クリスチーネ剛田のブログ一覧

BMW G30、G31、G11(LCI)、G12(LCI)、G14、G16も同じ形状です。

スイッチやらパドルやらタッチセンサー等、さらには前期後期含めると恐ろしいほど種類がありますが、G系の場合基本的な形状は１～４シリーズが共通、５～８シリーズが共通になってます。

前回のブログ記事でeBayから購入して届かなかったステアリングがこちら。

英語でのやり取りですので、あまりややこしい注文を入れて変に解釈されるのも困りますので、任せてくれ！と言ってくれたC社に決定♪

１０日ほどでC社から写真が送られてきました。

「あなたのステアリングが完成したぞ！　どや！　気に入ってくれたら発送するで。」

C社のサンプル写真も変更したい部分はいくつかあったのですが、何も言わなくてもすべて私好みになってました♪

１週間ほどで到着。

一度DIYで縫製してますので分かります、プロはやはり上手いですわ。

これ、おまけで付いてました。

矢印の部品はステアリングタッチセンサーとモジュールで、これらは使用しません。

※中華タッチフリーモジュールをこのあとに接続するのか外して入れ替えるのか悩みましたが、外して入れ替えが正解です。

移植するハーネスと部品はこちらです。

バイブレーションのモーターとスイッチ、パドルのモジュールです。

車両のオプションや仕様によって異なりますので、ご自身のお車に合ったものを移植してください。

これが中華ハンズフリーモジュールです。

トリムを組んだあとにこのモジュールを収めますので、といあえずこのままでOKです。

今度は純正トリムをバラしていきます。

ブラックアウトが好きな方は何の加工も必要ありませんが、私は純正風が好きなのでパーツを組み替えます。

５～８シリーズはこのように溶着されてます。なのでトリムがAsseyでしか供給されてません。

１～４シリーズはビス＆クリップ止めですのでパーツごとに部品が出てます。

分離は特に難しいことはなく、溶着が弱いところをますクリップ剥がし等で外し、ガッツリ着いているところはカッターで切れ込みを入れれば簡単に外れます。

おっと！　今回は写真と文章少な目の予定でしたが、３０００文字を超えて文字数制限掛かりました（爆

＜その②＞へ続く

＜予定変更＞

去年の１２月にeBayでカーボンコンビステアリングを購入したのですが（６万円）、私のアカウントが不正ログインされ発送先の住所を書き換えられるというトラブルに遭いました。

トラッキングするとニュージャージーの全く知らない住所に発送され、eBayにMoney back guaranteeを申請するもロボットが即却下。

eBay本社に何度も連絡し不正ログインの調査を依頼したところ、「あなたのアカウントを徹底的に調査したところ不正にログインされたことが判明しました。商品代金と送料は全額保証します」と連絡があり（これに２ヶ月かかった）、やっと解決したかと思いきや・・・

