ボンネットFRP化計画その２ 〜ベースプレート編

ボンネット本体に続いてベースプレートを工作します。ここにはボンネットを車体に固定するボンネットピン、通称ボンピンを立てます。
アルミ板から切り出しても良いのですが、この商品は、バルクヘッド側のプレートに絶妙な角度が付けてあって、ピンを立てた時に使い勝手が良くなっているそうです。
ボンネットと同じく、タートルトレーディングさん、ありがとうございます。

ところがうちの車はいわゆる97なので、ベースプレートが付く辺りにエアコンの部品が詰まっています。
大丈夫でしょうか？
FRPにしようなんちゅー車はエアコンレスが当たり前やで、プレート付けたきゃエアコン取っ払いな！と言われるかと思いきや、無事に取り付けられそうです。

ただし、右前のここだけクラクションの金具が干渉しました。結構ガッチリしてるので移動させるのは勿体ないですね。
プレートを切るか？削るか？さて・・・

結局、件の金具を避けることにしました。
切り込みを入れて反対側へ折り曲げます。

ベースプレートの固定はネジ止めとしました。
原状回復することはないでしょうが、ボンピンの交換やプレートの下で作業する時のことを考えた結果、取り外せたほうが良いと思いました。

ベースプレートのアルミ板は厚さ２ミリですので、ネジ溝を掘るわけにもいきません。そこでアルミのナッターを埋め込みました。

ボンネットのトップモールでも使いましたが、好きなところにネジ穴ができるので、色々と工作が捗ります。
右前だけ、穴を開け間違えたのは御愛嬌で。

アルミXアルミなので当然、ネジもアルミ製ネジを使います。ナイロン製の絶縁ワッシャーを使っています。

電位差のある金属同士の接触面に電解質があると電気が流れる、錆が発生するのが電蝕です。
プレートと車体の間は制振も兼ねてシリコンシートで絶縁しました。
DAISOさん、ありがとうございます。

このベースプレートは、ボンネットから突き出すタイプのボンピンを想定しているため、今回うちが使おうと思っているAerocatchには深さが足りません。
付属のナットは使わず、薄いワッシャーを使いました。
ボンピンの下穴は10ミリ、レンチは17ミリです。

フロント側はキノクニのクイックキャッチを使います。
下穴は６ミリ、ナットは10ミリです。
ピンがステンレス製なので、ここにも絶縁ワッシャーを使います。

塗装が済んで車体に組み込むまでになったベースプレートです。

車体と同色に塗ったはずなのに、何故か主張が激しいベースプレート、完成です。