Nathan Zacharyのブログ一覧

こんばんはです。

昨日の続きです。

昨日はレスポンスとかブレーキとサスペンションの関連性との話で終わってますね。

FF車とFR車とまあ違うのですけど、ブレーキングで起こるピッチング（縦揺れ）によってトラクションの変動が起こるということは以前から言っていることでしてw
ただ、前後の荷重変動がいろんなことをひき起こすということはですね。

逆にこれで向きを変えるということも出来るわけでして・・・
特にFF車の場合がトラクション抜かないと基本回らないと思っていいかと。

んで、ポンっとブレーキ入れた後、トラクションが一瞬抜けている時にステアを当ててやるとサクッと向きが変わったりするわけで（笑）
こういった場合は踏力で加減なんかしませんから、ある意味当てるだけです。
うちのヴィッツの場合ブレーキがシフトダウンのトリガーになりますから、
軽く当てて進入速度になれば向きが変わってアクセル入れるだけなので・・・
ワインディングそこそこ走れるというのもこれが理由です。

FR車の場合、リアが駆動力を送り続けていますので、フロントは走向輪です。
なので、リアにトラクションが移るとブレーキングした場合、極めてロックしやすい状況でないかと考えますね。
また、FR車の特性としてアクセル入れると駆動輪が持ち上がるので・・・
天秤になってフロントが下がります。
なので、アクセル入れながらステアを当てると抜いたよりも曲がりにくいはずです。

船の場合は低速だと反対に舵が効きませんが、車の場合は低速でも切れ角を増すことと駆動力を抜いてやることで切った舵よりも曲げることができます。
高速の場合は反対に舵を多く切るとバランスを失いますから、アクセルを加減しながら最小の舵角で曲がることが求められるということでしょうかね。

なので、FR車の場合はブレーキバランスも重要になってくるのではと。

もちろん、FFの場合もですけど、基本的に前を押さえたらそれなりに様にはなります。
ある意味微妙なバランスなんですけどね。
極端に言えば、リアが効きすぎるとかえって危ないかとは思います。
かといってバランスが悪いとノーズが暴れて乗りにくくなるのがわかるかと思います。

次期乗艦がFRになる可能性もありますのでw
セットアップの研究かたがた考えてましたけど。。。

サスのセットアップがブレーキシステムのビルドアップにかなり影響は与えるなあと。
前が先にロックしてしまうともちろんコントロールを失いますし、リアがロックしてしまうとこれもどっかに行ってしまいますからねw

まあ、ブレーキの油圧配分だけではなく、制動力の立ち上がりもバランスですから。
当然、リアのブレーキの方が小さいローターでパッドの摺動面も小さくできてます。
フロントにエンジンが載ってますんで当然軸重もフロントの方が重いかと。
なので、フロントとリアのブレーキのバランスで言えば６：４くらいでしょうかね。
FRの場合（笑）　軸重の前後比なのかw　バネレートの前後比で考えるべきかw
なので、同じパッドを付けた場合、前後比がどーなるか効き具合確認してみて、
立ち上がりを加減するくらいしからないのかなとか（笑）
関西に行った時、師匠がデータ持ってるはずなんでw　教えを請わないとですね。

FF車ならば、サスの挙動と制動力の立ち上がりをシミュレートしてある程度予想はつくんですけどねー。
ネッツカップとか見ていて、ブレーキング後の挙動でタイムが出るか出ないか見ただけでわかるかもですねー。　１３０系のブレーキは９０系よりも極端に効きますからね。
ノーマルを乗り比べてみるとわかりますけど、踏みしろがない感じですけどね。
９０よりもロールが小さいので早く止めないと制動距離が伸びるんで・・・
ガツっと来る感じの設定で早めにABSかかるようにしてるのかもしれませんね。
それで、かなり前効きな感じですね。　パッドの消耗もかなり早いらしいです。
レギュレーション見たら、ボルトオンで装着できるものってあるから・・・
特に指定はないわけでw　タイヤまで指定されてりゃここ詰めるしかないかと。


例の１コーナーで回った原因って、おそらくタイヤのグリップがさほど出ていないのに、１コーナーの立ち上がりでブレーキ強く踏みすぎてイン巻きしたんじゃないかと。
デフが入っている場合、トラクションが抜けずに押し込んでくるからフロントが効きすぎてロックしたっぽいですね。　
がっつり踏んだら回ったというやつなのかと。
ウエットの時にもよくやるやつですねー。

