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直ぐに壊れちゃいました。(苦笑)

ネットで安く購入した充電型の丸ノコなんですが、内部の部品の半田割れが原因と思われる症状で壊れてしまったんです。

前回の修理は上手くいったんですよね。暫くはちゃんと使えてました。

でも、そのうちに回らなくなって…。(汗)

まぁ、原因が判っているので、ちょちょいのチョイ…と直しては使ってたんですよ。

簡単に直せるということは、簡単に壊れるということでもありまして…。(笑)

毎度同じ修理ですぐ壊れるのも何なんで、やや本格修理にトライです！

今までの修理を振り返ると…

パワートランジスターの足の部分が２ヵ所断線してます。



その部分を半田付けし直して盛った状態がコレ。



一応半田付けしてあるので、見た目も電気的にも繋がってるように見えて、それでも使っていると振動と熱で半田が溶けて断線…の繰り返し。

そこで、断線したところに補強用の足を平型端子を削り出して半田付けし、それにトランジスターの足を半田付けする…という作戦にでました。



先端をフォーク状に加工して半田付け。見ての通り、断線したものは、足の先が金属疲労で折れた状態であることが見て取れるかと。一つだけは何とか切れなかったもよう。



足を補強用の端子にしっかり半田付けして完成！

溶接もそうですが、突合せだけでは強度は出ないものなんで、添え木をしたかたちになりますでしょうか。強度はかなりアップしたと思います。

これでまた直ぐに切れなくなるかどうか、Ｌ型アングルを切ってみると…



何とか断線せずに切ることが出来ました。恐らく、これで暫くは普通に使えるかな…と。

因みに、パワートランジスターの位置ですが…



写真の右上、モーターの金属部分とつながってます。恐らく、放熱のことを考えてるのかなと。

でも、モーターもそうですが、ギヤの精度がイマイチなので振動が凄いのですよ。(苦笑)

そのせいでトランジスターの足が共振して切れたのかなぁ…。

今回は補強したこともあるので、共振点は外れたハズ。

コレで直ればうれしいなぁ…。

何とか直りました～！

昨年アマゾンで購入したものなんです。

モノは１４．４Ｖのリチウムイオンバッテリーで動作するΦ１２５ミリの丸ノコ。

仕事で使うために探してたのですが、１万円程で購入できました。山善…あまり聞かないメーカーですが、格安家電では時々お世話になってます。(笑)

♯SHINKO(新興製作所) 充電式丸ノコ LCS-144-30AのОＥＭなのか？

で、仕事では金工用の刃を使って、メタルモールとか、ケーブルラックの加工に使用してます。

カバーが貧弱で、かなり切粉が飛び散るので、保護メガネは必須！

それに、顔に当たると痛いのですよ。(汗)

ただ、これも刃先の部分を写真のように養生テープ等で覆うとかなり軽減されます。刃先が見えないのは不安ですが、ガイドに合わせれば、ほぼ問題なく切れました。

今回これを家に持ち帰って、木の枝とかを切ろうと考えていたのです。

１００Ｖの丸ノコもあるのですが、コードの取り回しはやっぱり不便。一度コードレスに慣れてしまうと病みつきになりますね～！

ところがです。

使っているうちに回らなくなってしまいました。だんだんと…。(涙)

当初は、カーボンブラシの摩耗かなぁ…なんて思ってばらしてみたのですが、そんなに減ってる感じはありません。

許容範囲が５ミリに対して、１０ミリ以上は残ってます。

さては、コードの断線か…と思って本体内部を見てもそれらしいところは無し。

そもそも、コードレスなんで、本体内部のコードが切れることは滅多にありません…よね？(汗)

で、テスターで導通＆電圧チェックしてたんですよ。

そしたら、発見してしまいました。断線部分！



見ての通り、トランジスターの３本足の２本が切れてます！

これも、放熱用のネジをばらして気づきました。ケーブルというか、基盤に差し込んである部分で切れてます。

たぶん振動で金属疲労が進み切れた…と思われます。

本当はリード線も半田し直してやればよいのでしょうが、そのまま半田付けして直しました。応急処置ですが、原因が判れば次回きちんと修理したいと思います。

半田コテも先が丸くなってたので研いで尖がらせました。



結果、何とか半田付け完了し直りました。



購入後まだ半年経ってませんので壊れるには早すぎ…。でも、ＤＩＹ仕様だから仕方がないのかなぁ。

といっても、大工さんのように毎日使う訳でもないんですけどね。(苦笑)

