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また、ブログに間が空いてしまいました。

かなり…前、東北地震の前の2月に注文したのですが、地震のため？に遅れに遅れ、先日、やっと送られてきました。

<= ガレージHRS製のリアトーコントロールロッドです。

ランサーエボのリアのキャンバー調整は調整式ピロアッパーが付いているオーリンズなので、（きっと）3度でも4度でも調整できるはずですが、キャンバーを変更するとトーも一緒に変化してしまう構造になっているので、大きくネガティブキャンバーに設定したい場合は、このような調整式のリアトーコントロールロッドが必要になります。

鈴鹿サーキットを走行すると、エボは車高が高いせい？かロールが比較的大きく、タイヤの外側はよく減るのですが、内側は浮いてしまいタイヤのトレッドを有効活用できません。特にリアタイヤにはその傾向が強いです。

何年も前から欲しかったのですが、今年の2月にやっと、注文し…地震でした。半年は長かったです。(>_<) もう、キャンセルしようと思ってました。

リアのアームには純正のアルミ製ロッドがありますが、これを交換します。

写真で右側のアルミ製アームを左側の調整式アームに交換します。
元々、純正でもある程度の幅で調整できるよう偏心ボルトになっていますが、いかんせん、純正では調整幅が足りません。

写真奥のボディ側のボルトは簡単に外れましたが、手前のハブ側のボルトがどうしても抜けません。(T_T)

ハンマーで叩いても、固着しておりビクともしません。プーラーが無いと抜けないと判断し、断念…来週、いつものタイヤ屋さんへ預けることにしました。どのみち、交換後、キャンバー調整とアライメント調整はやってもらうことになっていましたし…

仕方が無いので、他の作業へ…今まで、オイルレベルゲージのフックはホームセンターで購入したリングとスプリングで代用していました。

当時はオイルレベルゲージのフックなんて（たぶん）売ってませんでした。

しかし、見た目も情けないし、スプリングの取り外しが面倒なので、HRSさんのオイルレベルゲージのフックも一緒に購入してました。


交換後。すっきりして使い勝手がいいです。イチイチ、スプリングの取り外しをする必要は無くなりました。

でも、いきなり…ショボイ作業になりました。(T_T)

リアトーコントロールロッドは交換出来ませんでしたが…タイヤを外したので、いつものようにホイールの内側も洗いました。＾＾；


来週、エボはタイヤ屋さんに預けて、ロッド交換とアライメント調整をやってもらいます。
リアのキャンバーは2～3度くらい付けたいですね。＾＾；

先日からyanapieさんのATシフトゲートのLED照明を作っていて、また、自分の車も何かLED化できるところは無いかと…HSを眺めていましたが、差し当たって安直にできるところは見当たりませんでした。

隣のエボ７を見ると…あるじゃないですか！

　ハイマウントストップランプ！


これは安直にLED化ができます。(^o^)

これが車両から取り外したハイマウントストップランプとT15の電球です。

最近はLED化されていないハイマウントストップランプの方が珍しいでしょう。
見るからに古臭いです。＾＾；

ハイマウントストップランプの裏側で電球ソケットは写っていませんが、下の穴から電球を差し込む構造です。


ガラエポの基板を内部の形状に合わせ切り抜き、電球の代わりに10φ、赤色のLEDを12個並べてみました。

LEDは20mAで40000～60000mcdの超高輝度品で約16mA流すように抵抗値を選びました。

基板の裏側の配線はこのようになっています。

LEDは4個直列の3回路並列にしました。
仮電源で点灯させると、眩しくて直視できません。さすが、超高輝度LEDです。＾＾；

LEDの基板はリフレクター内にホットボンドで固定しました。

ちょっと、見栄えは悪いです。もう少し何か基板を固定する部品を作るべきだったかも知れません。
＾＾A
まあ、振動で外れたら考えることにします。

これが車両に取り付けて点灯させたところです。

リアウィンドウにフィルムを貼っていますので、元のLEDの明るさではありませんが、LEDのツブツブが見えて如何にもLEDのハイマウントランプらしくなりました。

テールランプも…もちろん電球です。

できればこれもLED化したいですが、内部の形状からして…かなり困難ですね。
リフレクターのお椀から作るようです。

安直にLED化するなら、T15の電球形状に合わせて作ったLED電球に交換するのが、てっとり早いですが…それでは、どうも、気が済みません。＾＾A

もう、ずいぶん前の作業になりますが、次の鈴鹿サーキット走行会に備えて、フロントのブレーキローターを研磨したものに交換しました。

同時に行ったエンジンオイル交換は3月5,6日で行いましたが、ローター交換を終わらせて、車両をウマから降ろしたのは3月26日でした。

その間には東北の地震もありました。


今回、フロントローターは研磨したのですが…１つ勉強になりました。

ローター研磨後のディスク外側。

8本のスリットは見るからに溝が浅いです。
ローターは研磨すれば、当然、溝は浅くなります。てっきり、スリット有りのローターの研磨を注文したら溝も削り直してくれものだと思っていました。＿|￣|○

ローター研磨後のディスク内側。

内側は溝が浅いだけでなく、深さに偏りがあります。つまり、回転軸に対して研磨面が直角になっていないのか！？(-_-)

交換後、近所を走ってブレーキを掛けてみましたが、溝の深さの偏りによるジャダーは特にありませんでした。が、200kmからのフルブレーキングでは？？？です。＾＾；

次からのローター研磨はスリットの削り直しも同時にやってくれるところにお願いしよう…＾＾；
リアのローターもそろそろ、研磨したいです。

もう、とっくに日付は変わってしまいましたが、今日はEVO7のフロントブレーキローターとPADを交換しました。

HSの方で興味の無い方は、読み飛ばして頂いて結構です。

今年の4月にフロントブレーキPADが　ほぼ　無くなっていることに気付き、新品に交換しました。その後、ブレーキング時のジャダーが激しく、ローター研磨の必要性を感じていたのですが、今年の夏は暑かったのもあり（言い訳ですが）、ズルズルと今になってしまいました。
来週は鈴鹿の走行会ですが、もう、ローター研磨は間に合いませんのでノーマルローター、ノーマルPADで走るようです。(>_<)

ローターは1～2mm（<=片面です。両面では3mmくらい？）くらいの間で摩耗していました。
ローターはProject μのSCR PRO、ブレーキPADもProject μのMAX900を組み合わせて使っていますが、相当(?)ローターへの攻撃性は高いようです。

いつものタイヤガーデンさんにローター研磨をお願いしましたが、「減りとクラックが酷いから、研磨しての使用は無理かも？」と言われました。
そうなると、ベルハウジングは再使用できますが、ディスクローターが結構なお値段だった記憶が…とほほです。＾＾；

先ほど、『ダイノックシートの貼り方の練習（その５）』として、エボの運転席側パワーウンドウスイッチのパネルのシート貼りが完成しました。

きっと、『いつまで、何回まで練習は続くんだ？』とのご意見もあるでしょうが、貼れるところがある限り…貼る気力がある限り続きます。(^_^;)

『またか！？』と思われた方は読み飛ばして下さい。

次はリアドアの左右のパワーウンドウスイッチのパネルになりますね。

それにしても、ダイノックシート貼りのカスタマイズは手間がほとんどで、材料代は安いのが取り柄です。