まあ、ある意味タイムラインを当てながら制動力の立ち上がりとサスの挙動を考えながらどーなるのかということを考えながら乗ってた気がしますね。
とはいえ、取り付けたパーツがどう作用するかなんて手探りなんで（笑）
ちょっとした乗り方でアジャストできればまあそれは成功なのかとは思いましたが、
思ったよりもガチになってやってました（核爆）

どんなブレーキが理想なのかって、こればかりは人それぞれなんで・・・
どーしたらいいのか聞かれても一番答えに困るんですが、
効きや耐フェード性ならばやはりカーボンメタルだけど、トレードオフも大きいので。
今の状態からどーしたいのか、どー効いたら運転しやすいのか、楽に曲がれるか、
現在からどういう傾向にした方がいいのか自分に問うことですね。

反対に１３１なんか踏みしろがないんで、硬いフルード入れてしまうとさらに踏みしろがなくなるわけでw　それで初期制動が弱めなパッドで踏み込みでコントロールしようとすると、ブレーキアシストが作動するので、思ったよりも効きすぎになるかと。
ならば、軽く当てて速度落とした方が速く走れるんじゃないのかとか。
車が持っている特性を考えて乗り方も変えていかないとかもしれませんね。

で、NZさん的にやっちゃいけないことをと。
ブレーキ関係はブランドで買っちゃダメですよね。
ワタクシ、もともとはディクセルユーザーですが、ヴィッツにはアクレを採用しました。
ブランドよりもモノ見て買うのがいいかと思います。
あとパッド・ライニングは前後同じメーカーで揃えるのがお約束ですね。
ノーマルはリア用とフロント用で配合が異なっている場合があります。
なので、同じ配合のものをフロントリアにつけてみてバランス見て考えるというのが王道ですが、極端に特性の違うものを付けると危険です。
特に、低温時の効きがばらつくとマジで危ないので・・・
温度特性だけはなるだけ合わせるようにした方が良いですね。
また、高温時片方がフェードしてしまうことになるとこれも危ないです。
とはいえ、リアがライニングの場合は仕方がないですけどね。

まあそんなところでした。　では

たまにPVを見るのですけど（気にしてません）・・・
うちで、うちのブログで人気のあるのが、インチキ臭いチューニングの話です。
あんな話が参考になるのかとｗ　でその割にはイイね付いてないのも特徴なんですけどねー。

昔はそれなりに壊れたところとか解説してた気がしますねーｗ


眉につば付けて聞いても良いような話ばっかりなのでｗ

ブレーキのチューンなんか正解はないと言いましたが・・・
実際に正解はないにしても、どーすれば自分の求めるブレーキになるかの指針くらいは書いてもいいかと。

えー、これを書こうと思ったきっかけは、うちの乗艦のブレーキをやった時の話で、
ある人から聞いた話を思い出したからｗ

「岡山国際の1コーナーで入りの1周目にスピンした（涙目）」

ってやつなんですけど。

まあ、タイヤも温まって無いし、2輪じゃあるまいしハイサイドなんてないよなとｗ
これ、何でスピンしたのかとｗ

これ、ブレーキバランスなんですよね。　クルマはNDだからFRです。
前と後の制動力のバランスで前だけロックしたら回ります。

ラリーカーは路面の状況が変わるので、プロポーショナルバルブでバランスをリアルタイムコントロールできるようになっていることが多いと思います。
これは油圧を制御するんで、一般市販車には積んでないとｗ
で、これはコースに合わせたセッティングの際に、いじくるはずのところでもあります。

実際のロードカーで設定するときに、何を重視していくかというと各々着眼点が違うと思いますけど、ワタクシの場合は制動力の立ち上がりを見ます。
これは、どの要素が大きいかというとブレーキラインです。
今のクルマはEBDで油圧を案分してますから、どの状況でどんだけ締めているかはその都度違うと考えた方が良いかということで、こうなると初期制動がほとんどないパッドは踏み方が変わるとその都度当たる強さが変わるのでブレーキングにばらつきが出るのではないかと考えました。

あえて、先行してプロトさんのスウェッジラインを実装して、生焼けっぽいノーマルパッドでいろいろ試したのは、EBDの挙動を把握してばらつきを確認するためなんですが、ロガーなんてしゃれたものはないので開発ドライバーのNZさん自身の感覚評価です。　
前から効くの後ろからどーのっていうんじゃなく、踏んでから効き始めたという感覚の勝負なんですけどね。
おそらく人間の感覚としては100分の1秒単位で早いか遅いかでもわかると思います。　要するにキャリパーのピストンの動き出しがという話ですよね。
ノーマルのラインから低膨張なラインに交換すれば動き出しが若干ですが早くなるということで理解してください。