取りあえずこんな感じで直せたので、参考になれば幸いです！

…やっぱり見た目がきれいに仕上がりますね～♪

Ｌ型アングルで補強したどぶ板なんですけど、塗装はまだでした。

溶接部分のみ、簡易塗装でごまかしてたんですけど、以前からやりたかったスプレー塗装に挑戦！

といっても、スプレー缶じゃなくて、コンプレッサーとスプレーガンを使った、やや本格的なもの。

スプレー塗装は、前の会社で１年程やってました。

静電塗装なんで、金属がビリビリ火花を散らしてる…。時々、塗料に火が付いたり。(汗)

まぁ、今回は趣味の世界なんで、のんびりやってます。

プラモの拡大版…みたいな感じでしょうか？(笑)

スプレー塗装のキモは、やはり塗料の濃度。生産ラインだと、予め粘度をカップで測定するんですけど、今回はものすごく適当。

ペットボトルに塗料を入れて、スポイトでシンナーを入れて勘で判断。

大体２０％位入れたら良い感じになったかなぁ…と。

♯体積比。

で、スプレーガンの取扱いはプロ並み…と言いたいのですが、もうすっかり忘れてます。(苦笑)

バルブを適当に回して、あっ、コレが空気圧で、コレが塗料…コレは？

一つ意味が良く判らないものが…。(爆)

♯今ネットで調べたら、パターン調節用でした。

取りあえず塗料が細かな粒になって広がってくれたので、スプレー塗装そのものは何とか…。

もう少し薄めた方が塗料が広がるかなぁ…といった感じ。

でも、コレは諸刃の剣でして、薄いと広がるものの、塗膜も薄くなって耐久性も低下。

濃いと塗料の粒も大きくなり、仕上がりが粒々の梨地になって奇麗にならない…。

まぁ、ハケで塗ることを考えれば、少しぐらい粒々が広がらなくても十分綺麗にムラなく塗ることが出来るので良い感じです！

この塗料、サビの上から塗れるのが売りらしいのですが、ボロボロのものはさすがに取らないとダメ。

ベビーサンダーでこすってやって何とか下処理終了。

錆で肉厚の薄くなったドブ板なんですが、これ以上錆びてしまってはホントに困るんですよね。

今回は時間も無かったので、１枚だけテストでやってみました。

要領が判ったので、次回はもう少し丁寧にやってみたいと思います。

尚、カメラ担当は息子。被写体ブレ、ご容赦下さい…。

終わった後の処理もスプレーは意外と簡単です。

シンナーでカップ内を筆を使って洗い流しを繰り返し、シンナーで何度か空吹きすればＯＫ。

ノズルが細いので、エアガンでシンナーを良く飛ばして置きます。

あっ、この際、結構塗料が飛ぶので、それなりに周囲に気を使った方が良いですね。(汗)



缶の底に穴開けて…



ペットボトルに入れて保管。

予めシンナーで希釈して置けば、そのままカップに入れ、すぐに塗装ができるので便利です♪

♯ビー玉を入れて置くと良く攪拌できます。

スプレーガンもネットで安く手に入るので、コンプレッサーをお持ちの方は是非トライして見てはいかがでしょうか？

…これで隙間が埋まりました♪

タントがやってきて車２台体制になったのですが困ったことが一つ。

それは、駐車場の狭さ。(苦笑)

結婚当初はマーチとキャロルの２台だったのでそれほど困らなかったんですけど、シエンタだと小回りが利かない…。

なので、何度もハンドルを切ることになるんです。パワステとはいえ、面倒…。(汗)

