失敗大作戦のブログ一覧

　同じ職場のおっちゃんの車がエンジン焼き付きました。
２００６年式・日産ブランドのＫ６Ａエンジン搭載車、７年で１４万キロ走行。
エンジン焼き付きました。
　諸事情はチョメチョメなので詳しくは書きませんが、半年ごとのディーラー点検には必ず入ってるので、…すが、という事は年間走行距離２万キロ、
　最悪の場合で１万キロに一回エンジンオイル交換！？そいつはマズイ。
　仮にその半分の期間５０００キロに一回だとしても、経験的に長年乗るとまずいよな～と感じています。オイル漏れしたりバルブステムシールイカレテ白煙吐いたり。
　
普通車ＮＡエンジン・４～５０００キロ
　普通車ターボ　　　・３０００キロ前後、オイルの質にも因る
　軽ＮＡエンジン　　・３０００キロぐらい
　軽ターボ　　　　　　・３０００キロもたん

　　　　　　　　↑というのが自分の感覚です。
化学合成のイイオイルだともっと長持ちするとケーキ屋のおっちゃんが言ってたけど、
鉱物油しか使った事が無いのでよく分かりません。

　よく５～６０００キロで交換とか、１万キロごとで十分というネット書き込みがありますが、(>_<)「無理無理壊れる！」
　欧州車の２万キロ毎なんてガビガビになってるじゃないですか。都会のちょっとリッチな人はクルマを使い捨てなんでしょうね～。

リンク先、無責任な意見が多いなあ…汗

　下周りのシーリングしたし、防錆ワックスもフレーム内に噴いたし、エキマニ耐熱黒塗装したし、冬の準備（サビ予防）コレでＯＫでしょうヽ(^o^)丿
　それとエアトレはフロントフェンダー裏側ギリギリいっぱいまで骨格が有りますね。（画像・運転席ドアより前方を撮影）これならいざという時も安心！？
　任意保険の搭乗者傷害の料率が１だぜぇ～！？

　大したネタじゃないですが、　「スプレーの極細ノズルを瞬間接着剤で固定する」
ノズルの根元を紙やすりで荒らしてから差し込んで瞬間を１滴、ぐりぐり回してから息を掛けて硬化を促進させます。
　エンジンルームに落っことさなくて済むので安心です（＾ｕ＾）

ついでに最近は５－５６を買う事がなくなりました。振り返れば、
特売５－５６→エーゼットオイルスプレー→コメリオイルスプレー、という経過をたどりました。（コメリブランドの製造元はエーゼットです。）
　中身に関しては、

　５－５６は数日間で蒸発しやすく、掛けると割れる樹脂がある…らしい。なので短時
間の金属向けだと思います。
　
エーゼットは樹脂にも優しそうな匂いがします。蒸発も遅いです。
コメリブランドはカッコつけた書体のカタカナのパッケージがハゲしくダサい！胡散臭い。でもエーゼットと同じ品質。安くて有難いです。

ＷＤ-40という高級な舶来品もありますが、（近所のコメリが最近高性能ぶりをアピールしてるけど、昔からホーマックが安い。）重要な所にだけ使ってます。車高調を使ってる人にはおススメかもしれません。

あとグリースは足回りのネジの軸部分に吹いておくと、錆びによる固着を防げて非常によろしいです。ハブの中心や、ハブボルトの付け根などにもイイですね。

瞬間接着剤はセリアに置いてるツリロンが使い勝手がイイです。

　左側の点灯（動作）が不確実　＆　リフレクターの上下全部に照射させるので外から見ると上に漏れる光が眩しい。
　(>_<)コレはいかん。というわけで、バーナーの下にステンレス板を装着。
　まだヘッドライト（ロービーム）の下側、両サイドが眩しい。
　バーナーの下半分を、円筒の反割みたいな形状に覆わないと、外から見て眩しいようです。
　
　それと、装着、確認をしていたら左が突然点灯しなくなりました。
　ハロゲンバルブを付けても点かず。バッテリーにHIDを直でつなぐと確実に作動します。車両に装着状態では気まぐれだったのに。
　ヒューズボックスをあけると「左ヘッドライト」のヒューズが切れてました。
　経年劣化で切れかかったヒューズが気まぐれの原因だったのだろうか？
　（以前社用車の軽トラが急にウントモスントモ言わなくなり、ホーンすらならず、
　”電気が完全に遮断されてる～ぅ？”と思いバッテリーそばのヒューズを見たら、腐食で断線してました。）

　雨で作業中断したので調査結果はまたあとで…(>_<)
　
　で8/24作業追加。
　まずヒュース変えて、ハロゲンバルブで点灯確認。
　ステンレス板を円筒半割状にしてバーナーのカバーを製作。
　点灯確認してみる…。レンズの上半分しか光っていない。光軸は作戦成功。
　ちょっと作動が不安定…車両側の問題なのか、
　バラストが壊れかけでショートしそうなのか…？
　一抹の不安が…(；一_一)

オイル交換に付属し、先日バッテリー交換の際に
「折れそうだよ～」と言われ
「ではワシが…ボキッ！後で直せばいいや」という顛末。
腐食で折れたコアサポート上のボルト穴を直そうと、ネジにドリルで穴をあけていたら…やけにドリルが発熱する。
(？'_')…あ～！やっちまったな～！＼(◎o◎)／！
　コアサポートの中に通ってるハーネスに接触してショートしとる～！
　バッテリーマイナスを外し、ラジエターとコンデンサーの上側の固定を外して後ろに傾け、ハーネスの被服を剥いてみる。幸いにも太目な配線一本に接触しただけだったのでビニールテープで絶縁しときました。
(-_-メ)ドリルを使うときは「内部」に用心ですね。ＯＲＺ
　しかし～ちょっとは重量増だけど、１２ｍｍ（Ｍ８ボルト）だったらこんな面倒な事にならなかったろうになあ…降雪地は錆びるのだ。