再びeBayから却下されました。担当者が毎回変わり、全員の言っていることが違うんです。

結局私にできることはクレジット会社からチャージバック申請を行うことくらいで、現在申請中です。

３ヶ月経ちましたが未だに解決してません。

経緯が複雑過ぎてカード会社も？？な感じです。

今まで運が良かったのかeBayでの商品未着トラブルの経験がなく安心して買い物をしてましたが、

eBayで買い物をされている皆様、十分お気をつけください。

さて、コンビステアリングの前にちょっと面白いものを見つけましたのでそちらのお話から。

アリエクを徘徊していたら偶然見つけたこのステアリングカバー。

よくあるパコっと嵌めるタイプではなく、純正ステアリングに被せて縫製するんです。

偶然にも同じタイミングで使徒さんが同じ作業をされてまして、DIYヤーは考えること同じです（爆

アリエクで2400円。

さすがにこの価格なら合皮でしょ・・・って思ってたんですが、ガチの本物レザーでした。

本革の匂いプンプン。

レザーの質感も純正と変わらないくらいの品質で、色も純正とほぼ同じです。

センターマークからレザーの表面形状（パンチング有り無しなど）、ステッチのカラーまで自由に選べて追加料金もありません。

なので、保護目的というよりボロボロになったステアリングの新品化と考えたほうが良いです。

どっちにしてもこの作業をどうしてもやりたかったのでヤフオクで一番汚くて安いG30用ステアリングを購入しました。

写真の通り、予想外に綺麗なステアリングが届きまして・・・　ちょっと勿体無い気もしますがこれに施工していきます。

付属品はこちら。

レザー側のステッチは施工済みで送られてきますので（ここが最大の難関なので助かります）、縫い合わせ用の糸と針、両面テープ、ヘラがセットになってます。

純正レザーの張替えではなく、上から被せるタイプです。

ほんの僅かですがグリップが太くなります。

殆どの方はステアリングを車両に装着した状態で施工されると思いますが、外したほうがやり易いということはなく、股の間に挟んでも滑る滑る（笑

固定する持具のようなものがあればいいんですが・・・。

一応両面テープはこんな感じで貼るんですが、私の場合何度もやり直した結果すべて両面テープを剥がし、レザーの折り返し部分の４箇所だけ貼りました。

縫いながらステッチの位置を微調整するためです。

スポークのゴム部分との境目は付属のヘラで押し込みます。

縫製は４ヶ所に分けて行いました。

①②③④の順に縫っていきましたが、④まで来ると糸の引っ張り具合などコツが掴めてきますので、最初に縫った①のショボさが気になって縫い直し。

①を縫い直すと②が気になって縫い直し、②を縫い直すと③が気になって縫い直し。

無限ループです（爆

初めてなのにMステッチを選ぶとこうなります（自爆

ステッチの色は何でもいいという方は必ず「黒」を選んでください。

これ、２～３回縫い直したところです。

Mステッチですとステッチ幅の違いがかなり目立ちます。

あとレザーの合わせ目が純正だと中に織り込んであるんです。↑所々重なってますよね。

これも気になる・・・。

こちらは裏側ですが、コブ部分のステッチを頂上に持ってきたんですが、

純正のステッチを見たらコブの裏に回ってるんですわ。

これも気になる・・・！

やり直し。

すでに４回目です。

レザーの端とステッチまでの幅が均一ではないのもステッチ幅とレザー端の織り込みに影響してきますので、ニッパーでレザーの端をカットして調整しました。

矢印部分はトリムで隠れますので、レザー縫製後のしわがトリムに隠れるようにココに歪みを持ってくるように縫製してます。

気になっていたレザーの繋ぎ目の膨らみはこんな感じです。

気になるといえば・・・まあ気になりますが、５回目があれば折り返しのレザーを薄く削るかステアリング側を削るか・・・

ステッチに詳しい方は「ユーロステッチにしないの？」と思われるかもしれませんが、かなりタイトに設計されてますのでユーロステッチだとここまで革を引っ張れないんですわ。

１回目はユーロステッチで縫製しましたが、ボツにしました。

ただ縫い終わってみるとクロスステッチのほうが映えます♪

革の繋ぎ目は硬くて引っ張れないのでどうしてもステッチ幅が広くなってしまいます。

４回目はコブのステッチを純正とほぼ同じ位置に持ってきました。

コブの裏側に回す感じです。

拡大。

縫い終わってから思ったんですが、裏側にステッチを持ってくるとせっかくのMステッチが正面からは隠れて見えないという・・・（爆

Youtubeの方はここの処理で苦労されてたようですが、両面テープ無しでもそれなりの形になりました。

縫製済みの返し縫いの部分が少しはみ出ますが、まあ裏側なのでこんなまんでしょう。

スポーク下は綺麗に収まりました。

ステアリングの革がボロボロになっている方には非常にオススメのアイテムです♪

縫い直しを想定してるのか４回縫い直しても余るくらいの糸が付属してましたので助かりました。

2400円にしては出来過ぎなくらいの商品ですし、DIY好きな方は施工だけでも楽しめると思います。

あまり需要なさそうなので（自爆、なるべく写真の枚数減らします^^;

こちらのウィンドウスイッチですね。

あと助手席のウィンドウスイッチも。

前にも書きましたが決して黒スイッチが嫌いなわけではないんです。

ステアリングスイッチとパワーウィンドウスイッチはよく触るので艶ありブラックなら全然良いんですけど、艶消しブラックって触りまくると部分的にテカッてきますよね。それが嫌なんですわ。

