暇人ぶぅのブログ一覧

　・自転車修理ほぼ最終段階。まずブレーキワイヤーはアウター受けキャップを通してそれぞれワイヤリング、久々にＶじゃないタイプをいじったが、尋常じゃないブレーキ性能にびびる。引いた瞬間に分かるソリッドさで安心出来そう。ただし調整はシビア。またクイックで外す時にワイヤーでフリーに出来ないため、ＳＬＲで大雑把にリリース出来るという事も分かった。
　　
　・次、ハブベアリング交換、取って貰ったパーツのフリー側のがどうも違う気がしていたんだが、案の定違うパーツだった。また逆側もシールが違い正直シール性能はなさそう。前のシールも移植してみたが、少し座面が狭くて飛び出す関係で干渉が見られ抵抗になるので封印。ボールｰとフリーじゃない側だけの交換になったが、フリー側玉押しは元からあまり痛んでいなかったので、以前のゴロゴロした回転に比べれば格段にスムースになってくれた。恐らくフリー側交換するぐらいならホイールアッシで変えるだろう。

　・チェーン交換は本当に良く考えてやらないと失敗する。というか何度もやらかした経験がある。一番のポイントはコマ数を間違えない事と、ディレイラーを通してから繋げる事だ。数え間違えがないように、また切り離した場所がちゃんと繋がるように（アウタープレート同士で切ってしまったりね）慎重にやらないといけない。無事通して繋ぐ事が出来たら、最後にコネクティングピンを出る量が同じになるように繋いで余分を折る。そして何度も動かして渋さを解消する事。

　・さて、次ぎはシフトワイヤーの取り付けなんだが、どうもＭＴＢと勝手が違い、どこがワイヤー掛けなのか分かりづらい。なんかカップの掛かりが浅い気がするんだけど、ロードは穴は通さずひっかけるだけでいいのか？またアウターの長さも良く分からないので付属サイズをフルに突っ込んであるので、やや遊びが見苦しい。とりあえず組み直してクランク回しつつシフトしてみたのだが、リアは簡単に快調なポイントが見つかり調整もいらなかったが、フロントはやけにリングが外だしイマイチな感じ。調整してある程度は良くなったが、フロントのシフター自体がクラリスはへんな動きをする（２速なんだが３段あるかのように動き、リリースも下に段階的にしか落ちない）。と色々悩んだわけだが、後から仕上げで増し締めしてたら、クランクの締め込みが仮組状態であった事が分かりなんともバカな話だ。

　・ブレーキが強力になるとヘッドのガタも気になって調整をする事になったのだが、結局分からなくなっただけだった。というかスヘッドってほんとこれステムとして欠陥品じゃないのか？ガタが無くなるまで締め付けると動きがかなり渋くなるし、ワイヤリングしてあるので軽い動き自体が分からない。下手に動かすべきではなかったかも知れないな。

　・ステッカーは貼る場所を迷う。購入したのは大きいの２枚、小さいの２枚で片側から２箇所という感じ。オリジナルはシートポストに特大のが２枚貼られていた。今のアンカーはシートポスト、ダウンチューブ、シートステーに貼って、トップチューブには貼らないパターン（ノーマルカラー）と、ワンポイントのストライプが入ってトップチューブのネック側に控え目に入るパターン（エッジ）になる。またアンカー以前のフレームだとダウンチューブとシートポストに大きく入れているのが良くヒットする。ただ、私はシートポストに入れると文字が横になってしまうのがなんか嫌だし、人が乗れば見えない場所だ。またシートステーは細いので小さいステッカーでもまず読めない（アンカーは細いけどブリジストンってロゴは幅があるので）。となるとダウンチューブとトップチューブかな。ただ、クラシカルな味を強調したい場合はトップには入れないのがいい気がする。逆に入れるとモダンだ。色としては「赤、白、黒」に自然になっているのでカラーコーディネートはいいんだが、やや赤色がフレームに足りない気はする。まあステッカーは永続的な物でもないので貼ってみたところ、なかなかいい感じになってくれた。
　　あとはオーダーフレームシステム専用のエンブレムプレートを貼り直した。かなりくたびれていたのだが、磨こうにも劣化クリア層を剥がす必要があり、そうすると下地の文字も消えてしまいそうなので「こういう年代を感じられる要素はそのまま」という事にした。さて、後はロックかな。組んだ状態で持った印象は意外に重いって感じかな。

　・あとは増し締めして、ポジション探しもしてみたが、フレームが私の体格に対してかなりオーバーサイズなのが分かった。サドルなんかギリギリまで落としてやっとだ。ただトップチューブの長さ的にはそれほど厳しくなかったのが助かる。サドルは上下させられるけど、ステム交換は面倒だからね。それにしても写真見るとみんなよくステムをあんな低くして乗れる物だな。ハンドルの高さは絶対的な公式がないらしく、一応低くて遠いほど空気抵抗的にも状態のパワーを引き出す上でも有利らしいが、サドルより低いって事は上体がほとんど水平って事なんだよな。

