はっせのブログ一覧

2022.12.23
先週の寒波による大雪で発生した停電
暖房確保が重要課題、と報道されていた
2018年の台風による停電で「エッセで風呂を沸かす」と同様に石油ファンヒーターを使えるのでは？


という事で、早速スペア保管の 40B19L にインバーターをつないで試してみた

結果、コンセントを挿した時点でパネルの表示は出るものの 電源ボタンは全く無反応
どうもヒーター側が正弦波でない電源だ、と認識している感じだ！
手持ちのインバーターは、俗に言う修正正弦波なので当然だったかも？

タイトル画像の「CORONA」製はダメだったが、別のファンヒーターはどうか？
「ダイニチ工業」製も同様につないでみたが、電源ボタンON と同時に電磁バルブ作動音と思われるガッチャンガッチャンを繰り返すだけ
こちらは、インバーターの容量不足が露呈したという感じだ

で 結論は、「カセットボンベ式ヒーターを一つ買っておくか！」　以上


寒波の影響　もう一つ



カミさんkeiの始動が二日連続で危なかった！
二日目は、ダウンする前にジャンプスターターのお世話になった
セルの回りは悪くはないが、燃料が吹いてないような？火が飛んでないような？
これといった兆候はなかったので、手持ちの新品プラグに替えてみようか？

バッテリー自体は去年の４月に再生バッテリーに替えており、9月には 220 CCA 以上あったし、11月も乗り切ったので今年の冬は越せると思っていた

ポイ活で貯まっている 〇mazon ギフト券もあったので、再生品と価格差があまりないので新品を買うことにした

発注から配達まで二日という超速だったが、その間危なかった始動性を冷静に考えてみると、一つの要因を忘れていたことに気づいた

20W-50 が入っていた！
今年の１月にエッセに投入、冬場でも全く問題なく使えたので、 kei は４月と10月に 20W-50 を入れていた

寒さで 70% に低下したバッテリーで、点火系フルノーマル＆20W-50 高粘度オイル漬けエンジンを回すのは やはり酷だったのかな ！？


比較も参考にもならないが、エッセとリーザは 高粘度オイルや少々弱ったバッテリーでも快調なのは、昇圧点火のおかげかも ？！

2022.12.05
今日 Amazon 覗いてみたら 12/01 にブログったコイルの値段が 元に戻っていた 。


みんカラ投稿記事を見る限り、1PZ製イグニッションコイルを使っているエッセユーザーは少ないようだが、純正同等仕様ならコスパは優れている かと ．．．

2022.12.01
最近手に入れた２品
イグニッションコイルは、偶然ヤフオクで見つけた 開封未使用品を購入 。
込々4,299円は、かなりお買い得だったと思うが
自分で買った（買おうとした）物が、値下がっていたので、ついブログネタにしてしまった 。
以上

2022.11.28　※画像は前期用エンジンマウント

2006年 エッセを買ってみんカラを始めた 。
早い時期からガクブルが話題に上っていたと記憶している 。
１台目黄エッセは、どちらかと言えばアイドリングが高めでガクブルとは無縁だった 。



2008年 箱替えした銀エッセも 、お陰様でガクブルで悩まされてはいない 。
後付けパーツ・機能は、そっくり移植したので当然？必然？偶然だったかも ．．．

エンジンマウント自体は、保証期間内無償交換及び期間延長による無償交換を受けられたエッセは少なくは無かったと推測できる 。


マウント交換をしてもらったエッセの交換理由の大半は、ガクブル（不快な振動・音）によるものだと思うが、その後のエッセ達は今どうしてる？　気になっている訳で、

ガクブル経験無しの自分が言うのも何なんだが、交換後のケアはどうなさっているのかなあ ？ って ．．．

何もしないと再発も、って大きなお世話でしょうが （汗）




そもそも何故ガクブルに？
仮定と推測だが、ご判断は皆様で ．．．
①　エアコン作動
　1．コンプレッサー起動によるフリクション発生　⇒　アイドル低下
　2．コンプレッサー起動、電力消費　⇒　オルタ負担増　⇒　アイドル低下
　3．アイドルアップ機能が有効（安定）になるまでのタイムラグ　⇒　ガクブル
②　クラッチミート時の回転低下
③　N→D シフトのアイドル低下
④　その他電力消費の多い電装品作動　⇒　オルタ負担増　⇒　アイドル低下
　　これもアイドルアップ機能のタイムラグでガクブルに繋がっているかも！

対策・対応
①　エアコンONは走行中に
②　回転が落ちないようなアクセル＆クラッチ操作
③　分からない
④　電球のLED化
他　アイドルアップレジスタの活用
以上、合理的かつ有効な対策・手段はLED化とレジスタ活用しか無いように思う 。


自分は ノーマル状態では乗ってないが、幾つかの事が相乗効果となってガタブルが回避できていると思っている 。
Ⅰ．ローテンプサーモ換装
Ⅱ．水温ごまかし化
Ⅲ．MINICON 導入
Ⅳ．IGプラグ変更　⇒VXUH22I　⇒LKR7ARX-P
Ⅴ．IGコイル１次電圧昇圧化
アイドルトルクという言葉はないと思うが、力強くアイドリングしているため 回転が高めになったり、ガクブルに陥らない状態になってると思っている 。



自分の場合、２台がたまたま当たり車だったかも？
高い水温に驚き、たまたまローテンプサーモに換えたのが良かったのか？
たまたま 暖機中の燃料節約目的で水温ごまかしをやったせいか？
たまたま DCDCコンバーターユニットが格安で手に入ったおかげか？
小型バッテリーだから、フル充電復帰までの時間が短くなったせい？
エアコンの使用頻度が平均以下も寄与してる？

アブノーマル仕様は 人様に勧める内容では無いので、良い子は良識ある判断を ．．．


持病と言えばオイル喰い
コレも たまたま なのか、うちのエッセは 9万キロ走ってるが 発症していない 。
対策仕様 織り込み済み という情報も見たが 、
たまたま手に入れた中古車の銀エッセ 、普通＆当たり前のオイル管理されていたと考えるのも 間違いではないのでは ？？　　　　つづく

2022.11.24
今年は２回もサーキット走行させてもらった 。
そういえば、以前は走行後のステアリングのセンターズレに見舞われていたな～
と回顧に浸ってみた 。
改善した？　思い当たるフシは無いわけではないが、同じ悩みを抱えてる人の参考の一つになればと ．．．．．


現仕様は もうちょっとキャンバーを、という事でスズキ製の補正ボルトを左右１本づつ導入している。

当初は、指示トルクで締め付けてもサーキット走行後にズレてしまうことをしばしば体験していた。

いつからは明確ではないが、締結方法をプチアレンジしているのが良いのでは？
と 感じている 。

タイトル画では 分かりづらいが、変更点は

①　ボルトの挿入方向
②　ワッシャーの追加
③　締付け方法

①　オリジナルは後方からボルトを挿れ 前側にナットだったが、逆にした 。
②　ボルト・ナット両方にSUS ワッシャーを入れた 。
③　ボルト固定でナット締付けの後、ナット固定でボルト締付けを実施
　　かなりの確率で追い締めで締まる事があり、軸力確保に貢献してる模様

前側のボルトをトルクレンチで締める際 ショートソケットが使えないため、ロングソケット or ショートエクステを使っている 。

固定側は ストレートメガネでしっかり保持することも重要かと ．．．



※1　ボルト挿入方向は、単に先端ネジ部が汚れにくい（錆びにくい）との理由
※2　ナックル部のブラケットは、純正ダンパー流用（カット & 溶接）