ステアリング交換

車検でSRSエアバッグ警告が、エアバッグを実際に繋げれば消えることがわかり、純正ステアリングで通した。

注文中の新しい警告灯キャンセラーが来るまで我慢しようと思ったが、やはり、遠くて径のデカい純正ステアリングは無理。

警告灯は付くが、交換しました。
今更？だが、車を買った時には既に社外ステアリングに変わっており、10万km超えて初めての作業。

まずは、ステアリングはまっすぐにしておきましょう。
これが大事。

次に、バッテリーのマイナス端子を外す。
Dラーで、車検時に一度外されていたが、はっきり言って、手締め？というくらい緩かった。
Dラー整備士の技量、マジで大丈夫か？

エアバッグ暴発防止だが、ぶっちゃけ、個人的には外さなくてもいいと思う。
また、バッテリー外して30分は待てというのも見かけるが、ぶっちゃけ不要。
他のことやってて10分くらい経ってから、作業開始。
何もトラブル無し。

次いで車内。
純正ステアリングの根っこ右側に、外せるパネルがある。
ここの四角い穴に、細いドライバーでも突っ込んで軽くこじれば、簡単に外れる。

パネルを外すと、グレーでギボシ端子で繋がっているホーンの配線と、黄色いコネクタで繋がっているエアバッグの配線が見える。

ギボシは単に抜くだけ。

黄色い端子は、少し奥に固定されているが、画像でも見える白いノブを、画像では左斜めした方向にスライドさせると簡単に抜ける

配線外したら、今度はステアリングを抜く作業。
ステアリングの根っこの、配線外した反対側には、このように2つネジ穴が空いてる。

上の穴からは、エアバッグをステアリングから外すためのトルクスボルトが見えている。
反対側とセットたが、今回は触れない。

今回は、下の方の穴。
かなり奥に、8mmの六角ボルトがいる。
よって、8mmの六角レンチで緩めるが、奥なので、L型のレンチだと長い方を突っ込むこととなる。
メーカーからの出荷状態から外す場合、規定トルクがかなり高いため、それでは緩まないらしい。

今回は、Dラーで取り付けられたものであるので、六角レンチに短いパイプを噛まして力を入れると、比較的簡単に緩んだ。

なお、ボルトは、いくら緩めても、中で抜けてコロンと落ちないようになっている。

配線外して、見えないボルトを緩めたら、ハンドルを手前に引くと抜ける。

すると、この画像のように、クロックスプリングが見える。

よくテープで固定しておけと書いてあるが、確かに簡単にクルクル回るが、何のために固定するのか意味がよくわからない。
ステアリングを真っ直ぐにしておけば、社外ボスは真っ直ぐ付く。

これは、社外ボスの裏の画像。
クロックスプリングの凸部が、この窓が空いている部分にハマれば良いので、固定する意味はないというわけ。

で、ここからは社外ボスメーカーによって付け方が異なるので、飛ばしていく。
自分のはFETらしい。
一番底の部品を、真っ直ぐ、そして、クロックスプリングがちゃんとハマるようにはめて、配線もちゃんと通しておく。

以降の作業は、割愛。

で、取り付け完成。

バッテリーをつなぎ直して、ECU学習させて終わり。

学習まで入れて、1時間くらいですね。

やっぱ、近くて径の小さなステアリングはいいですね。
やっぱステアリングは重くないと。