この元凶はドブ板の隙間。お隣との間に空いているんですよね。

コレを何とかせねばということで、変形どぶ板を作ることにしました。

形を現状に合わせなければならないので、チョットだけ大変な感じ。

でも、基本は前回やった方法と同じくアングル材でフレームを作って、その上に鉄板を乗せるだけ…。





今日は天気も良く暖かだったので塗装まで終了！



缶スプレーだったので、手入れも簡単楽勝です。

実は、アマゾンで重力タイプのスプレーガンも購入してあるので、いずれは挑戦したいところ。

サビの上から塗れるタイプの塗料も用意してやりたいと思ってます。

あっ、もうお気づきだと思いますが、見ての通り消雪用のパイプの何とかしないとダメなんですよね。

それから、画面に写って無い置物になってる石とか木とかも…。(笑)

…ラダーフレームみたいな感じかなぁ？

我が家の細長い長屋の裏には、生活排水が流れる側溝があったりします。

ＮＨＫでやってる「ブラタモリ」風の解説をするならば、恐らく高田城下開府当初よりあったと思われます。

雨水もそうですが、下水道が完備される前、その代用として作られたものと想像できます。

飲み水等の生活用水は、以前も紹介しましたが、井戸があるので事足りてました。

江戸のように、上水道を遠くから引く必要はなかったのかなと。

で、地理的には、よく登場する「扇状地」なのかなぁ…と。

市街地に流れる「青田川」と「儀明川」が運んできた土砂で形成された高台が、高田の名の由来なのでは…と、個人的には考えてます。

実際、高台といっても、数メートル程度で、平野を流れる大きな「関川」が氾濫しても浸水しない程度。

北城町ナルス裏辺りにその段差を確認できるところがあったりします。

まぁ、地形マニアでないと、この辺は興味がないのかもしれませんので、この程度にします。(笑)

何故に土地に高低があるのか、山があるのか…ブラタモリ、毎回楽しみです。

さて、そのどぶ板なんですけど、結婚当初、嫁さんの持ってきた車と２台体制だったころが少しありまして、その時に設置したものなんです。

鉄板の厚みは３．２ミリ程。滑り止めの付いたいわゆる「縞鋼板」というもの。

シエンタの重量では耐えきれず曲がってしまうことに…。(汗)

以前から在ったのは、４．５ミリのもので、自分が最初に車を購入したときに設置したものなんです。

コレは業者の方に作って頂いたモノ。裏にＬ型のアングルが２本入っている程度。

１トン程度のシャレードでは全く問題無く使ってました。

因みに、サイズは、90×７０(ｃｍ)が６枚。内、２枚が３．２ミリ厚のもの。

何故に３．２ミリにしたかというと、価格。

４．５ミリは高かった…。

長く使うものなので、ケチらなければよかったのですが後の祭り。(苦笑)

今回はＬ型アングルでフレームを作って補強した訳です。

そこで必要となるのは溶接機。ホームセンターで安く売ってたので、衝動買い…だったかもしれません。(笑)

Ｌ型どうしをつなぐには治具で固定しなくてはならないので、どうしたものかと考えていたら、ふと思いつきました。

Ｃ型クランプを使えばできるじゃないか…と。

♯4-50の等辺山型鋼。



こんな感じで固定して溶接開始！

溶接は工業高校でやった程度。やってみると意外と簡単なものなんですが、家庭用なのでアークが弱い。

まぁ、価格も安いので妥協するしかないのですが、そこそこ使えました。

コツを伝授するとすると、ただただ練習あるのみです！(笑)

使用した方のレビュー等を読むと、電源によってはアークが飛ばないこともあるようなので心配しましたが、我が家は１０２Ｖで問題無く１．６ミリの溶接棒が使えました。

これも、溶接棒が湿気ているとアークが飛ばず張り付いてしまってダメになることもあるので、予めストーブで焼いて置くと失敗が少ないかなと。

普通に使ってると、１０本中２～3本位はアークが飛ばなかったりしましたが、焼くと半減しましたし。

２枚目の補強の際、Ｌ型のアングルが足らなくなったのですが、半端を足してつぎはぎ状態で何とか材料をキープ。

溶接機のなせる業…！



まぁ、これも見えなくなる部分なのでヨシとします。(笑)

最後に錆止めのペンキを塗って完成…となるところでしたが時間切れ。

屋根のペンキ塗りではありませんが、暖かくなってからの作業にしたいと思います。

念の為、錆びやすい溶接部分は、手持ちのスプレー塗料で簡易処理して置きました。

さて、これでどんな重量級のミニバンを購入しても大丈夫…かなぁ？