あと、ビッグキャリパー付けた場合、パスカルの原理でピストンの面積が大きくなると油圧が低下しますので、踏みしろがそれなりに大きくなる傾向がありますね。
そうなるとレスポンスが低下しますので、この場合ロスを起こさないようラインも併せて交換する必要があるんですけどね。

とはいえ、キャリパーまで手を入れる段階というのはまだ先の話でｗ

ノーマルブレーキというのは基本最適化されていますので、普通に使う分には手を入れる必要はあまりないかと思います。

ただし、サスをチューニングして特性を変えた場合、前後方向の力を上下方向に変換してエネルギーを減殺する効果が当然のことながら低下しますので、その分制動力で補う必要があるということが改修の目的でもあるわけですね。

この段階で、わかる人はもう答えが見えているかと思います（爆）

サスの動きとブレーキの効き始めというのがかなり相関関係を持っているということですかね。
サスにきっかけを与えるのもブレーキですし、サスの動きによって制動力が変わってくるということかとおもいます。

端的に例を上げると、ロールを抑えたセットにすると、ブレーキは強めに入れないと効かないってことになります。
もしくは早めにピストンが動くかとｗ

と、今日はここまで（爆）　続きはまたｗ

アレッポの石鹸使って３週間めであることに気が付きましたｗ

元々結構なくせっ毛なんですけど。（伸ばすと内巻きになるｗ）
キューティクルが傷んでいた感じで髪につやがなかったのが・・・
蛍光灯の光が当たってもかなりきれいに光ってますｗ。
そーいえば、使い続けるとそうなるということが書いてあった気がします。

お高めなノンシリコンとか試してみたのになーｗ

まあ、あの石鹸と超怪しいクエン酸リンスも確かにノンシリコンだしｗ
。
ただし、なにかこの何か月かで白髪が増えた気もしますが。
もともと髪の色が黒ではなく栗色なのでｗ　
どんだけ白髪あるかそんなに気にしなかったのですけどｗ　かなり白いですｗ
このまま放置すればおそらく坂本教授並みに真っ白になりそうな予感です。
昔は染めてごまかしてましたけど。
髪もまともに伸びてますので失う心配はないかと思いますねｗ

実は中学でも丸坊主にしたことがないＮＺさんでしたｗ




で本題です。
艦これシリーズガンガン行きますｗ





各クリエーターさんのカラーが出てます。

かなり重い歌詞なんですけど。　アニソンの王道的なｗ
ワタクシがリスペクトしている梶浦由記さんっぽいきれいな響きのアレンジです。
カラフィナさんが歌うと様になりそうな感じです。
ストリングスとオルガンの響きが素敵です。



これは　沈黙のカナデのTranceVersionです。
ぶっちゃけ、なんでもかんでもトランスとかにしてしまうのは簡単ですけど、
元の曲と整合性が取れるモノってそんなにないですけど。
細かいリフの重ね方、リズムトラックの響かせ方、ベースラインのアレンジどれをとっても秀逸です。
もともとミキサーやターンテーブル、エフェクターを操ってクラブで演奏する音楽なんでDJの感性が左右するものなんですけど。
結構アコースティックな音を合わせてうねらせて包み込んで行くようなグルーヴです。　聞きこむと結構中毒性の高い音楽でもありますねー。



これは「２水戦の航跡」を上のアレンジャーがアレンジしたものです。
キックとスネアがトランスっぽいですが、オリジナルの歌詞を重ねてボーカルとメロディが絡み合いながら世界を表現してますね。



最後に「ケッコンカッコカリ」のテーマでした。
この曲ゲームで聞いたら涙出るだろうなとｗ

実はNZ鎮守府は誰も該当者がまだいないというｗ
諸事情により、のめりこむまでやらないので、あまり育ってないのです（涙）
ただ、DMMのポイントが失効しそうになったので・・・
指輪と書類をいくつか買いこみましたけどｗ　
嫁艦候補は・・・　複数いますｗ　でも１番は多分瑞鶴さんでしょうねｗ
神通さんもいますし、はっちゃんもゴーヤもいますしね。
これを使える日がきっと来ることをと。


