00 . O-リング 1 あり 616　→￥132

上手く行けば ¥17,413　→ ¥5,126 まで、 ¥12,787 のコストカットです。
特に４気筒の人はこんな感じで部品を探すと良いと思いますよ。
という事で私はSUZUKIさんが好きになり、スクーターはSUZUKIを購入しました。


フルに純正部品を使用して ¥5,126 でキャブのフルオーバーホールが出来たらハッピーだと思います。（アフターのゴムパーツはすぐに痩せて切れちゃいますから、何だか不調みたいな症状も出やすく、特にゴム部品は純正の方が全然良いです）

特にオーナーさんから安くやってくれと頼まれているのでは無いんですが、私がヤマハの運営に我慢がならないのです。こんなに部品が高額だと趣味としてやっていかれないので。

私、コスト意識はとても高く持っていますが、目指す姿もとても高く持っています。



代替部品の当たりは大体付けてあって、



キャブサイドのダイアフラムとか、SUZUKIの部品をあてがうと、ね。ぴったりです。
純正部品と言えどMIKUNIの規格品ですから当然です。




コレ、SUZUKIでは ￥825 で売っています。
同じものが YAMAHA では ¥2,057 です。
キースターのは 1,500円かな？

使用する部品番号を変えるだけで 純正品質を保ちつつも¥1,232 のコスト削減です。

純正パーツを作っているのはMIKUNIなので、YAMAHAを通して購入するか、SUZUKIから買うかの差でしかありません。。


バイク屋さんが預けたお金を大切に使ってくれたら嬉しいですよね？ 私の様に部品を選んでくれるバイク屋さんが居たら、私だったら喜ばしく思います。

と言うか コレが「プロの技」です。 なんてね

高額な部品でメンテしたり、一部だけ購入出来ないからと諦めたり。そんな無駄や諦めは必要ありませんね。






フロントフォークの方もだいぶお疲れですね。




交換部品をリストアップしました。

1T3-23114-50 . ガスケツト 2 あり 495
5JX-23145-00 . オイルシール 2 あり 1,089
5JX-23144-00 . シール,ダスト 2 あり 1,265
1JN-23191-00 ブーツ 2 あり 3,773
2F0-23157-00 . リング, フロントフオークピストン 2 あり 1,188
フォークオイル　￥1,736

ブーツ代 　　　　　¥7,546
オーバーホール代　 ¥9,810
合計 　　　　　　　¥17,356

少し安価なアフターパーツも有りますが、ロングライフなフロントフォークにしたいと思うのでここも純正部品を使用します。銅のガスケットは入れていませんが、純正品はボッタクリなので汎用品を使います。在庫が有るので金額計上しません。

キャブのオーバーホールをコストダウンした分の金額で概ね賄える感じです。


取り敢えずこんな感じで部品の注文をかけてメンテナンスしていきます。

タイヤはもう届いているので、タイヤからですね。




追伸。

新規のお客様、募集中です