　・試しに周囲を乗ってきたのだが、ペダルをビンディングにすると車体に慣れてないと危険だし、フラペの余りがないので、オリジナルのトゥークリップ付きペダルで走った限りだが、素性は結構良さそうだった。オーダーフレームで体格に合わないと書いたが、トップチューブの長さはちょうど良くてドロップハンドルの下も握りやすい。以前乗ってたランドナーと違ってステアリングの座りが良くて､直安もいい。懸案のタイヤだが、ムチャクチャゴツゴツする。取り付けかユニフォーミティに問題があり、リアの出っ張った部分で突き上げを感じる。また動きが余程軽いのかと思ったが、低速でそこらへん走った限りだと抵抗の低さは古いＭＴＢの方がむしろ軽いぐらいに感じる。ギア比が高いのでそもそも停車発進は苦手。ギアは乗った範囲では快適にシフト、歯飛びもなし。ブレーキも古いシューのままだが、しっかり止まってくれる。

　・仕事、昼間は風呂場の窓のペア化、サイズ測って作って部材単位でもちゃんと当たりを取ってるのに、組み上げたらひっかかる。窓幅がそのまま部屋幅なので壁にひっかかり外すのに難儀した。素直に修正して組み直して完了。風呂場ってあんな冷えるのに、窓が馬鹿でかいんだなと改めて思った。理由は風呂は換気のため窓を広げ、左右を広げて出口入り口を作りたかったのだろうが、そもそもが家の中に風呂を作る発想技術が足りない大工の対処療法的間違いだったと思う。そんな外見ないんだから、窓は小さく高い場所に付けるべきだった。この窓ははめ殺しタイプなので、いちいち取り外すのがやや手間だが、どうせ夏場は外していいので冬だけだ。他に洗濯機の水道が凍って溶けて飛び散ったのには困った。

　・夕方からはお酒会だった。寒い中偉い人達が沢山来ていろんな普段聞けないような話を聞けて、いろいろ参考になった。また別件で食事会の予約や打ち合わせなども出来て良かった。

　・自転車はやっとリムセメントが届いたので貼り付けたのだが、２度とやりたくない！というかもうこのタイヤがパンクしたらチューブラｰやめるわ。そのぐらい嫌らしい作業だった。もうね、産業革命以前だよ、こんな呪術的な方法。「タイヤを固定するなら接着で貼り付けちゃえ（ヘテ）」ってお前。万一私みたいにチューブラｰを手に入れて修理しようと思ってしまう哀れな子羊が出て来ないようにチューブラｰを徹底的にけなす。主に技術的な側面で。
　　まずチューブラｰの張り替えのやばい点は有害なトルエンでとかしたリムセメントという名の有機パテを使わなければいけない点だ。トルエン割合は２０％ぐらいで結構臭い。普通に「接触すると様々な障害の原因になる」と注意書きしてあるほどだ。しかし、仮にそれを使うとしても、接触しないで作業出来るのなら塗装同様仕方ないで済むんだが、リムセメントの場合はかならず周囲を酷く汚す。何故ならホイールにタイヤを組むのがクリンチャーよりきついからだ。「同じじゃないか？」「ワイヤーでテンションかけてるクリンチャーの方がきついだろ」と言われそうだが、摩擦と接着剤で固定するチューブラｰも相当きつい。てかチューブと本体を一緒に組むのもきついし、リムに固定する耳がないのでクリンチャーみたいに１度はめたら止まっているという事はない。しかもセメントが乾くので、あまりチンタラはやってられない。なので手やリム、タイヤはセメントが結構飛び散って付く。
　　汚れても手袋をして作業出来るのならまだいい。再びだが、塗装だってそうだ。しかしリムセメントは結構粘度が低いゴム用の接着剤だ。つまり、ゴムが使われている手袋はことごとく接着してしまって作業が出来なくなる。あるいは薄ければ溶けるかも知れない。かと言って繊維だと接着剤がそちらに染みこんだり、逆に繊維が張り付いたりするので都合が悪い。なので、極力触りたくない有害物質なのに、素手以外でやれない（まあプロぐらい何度もやれば出来るだろうが）。
　　そして、飛び散るという事は、その掃除も必要という事である。飛び出したセメントを拭くと指示があると思うが、問題は拭いて取れるような代物じゃないという事だ。Ｇ１７を５倍速で乾かしたと思えばいい、あんなの取れない。となると、ここでまた溶剤を使わざるを得ないのだが、ペイント薄め液のような弱い溶剤だと駄目で、ラッカー薄め液クラスを使わないと溶けなかった。こっちはまあ手袋使える作業だけど、マスクして扱うあのラッカー薄め液を拭き取りで使うハメになるとは。しかも素手作業で手がガチガチベトベトになるので、こっちも薄め液で洗う事になる。最悪である。
　　という事でチューブラｰなんてのは環境と人体に多大な負荷をかける悪魔の法であると断言する。走行性能がいい？そうかも知れないが、デメリットを考えるとドーピングしてスピード出すとかと一緒、むしろ公式に禁止すべき類の物だ。もちろん歴史的な意味（クラシックレース）とかヒストリカルレーサーの維持で最低限供給するのは許されるかも知れないが、公式レースとかメーカー品では排除すべきだろう。また現在はクリンチャーの性能向上も著しいらしい上、コスト的にもいい。特にリムセメントというゴミを毎回使わないで済むので、チューブがあってもそこまで差はないと思う（ＭＴＢよりロードのチューブは細いからか安いし）。