NZでした。

えー、NZです。

かなりあっちこっち走り回ったので、一応ならしの１０００Kmは消化しましたw

で、感想なんですけど（笑）

結論から書きますねーw

これ、かなり変態的な遊びになります（水素爆）
はっきり言って、黙って乗せるとパニクるレベルにw
「なんでこんなに効くの？」ってことでしょうか。

リバース回転のスリットローターは伊達じゃないw

鳥取道ではならしちうなので無茶はしてないですけど、先日津山方面に出撃した際には専用道を少しハイペースで走りました。

んで、軽くですけど制動テストをしてみました。

全体的に底上げされてます・・・制動力
一番驚いたのはポンピング３発踏んでもタレ感がないこと。

あと、ストレートからBPの終点にある急カーブに入る際の緩制動の場合。
あえて、フルードは柔かめのニューテックなのでカチカチではないです。
なのでそれなりに踏みしろあります。
戦闘運転ではないので、普通ならば何発か踏んで落とすのですけど、
進入速度と脱出速度を計算してこれくらいというところまで加減してラインを見るんですけど、かなり軽く踏むだけで済みます。
というのも、クリップではシフトダウン用のフェイクでもいいくらいでしょうかねw

これはもともとZZCを入れた意図に合致するものでしてw
かなり奥で踏んでも全く問題なしです。

ブレーキをかけると、スリットローター独特の唸り音がして、ググッと減速します。
津山名物の大型農道って結構なアップダウンがありますけど、
下り込みで直進走行時のブレーキングの安定性がかなり向上しておりました。

同じパッドを使ってもこれだけ違うということはやはりローターも同時交換オススメかとか思いますねー。

交換前走っていて微妙だったところ（ジャダー・引っかかり）は解消されてました。
外したパッドの減り方見ていてやはりこれは原因はローターだと確信しましたからw

ただ、黙って乗せると危ないレベルのブレーキですw
ノーマルのつもりで踏むと間違いなく手前でロックしますね。
というか低速ならばロックする前に止まりそうです。
で、これはあくまでも推測ですけど、ブレーキバランス的には前７：後３くらいです。
ほとんど、後にトラクションが抜けないのでワタクシ的にはありなのですけど。
リアのライニングの磨耗度合いを確認するとそんな感じです。
ライニングは焼けなければ次回車検まで持つと思いますw

というのも、ブレーキアシストかかる前に速度落としてしまえということについては、
達成したと思いますが、これって何に使うって感じの仕上がりです（核爆）

このフィールはパッド・ローターはもちろんですけど、ブレーキラインの効果が大きいかと思いますね。
もともと応答性の良いパッドなのですけど、ステンメッシュのブレーキラインを入れると油圧がさらにダイレクトに伝達しますからポイントをずらしても効きはじめます。
今回はレスポンスありきなブレーキに改修して見たということでw

基本、このセットはもっと重い車ならばもう少しフィールがマイルドになるかとw
あと、マスターシリンダはノーマルをそのまま使ってますんで。
何時ブレーキアシストが発動するかヒヤヒヤもんですw
とはいえ、わかって乗ってる分には無問題ですけどね。

欧州車のブレーキフィールが理想っちゃ理想なんですけど（笑）
これはそれをかなり超えて・・・　試合用っぽいフィールですw

汎用性考えたら、パッドはフォーミュラ７００でも良かった気がします。
ただ、ブレーキラインはこの手のパッドつける場合必須だと思いますね。
とはいえ、ZZCのレスポンスの良さは気に入っていますので。

何が変態的なのかというとw　
普通お買い物車のブレーキここまでガチにやらんでしょうと。
レーシングエンジニアのお遊び的なチューンをコンセプトにしておりますが・・・
かなりのめり込んでガチにやった気がしますw

想定外だったのは思ったよりも効きすぎたのかということ。
ブレーキバランス的に予測より前効きになっていたこと。

んー、デザイナーとしてはちょっと微妙でw

これ、師匠とか乗せるとおそらく怒られるかもってw
「これ、乗り方変えんとタイム出ん！（怒）」　ってことになりそうですな。

まあ、とはいえ乗り手が作った本人なのでこれはこれでいいのです。

CVTの特性を加味して、レスポンス重視に振ったというのが真相なので。

ブレーキのチューンはこれで今回は終わりということでした。

教訓としては、個々のパーツがうんぬんよりも組み合わせがどうなのか。
コントロール性といっても過去とは車の特性が違うので・・・
何がどうなのかよく車の素性を見極めることですかね。
あとは、乗り手がどういったブレーキングをするかです。（これが一番大切！）

サーキットでテンションアゲアゲになって、ガンガン踏むとこの効き方だと間違いなくスピンしそうな感じなのですが、緩めに踏んでもコントロール性が高いのもこの組み合わせなんですよね。

