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先日、妻のハスラーのタイヤを夏タイヤに交換しました。

これをご覧ください。



ババーン　←死語

改造ショックからオイルが漏れています。


と言うわけで、ヤフオクでカヤバショック
あの水色のにくいやつをポチ。


届くのが楽しみです。

一番左の太いカバーがハイゼット純正　リヤショック

最長で４３８ミリ
最短で２８０ミリ
総合ストローク　１５８ミリ
１G状態で　約３８０ミリ
（我が家の駐車場は傾斜してるので、正確な数値は出ないんです）
スプリングは２WD用　ノーマル

単純に計算しますと、
伸びストローク　５８ミリ
縮みストローク　１００ミリ・・・えっ！？
伸びと縮みのバランスが極端に悪いですね。

あはははっ
・・・バンプラバーが入ってるのを忘れてました。
ハスラーのリヤサスは、ロール抑制のために長い長いバンプラバーが入っているのですが、それを１段カットして短くしてました。
１G状態からバンプタッチまで、約６０ミリでした。
ショック単体の縮みストロークは１００ミリでしたが、バンプタッチまでの縮みストロークは６０ミリなので、その差は４０ミリ

つまんない記事ですよね。
すみませんね。
でも、当の本人は今、脳内麻薬全開なんですよね。

ハイゼットショックを延長するためにはショック延長ブラケットの装着ですが、
こいつをつけると伸びストロークは単純に増えますが
縮みストロークは減ります。

縮みストロークが減るということは、ローダウンスプリングでもないのに、
極端なことをすると、その辺の段差でショック底付きという事態になります。
バンプラバーがバンプタッチするより先に、ショックが底付きして
激しい振動がお尻を襲います。

なので、「バンプタッチしてからショックが底付きするまで４０ミリ」
という確認が必要になります。
ハイゼットショックに３０ミリの延長ブラケットを組むと、
バンプラバーが１０ミリストロークしたら、ショック底付きするということになります。

・・・安心して飛ばせる気がしません。

バンプタッチするまでのショックの縮みストロークは６０ミリ。
軟らかいバンプラバーを組んで縮み側だけバネレートアップすれば、
ショック底付きの可能性は一気に低くなります。

市街地では若干硬質な乗り心地になりますが、
ワインディングではコーナー外側の沈み込み量が減り、その分タイヤが潰れるのでグリップ力が上がりヨーが発生し曲がりやすくなります。
高速道路での大きな上下動では縮み側だけバネレートアップのまさに真骨頂。
揺り返し少なく、大排気量高級車かと錯覚するでしょうか。

↑でも、重量配分で軽量ゆえ極端なフロントヘビーのハスラーのリヤサスの
縮み側だけバネレートアップというのは、もともと持つ、突き上げ感を感じやすい同車にとって、
メリットよりもデメリットが大きくなるような気がしてきます。


ううむ・・・

でも、まあ、いざとなったらソリオショック改という保険もあります。
リスクは少ないです。



次

じゃあウレタン社外バンプラバーを挟むとして、
それをどこに挟むかという問題。

１、リヤショック内部に仕込むか。（別軸）
２、コイルスプリング内の純正バンプラバーに追加するか。（同軸）

２の同軸配置にすることで、
純正バンプラバーとウレタン社外バンプラバーが同時に縮み始め、
車高調スプリングのヘルパースプリングのように、バンプラバーが機能するはず。
車高調のヘルパースプリングが線間密着していない間は、長く低いバネレート状態になるように。

ここで、冒頭の、バンプタッチまでの縮みストロークが６０ミリを思いだします。
５０ミリのウレタンバンプラバーを純正バンプラバーと同軸配置すれば、
縮みストロークは１０ミリ
そこから先は、柔らかいウレタンバンプラバーへのバンプタッチが始まります。
少しずつバネレートがあがると同時に、ウレタンが持つ減衰も発生します。


が、ここでまたしても引っかかるのが、ハスラーのリヤは軽いということ、
２種類の別々のバンプラバーを、どうやって同軸配置し、
確実に同軸上でストロークさせるかということ・・・




ここで、ソリオショックのデータを引っ張り出します。
ボルト穴同士の間隔
最長　４７０ｍｍ
最短　３００ｍｍ
１G　 ３８０ｍｍ
縮みストローク　８０ｍｍ
伸びストローク　９０ｍｍ
バンプタッチまでの縮みストローク　６０ｍｍ
バンプタッチからショック底付きまで　２０ｍｍ

