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イイね!
2020年08月01日

やっとおとでた…けど

やっとおとでた…けど 作業中の写真撮影忘れましたw

電源だけはいるようになってた
オーディオシステムの整備

ナビ外すときに内張を傷つけてしまうのはいつものこと(泣





最初に、ラズパイ電源の接続。
ちゃんと電源はいりました。


次に、リアスピーカーの移設。
ナビ出力から、外部アンプに変更。

ナビを外して、リアスピーカーの線を切断。
外部アンプから突っ込みます。
外部アンプは、伝説?のNFJ TA2020最終版前のステップでは2枚使って
LRそれぞれ別の4chアンプにしていましたが、それをバラシ。
コンパクトなのでちょっとした隙間に入ります。

DAPをつないで音確認。
ナビ側に間違えてつないでいた…Orz。ナビをばらして配線しなおし。
黒と赤が入れ替わってしまいましたので要注意。
音出ましたのでプロセッサーに接続。


次に、A/Dコンバータの設置。

電源をつないで、SPDIF出力のLEDランプ点灯を確認。
エンジンをかけて、DAPからの入力で動作確認。
L/Rが逆でした(あるある)
プロセッサー出力の線を全て入れ替え。


最後に、フロントスピーカーの配線入れ替え。

元のコネクタ(写真のもの)は、ブチルテープでぐるぐる巻きにして防水。
水が入ってショートしたらナビ逝っちゃう。

で、別途引いていたスピーカー線を接続。
ブチルテープで防水はしっかりとね。


ナビのライン出力をA/Dコンバーターに接続。
プロセッサーを光入力に設定。
音量を2倍近くに上げたら音が出てきましたよ。

で、その音は

めちゃくちゃで出鱈目。
上方向の広がりがなくなってしまってますし、サブは単独でなってる。
言うなれば、庶民上がりのセンターを周りが認めてない状態(謎

これは、純正SPというより設定の問題。

再度設定してあげたら落ち着きました。
純正SPでも、サブに低音部を任せてローカットしてあげたら、
解像感あがりましたね。
低音の質感を維持したまま、ドアのビビりも落ち着きました。

ステージも上がってきました。
やっぱり調整は楽しいですね。


ただ、ラズパイからの音がひずむひずむ。
こちらはライン入力から。

おそらく、入力レベル超過だと思います。
調整VRは結構奥まってるから大変なんだよなぁ。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2020/08/02 09:37:44

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この記事へのコメント

2020年8月2日 10:53
ローカットして無かったんですねw
ローを出しっぱなしでも定在波が少なくマトモに鳴るスピーカーって少なくて、(ドアの作り方にもよりますが)
更に純正等で調整するなら120Hzから12dBで10Hzステップで下げてみて下さい。120Hzが限界と感じたら6dBも試してみて
そこそこ3万円くらいのスピーカーで70Hzまで鳴れば優秀なほうなんです(目安ですが)
インナーだと80Hz辺りが限界かな?80Hzでも じゅうぶん高音質が狙えますけどね!?
コメントへの返答
2020年8月2日 15:47
ナビ側でローカットしてたんで、ソース自体でローカットされてたから、サブウーハーが元気なかったんです。最初気づかなかった。

ナビをフラットにして、プロセッサー側で帯域分離しました。今は80Hzの18db/octで切ってますが、アドバイス通り弄ってみます。

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「@山田だ さん、空気感がかなり違いました」
何シテル?   02/23 09:15
千葉在住のkakatoです。かかとんと呼んでください(w 一生涯、なんか楽しめそうなモノをずーっと探しつづけて行きたいとの 思いで、楽しみ工房と付けまし...

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