なので、ブレーキいじくる前には自分のブレーキングをよく見つめてください。

というのが、今回わかった最大の教訓でした（核爆）


ということで、いくら弱っちい車でも装備で強くなれるというお話でした。

ではでは。　NZでした。

こんばんはでございます。

久しぶりに無線関係の話題をと。

結構、買い物探すときは楽天を利用してますが、アマゾンのアカウントも取ったなと。
んで、気になっているモノをリサーチということで。

基本、自分で持つもので怪しげなものは買わないようにしてますけどｗ
中国製の２バンドのトランシーバーが売られてました。
これ、基本アマチュア無線の周波数帯を使う機材ですけど・・・

太平洋戦争が終り、GHQにより基本的に電波は管理され主権を回復した後も、
日本国内で民生用に使える電波の周波数帯というのがかなり制限されているということはご存知でしょうかねー。

ワタクシ達アマチュア無線が使える周波数帯でポピュラーなものとして・・・
１４４とか４３３とか言うのがありまして・・・
通称２メーターというのが１４４MHz帯でこの中でもFM変調で無線電話として通話できる帯域はさらに絞られるんですけど。
問題は７０センチ帯と言われる４３３MHｚ帯なんですが、この周辺で様々な業務用無線が混在してます。

昔パーソナル無線といっていたエリアは今プラチナバンドと名を変えて・・・
携帯電話のエリアに再割り当てされてます。
アナログ時代はパーソナルのリグで傍受できたとかできないとかｗ

総務省の総合電気通信局のWEB見ればどの帯域はどう使われているか・・・
あらかたわかるんですけど。

んで、この中国産のトランシーバーですけど、海外の規格なんで・・・
もちろん技適なんか受けてないのでそのままで使用するとマジで違法デス（核爆）

海外の無線免許（アメリカとか）は従事者免許証がそのまま無線局の免許状として使用できるようです。　なので従免受けたらそのまま無線機買って電波を出せますが、日本では２重免許制と言ってまず従免を受けて、その後無線機を買いその設備を登録して無線局免許（局免）を受けないとコールサインがもらえません。

ということは、日本の場合は従免のみで無線機を扱うことは出来ないと。
これについても、実際に違反するとかなりの重罪です。
無線関係の資格があれば取り消され、何年か欠格しますし、これ一応刑事犯なので・・・摘発されると即書類送検で、高額の罰金が来てめでたく前科者になります。

ちなみにこれはアマチュア無線の場合のみで、特殊無線技士とかの場合は・・・
従免だけで大丈夫です。（NZさんはもともと陸特無線技士です）

そーいったことを回避するためにワタクシは正規に免許を受けてますが・・・

中国製のトランシーバーって日本のアマチュア周波数よりも広帯域で送受信できますので、これをそのまま使うと各所の無線を妨害することになります。
で、こんなものを堂々と売っているというのも疑問なんですけど、
当然安くって電波もよく飛びますから（適法な免許不要なモノに比べて）
「仲間とのツーリング用に買った」とか言うレビューがあるので・・・

まあ、知らんというのくらい怖いものはないなと。
技適通った機種を持っていても、従免はあるけど、局免を失効させた状態とかだとこれもまた違反になりますから、これはこれでまた怖いのですが。
そんで、技適機種でもお札を貼って無いとこれもまた違法無線局ですしｗ
要するに日本国内では銃の次に持っててヤバいものなのかもしれません。
無線機ってｗ

もちろん、正当なハムの皆さんの中でも上級で技術のある人はこれを改修して適法化して申請している人もいますけど・・・
これ、PCで中に入って設定できますけど、後からいくらでも戻せるので・・・
適合とるにはデータI/Fを破壊するかしないと通らないとか。
ファンクションで送信を止めても摘発の際、設定しなおして電波が出れば・・・
お縄になるのは間違い無いので。

仲間内でレジャーで使うならばこんな物騒なものは使わないでくださいね。
カルガモで走る位ならば特小トランシーバーで十分です。
ただ、特小の半額位でも買えるので勘違いしている人が多いようですｗ
適法機でも手持ちで通話していると携帯電話と同じで止められるかもです。
ヘッドセットとかを活用することをおすすめしますね。


サーキットでのお楽しみとしてｗ　チーム無線を傍受してとか言うのもありますが、
この場合は受信専用の広帯域受信機を使用することをおすすめしますが・・・
基本サーキットでは無線機の類を持ち込むことができませんｗ。
ワタクシのF7ちゃんも前日にはファンクション操作して送信を停止します。
電波が出ない状態にして、さらにボタンロックを掛けてますので受令機としてしか機能しないようにしています。

無線って免許無くても楽しめる方法はあるんですけど・・・
自分の使用方法を検討して、良く考えて欲しいかと。
もし、免許が必要なと判断した場合は正当に免許を受けてほしいものです。

ということでしたｗ　　では