・・・・・・・・




ハイゼットショックをどうにかしようかしらという気持ちが、
根こそぎ揺らぐ、ソリオショックの理想の数値。

今ココ




ハア・・・・

先日、三菱アイ用のリヤショックのオイルを変更し、

なにもかも上手く行ったものですから、

今日の昼、調子に乗って妻のハスラー用のそれも

変更しました。



なのに、帰宅してさあ交換しようかしらんと思った矢先、その一本がオイル漏れ。

うきゃーーーーー！！




でもめげません。

改造ショックのいいところは、何度でも修理出来ることです。

さあ始まりました。



昨夜、ハスラーで出かけ、僕は一杯やり、妻の運転で後部座席に座って

酔っ払いがぼやく、ハスラーの乗り心地チェック。



後部座席に座っていると、フロントのロアアーム補強バーの恩恵はゼロ。

完全に、リヤサスの乗り心地しか感じません。


ハスラーのリヤからはバンプラバーを２センチほどカットしてスプリングのストロークを増やした

はずなのですが、ソリオ用のショックと相まっても、

それでもなお、ストローク感を感じません。

凸で乗り上げたとき、スプリングがぎゅうっと受け止めるという風では無く、

分厚いゴムにゴンと当たってお尻に伝わる、そんな印象です。

面白くない！




ハスラーの後輪荷重は３００ｋｇ少々、僕の体重はざっと１００ｋｇ

バネレートが２キロとして、僕が座ると２５ミリ沈み込みます。

バンプタッチしてるのでしょうか。




さすがにこれ以上のバンプラバーカットは恐ろしい。

となれば、バネの自由長をアップするしかありません。



レートが同じで自由長がアップするバネ。

ワゴンRのリヤスプリングです。

前回それをつけたとき、穴ですっと伸びる感じがした、ロールが深くなったと自分で書いてます。

さ～て、どこにやったかな。









それと、フロントサスペンションの下の方から、段差でギシギシ異音がしてます。

先日取り付けたロアアーム補強バーが悪さをしているのでしょうか。

ステアリング関係でしょうか。

ブレーキのグリスとかでしょうか。

旅は続きます。

群馬県の榛名山、赤城山あたりを走りました。

天気もよく、行楽シーズンらしい団体様もあちこちに、

信号も少なく、６割くらいで流すには最高のシーンがあちこちにありました。



群馬県、気に入りました。

いつもアイで旅行に出かけるので、今回はハスラーを出動させました。

我が家のハスラーは、

・フロントスタビ抜き

・リヤバンプラバー１段カット

という、ちょっと褒められない状態です。



フロントのスタビを抜いたときは、路面のデコボコをずいぶんヌルヌルいなすようになったナと喜んだものですが、

今ではその状態に慣れてしまい、もっと縮みも伸びもストロークがほしい、

タイヤのエアボリュームも落とし、タイヤのインチを１３とかに落としたいと思っています。


リヤのバンプラバーも短くしたので縮みのストロークは増加しています。

ショックアブソーバーは２５ミリ長いソリオ用が入っていますので、伸びストロークも増えています。

なのに、やはりストローク感がイマイチ。





しかも、コーナリング中に大きなギャップがあると、ステアリング系に横方向の振動を感じます。

また、フロントのストラットショックに横力があると、どう処理していいかわからずに斜め方向に振動するときがあります。

高速道路や山道を走っているときは、一切そういう異音、振動を感じることはありません。

困りました。

明日、床下にもぐりこんで、サブフレーム取り付けボルトの点検をしてみようと思います。





フロントサスペンションからスタビライザーを抜いたのに、まだロール量が少ない。

これもまた、おかしいと感じています。

ハスラーは全車、フロントのショック内にリバウンドスプリングが入っているため、

コーナリング中は伸び上がるイン側はリバウンドスプリングによって伸び上がりが抑制されているためにロール量は少なめだと思います。

ですが、個人的に沈み込むアウト側の沈み込み量が少なく感じています。

イン側の伸び上がりが抑えられるのは、ステアリング操作に対するクイックさにはあまり寄与しないのですが、

アウト側の沈み込みを抑えるのは、クイックさに直結します。

ハンドル操作に対して、クイックに動く気がします。

スタビがなくて沈み込みをクイックにする方法はバネを硬くしてロール量を減らすか、

バンプラバーを長くしてストローク量を減らすか、その二つしか思いつきません。

しかも、路面の悪い市街地では、前も後ろも上下に細かく揺さぶられます。




フロントサスペンションを分解して確認してみたいところです。