ヤフオク製の貼り付けタイプという手もありますが、イルミネーションが暗くなりそうで・・・。

こちらG11のウィンドウスイッチですが、テカリを全く気にせずに触れるんです。さらに高級感もあり。

パッと見でひらめいたのが「このスイッチ、G15にも使えるのでは？？」

G15は後期からシルバーになってたような気がしまして一応お値段を調べたところ・・・

クソ高いですわ。

ちなみに黒もシルバーもお値段変わらず。なら最初からシルバーにしてくれ！って感じなんですが、ネタ的には助かります（笑

※G15用のシルバースイッチはアリエクでも売ってません。売ってたら買ってます（爆

これも納車前にすでに購入済みでして（笑

G11用運転席側パワーウィンドウスイッチ、アリエク製３０００円♪

適合するかしないかなんかどうでもいいんです。

加工して適合させればいいだけですから（爆

助手席側はなんと１個５００円でした。

安かったので破壊、分解用で３つ買っておきました。（セットで買ったらクーポンが使えただけです）

ではアリエク製のスイッチ、細かく見ていきます。

電動格納ミラーのスイッチはやや中華感あるんですが、それ以外のスイッチはどう見ても純正品のクオリティ！

最近の中華はどれもクオリティ高いですがそれにしても・・　純正品と全く変わらないんです。

QC PASSシールを剥がしてみると～

ALPSのロゴ！　そしてBMWのロゴを消してます。

ドイツのOEMメーカーがよくやる手です、ブランドのロゴを消してOEMアフターマーケット供給。

ドイツのOEMは純正の３割引くらいですが、こちらは桁が違います。

基板にはBMWの文字。基板も純正品です。

基板とシリコンゴムスイッチはスワップ予定のでこの２つは使わないです。

それにしても４８０００円の部品を３０００円で買えたのは半端なく嬉しいです♪

しかも新品。

ところでシルバーのスイッチだけ外して黒のスイッチと入れ替えるのもありかと思いますよね？

この爪を内側に倒しながら押し込むと外れるんですが、まあ・・・スイッチ操作中に取れたら困る部品だけあって簡単には外れません。

どれだけ丁寧にやってもボロボロですわ。

もちろんこの脱着テストは使わないリア用のスイッチを外してます。

軸の上部が斜めに加工されてるのが分かりますでしょうか。

入れるときは簡単、押し込むだけでパチンと嵌り外すときのことは一切考えてありません。

ミラー調整のスイッチも外したら壊れそうな構造になってます。

この時点で、ガワはG11用を使用、基板とシリコンゴムスイッチはG15用を使用することに決定。

では不要なスイッチをどんどん外していきます。

今度はは助手席側ウィンドウスイッチを見てみましょう。

一番左のスイッチが小さく写ってますが、カプラー挿入口の出っ張りの長さが違うためで実際のスイッチの形状は全く同じです。撮影距離の関係です。

あとウィンドウのマークが若干違います。

裏側。

F02 F10と書いてありますのでF系５、７シリーズも共通になっているようです。

横から。

一番左のスイッチだけスイッチの淵に小さな切りかきがあります。

あとクリック感と塗装の質感が微妙に違います。

左のスイッチは「カクッ」というクリック感、右２つは極端に言えば「パチン」系。

左のスイッチは５分艶、右２つは７分艶って感じです。

当たりです！

左スイッチのみALPSのロゴあり、BMWロゴが消されてます。

格安で新品純正スイッチが手に入りました♪　５００円ですよ。ラッキ～

かと言って中華スイッチのクオリティが低いとは全く感じません。

目の前で並べてじっくり比較してやっと分かるレベルです。

ではドアスイッチAsseyを外します。

こちらのカバーを外します。

※G15の内装トリムを無傷で外す方法は後日詳細をまとめますのでここはサラッと流します。

スピーカー交換したのですでに全バラし済みです。

養生します。

特にスピーカーグリルは養生必須です。上半分もやっておいたほうが良いです。

①の爪が結構硬いのでしっかり爪を起こしてください。でないと一生外れません。

①の爪が外れたらあとは手で前方から上に持ち上げます。

この辺りまで持ち上がったら一旦止めて、

後方に爪がありますので、前方へ少しスライドさせるようにして外します。

後方の爪はこちらです。

これ、戻すときも先にこの爪を斜めから嵌めてあげないと入りません。

カプラーはスピードメーターやらECUのカプラーと同じで、レバー式です。