　・工具棚作って色々移動、蓋あけて高さがあがるのは計算済みだったが、同時に後ろ側にも動くので、少し手前に出さないといけないのを見落としていた。まあ棚の前側に移動させるだけなので大きな問題にはなってないが。置ける量が増えたし、整理されて見やすくなった。重い工具は下なので、高い所は農具（ハサミとかマスクとか）が置ける。

　・カゴ台車はコンテナを積むと４段入るのだが、そうすると底が出せなくなるので、中間棚を作成して二段ずつに分けて入れられるようにした。素材は使わなくなった収穫台車の枠と細い胴縁材なので原価は３００円もしないだろう。３台分出来たので設置したが、一つだけ２段の場所に良い枠パイプが走って無くて、３段と１段という分け方になってしまったのが出来た。コンテナとの隙間も若干はみ出しても載せられるという意味ではデッドスペースにはならずに済んだ。

　・トリプル内窓もボチボチ追加で入れてる。採寸はレーザーで完璧、切り出しもスライド丸ノコなので３㎜以下の精度で出来ていると思うのだが、今度パネルの切り出し精度が問題になってきた。スタイロ切るために以前作った切断治具を５０㎜幅で作り直した関係で、そいつをガイドに切れば楽じゃね？とやってみたのだが、どうもイマイチ。ダンボールの長手方向はいいんだけど、直交方向はやっぱり思いっきりズレようとする。どうしてここまで・・・というほど酷く踊る時も。やっぱりこういうのもパネルソーみたいなので切った法が良さそうだな。
　　断熱材カッターもそうだが、本来はこの手の切断は丸ノコでは出来ない。刃が当たってボロッボロガジガジにしてしまうからだ。ただ、市販の断熱材カッターなどは０．８㎜のちょっと分厚い良く切れるパン切り包丁とかそんな程度だ。またパン屋のパン切り包丁は結局ただの丸刃である。という事はパネルソーでそういう刃を付ければＰＰやＰＥＴのプラ段を綺麗に切れるのではないだろうか？幸い古い１６５㎜の丸ノコ刃があるから、チップ飛ばして適当に研いで試して見たい。特にアクリルの切り出しはカッターだと後処理が面倒だから、この手ので切れたら楽だし。ちなみに市販品も当然あるんだが、構造が違うとは言え１５０００円とかする。安いのもあるけど、基本プラ用は２５５とか３０５などの大きいタイプで刃を表裏にあまり入れずに切るみたいなので高い。ま、これで数カ所トリプル化して割と即効的に改善が見られた（前はモールに入れた１重プラダン）。

　・寒さは今日もすごくて、マイナス１２度予報、台所の最低温度が０．５度（床）まで下がっていた。薪ストーブで太い薪を燃やして運転した結果、２０度は割と簡単に越えたので、最高気温が低いだけで今は低温ではないのだろうと思うが、明日も同じぐらい冷えるみたいなのが辛い。

　・ゆるきゃんのりんの愛車の原付について調べて見た。車種はヤマハ　ビーノらしいが、ビーノも結構前からある。２スト時代からあるが、外観上ウィンカーの位置とフェンダーのクロームパーツの有無から、４スト化されたＸＣ以降と思われる。ＳＡ３７Ｊ、ＳＡ５４ＪかSA59J。で、色は白系と水色のソリッドカラーのツートンになる。この色は２００６年の限定のビーノ　ブルースカイバージョンのようだ。ただ、漫画映像は当然ながら限られるので、検索した限りでしか分からない。特にブルースカイバージョンは多数のメッキパーツを驕られているが、漫画のはブラックパーツに見えるしライト周辺が常時点灯ライトでぼかされていて分からない。シートも限定車は薄い灰色に見えるが、漫画のは真っ黒だな。どうせなら現行にすれば多少はメーカー協賛しやすかった気もするが、そもそもそういう視点で見ている層がいなさそう。