レザーも無傷です。

私は細心の注意を払って外しましたが、念のため養生はもっと上部まで、もっと後方までやっておいたほうが良いかもです。

ここからは室内作業です。

外が異常に寒いので室内作業は楽しいです♪

横から。

裏から。

爪の位置や形状を参考にしてください。

G11とG15のスイッチ比較です。

スイッチの形状、位置ともに全く同じです。

裏蓋はG15のものを使いたかったんですが、形状が異なり

こちらが浮いてしまうためミラー角度調整のシリコンゴムスイッチが圧着されずプラプラになります。

なので加工が必要になりますがG11用の裏蓋を使用します。

スイッチ側（上蓋）ですが、シリコンゴムスイッチを乗せてみると、

ネジ穴の突起２箇所、シリコンゴムスイッチの突起２箇所が干渉します。

シリコンゴムスイッチの突起はG15では使用されていないものですので（多分G14カブリオレの帆のスイッチ）、ニッパーで切断しても問題ないですがオリジナルパーツに手を付けたくないのでカバー側を加工します。

加工箇所はこちら。

5.5mmは絶対という訳ではありませんので6mmとかでも大丈夫です。

綺麗に加工したいので卓上フライス盤を使ってますが、普通にドリルで施工してOKです。

どうせ見えない・・・。

スイッチ上部（上蓋）の切断箇所はこちら。

①スイッチのトリムに干渉するので削る

②ドアトリム内部に干渉するので削る（G15スイッチと全く同じ長さにする）

③この爪は前方2/3残しておく（G15スイッチと全く同じ長さに削るとちょうど2/3残ります）

④この穴は1/3残しておく（G15スイッチと全く同じ長さに削るとちょうど1/3残ります）

※③④ここを残す理由は後述します。

マスキングテープで削る位置の目印を付けてトリマーで削ります。

仕上がりを気にしなければニッパー切断でOK。どうせ見えません。

スイッチ上部（上蓋）の加工が終わりましたらG15のシリコンゴムスイッチと基板を組んで干渉してないかチェックします。

G14用のスイッチの突起がちゃんと逃げているかどうか、あとネジ穴の突起の裏側が削れているかどうかです。

最後の加工はスイッチの裏蓋をスイッチ表蓋の長さに合わせて削ります。

試しにこの裏蓋を削らずに車両に合わせてみましたが干渉して入りませんでした。

先ほど③で爪を残した理由はこちらに引っ掛けるためです。

④の穴を1/3残した理由は、

G15のスイッチはこちらにビス止め用の穴があるのですが、G11スイッチには基板があるので開いてません。

その代わりに爪で固定する訳です。

まあ実際問題、私はビス止めの穴加工もやりましたが爪が複数ありガッチリ固定されてるので（逆に爪を外すほうが大変なくらい）、後方のビス１本は使いませんでした。

前方のビス２本はそのまま加工無しで使えます。

ややこしい説明をしましたが、

１箇所でも加工部分を減らそうと色々試行錯誤しましたが、結論はG15スイッチと同じ長さに削るだけです（爆

削りすぎには注意です。間違って削りすぎるくらいなら間違って長いほうがまだマシです。

あとで微調整できますので。

加工が完了したら白い突起部分にグリスを塗布します。

手動開閉の１段クリック、自動開閉の２段クリックはここをスライドさせて切り替えてますので必ずグリスアップしてください。

マルイの電動ガン用高粘度特殊グリスはプラスチックに全くダメージを与えず止まりも良いのでこういった部分に愛用してます。

あとはすべてのパーツを組んで～

スイッチ切断面の穴が気になる場合はこのようにアセテートテープで塞いでください。

完成しました♪

どうでしょう、スイッチの位置もバッチリです。

ウィンドウスイッチ下側のクリアランスは0.2mmくらいと恐ろしい程の精度で組まれてます。

助手席側はスイッチを入れ替えるだけで何の加工もありせん。

簡単すぎてつまらないレベルです。ネタにならん・・・。もちろん基板スワップも不要、配線加工も不要です。

車両に装着。

これで気兼ね無しにスイッチを触れます♪

しかも高級感エグイです。

もちろんイルミネーションも光ります。

敢えてケチをつけるならば唯一のパチスイッチ、ミラー電動格納スイッチの光り方が少し暗いですが、運転してて全然気にならないレベルです。

助手席側。

こちらもイルミネーションもバッチリです。

今回の作業で特に満足しているのは本来６００００円掛かるところが