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N BOXのデッドニングですが、このくらいで良いかなと思っていたのですが、救世主が現れました。

昔に電装系の仕事、もしくはショップで働いていた友人から
「古いやつで良かったら材料余ってるけどいる？」
と、連絡がありました。もちろん二つ返事で答えると持ってきてくれました！



加工して箱に並べていきました。

〇〇さん！ありがとうございました！！！！！！！！


フロントドアを作業しました。




今回は音質の改善が目的ではないのでサービスホールは塞がずビニールのままにしました。





戻せば全く分からない・・・。




ハンドルのコラムカバーですが、ここをしっかりと補強すればハンドルの振動が収まるイメージがあるのでガッツリと貼りました。（本当に振動が収まるかどうかは分かりませんがｗ。）






フロントのパネルの一部にも貼り付けました。


意外に内部はしっかりしてると思いました。



ここからガチモードに入っていきました。




Cピラーの内張をすべて外して上部もデッドニングしました。




Bピラーも外しました。





グリップやルームランプ系をすべて外し、天井を少しずつ下ろしていきます。






Aピラーも外して取り出せる状態になりました。




天井を取り外しました。



天井を伝ってた配線類が邪魔です・・・。




youtubeで同じ制振材を貼るよりも分けて貼ったほうが静かになったという動画を見ていたのでランダムに貼り付けました。







内張にも貼り付けてます。




シンサレートを買って天井や内張の一部に貼り付けました。



天井には最初から３か所ついていたので追加しても効果は薄いかもしれません。



ハッチバックにも貼り付けました。





狭い駐車場が散らかってます・・・。





天井やA、B、Cピラーの上部の内装を組付けました。






次に運転席と助手席を外してカーペットをめくり上げました。



発泡スチロールを外しました。




ここから貰った制振材を貼りました！！！



アクセルペダルを外してフェルトの奥の上のほうまで貼れるだけ貼りました。


助手席も貼りました。






時間がかかりましたが全体的に貼りました。



離れて見ても真っ赤ですｗ。


そして発泡スチロール、カーペット、運転席、助手席と戻して元通りにしました。




写真はないですが組み上げ後、運転してみると重厚な塊感のある車になりました。
日本車からドイツ車になった感じですｗ。

予想外ですがハンドルが軽くなりました。(@_@)









最後に悩んでた、スライドドアもやってしまおうと思いました。
スライドドアはあまり分解したことはなかったので不安でしたが、勢いでチャレンジしました。



内張は簡単に外れたので制振材を貼り付けました。



これは運転席後ろのスライドドアの写真ですが、助手席後ろ側のスライドドアから分解を始めたのですが、構造が良くわからずガラスを留めているネジを外さなくてもカバーだけとれるだろうと思い無理に外そうとしたところプーリーが外れてガラスが落ちちゃいました・・・。
ワイヤーも外れてしまい、巻き方が分からなくなり困りましたが試行錯誤して何とか直しました。
プーリーを仮止めする爪が折れてしまったので穴をあけて結束バンドで固定しました。







何とか形になりガラスを付け直して元に戻りました。



助手席側で苦労したので運転席側のスライドドアは何事もなくスムーズに作業できました。







重くなりすぎると開閉するモーターに負担がかかりそうなのでamazonの制振材を貼り付けました。


N BOXのスライドドアの持病であるガラスの固定プラスチックの割れは少しだけ進行していました。まだしばらくは使えると思います。



割れてきていて黒い筋があります。






全部組み付けて車の全周をデッドニングしてやったぞ！！！！
と、余韻に浸りながら動作チェックすると「絶望」がやってきました。。。。

ここからが本題です！！！！！！！！！



これを見てどう思いますか！！！！

何日もかけて汗びしょびしょになりながら作業してスライドドアの作業に入るまでは何の問題もなかったのにスライドドアを作業したらこんなにエラーが出ちゃいました。
スライドドアのコネクターを外したのがダメだったのでしょうか？？
バッテリーのマイナス端子は外して作業したのですが・・・。


動画の説明欄の症状を添付します。

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N BOXのスライドドアをデッドニングするのにコネクタを抜いた事を発端に起こった？コンピューターのエラーになります。
（コネクターを外したりする作業の時は基本的にバッテリーのマイナス端子を外してます。）

◆安全装備のエラーがいっぱい出る。
◆エンジンが切れてるとスライドドアはスムーズに開く。
　エンジン始動中はスライドドアは手動でしか動かない。
◆エンジンが切れてるとハザードがつく。
　エンジン始動中はハザードが点灯しない。（後日、確認すると点灯することもありました。）
◆ウインカーは点灯するが運転席のメーターには表示やリレー音が一切ない。
◆エンジン始動時、エアコンの操作パネルの表示は正常なのに送風口から冷たい風がでない。
◆ホンダ センシングのカメラやエーミングにも不具合が起きている。

修理は早くて2026年9月以降になると言われてます。
ディーラーからは「BCMとDC DCコンバーターをとりあえず交換してみましょう。」
と言われてます。これで直らなければさらに費用が掛かります。


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急なトラブルだったのですがすぐに見てくれたホンダカーズ尼崎 近松店には感謝しかありません。

私の作業が悪かったのかと聞いたのですが、スライドドアを作業して不具合が起きたならドアが動かなくなったり、そこの部分のエラーのみが出るのでおそらく関係ありません。と言われました。

なぜ壊れたのか原因が分からずモヤモヤしています。

夏休み中に運転の練習をするはずだった子どもにも悪いなと思ってしまいました。

修理は９月以降です・・・。
ディーラーの予約がいっぱいで８月は難しいそうです・・・。

BCMを交換してもほかの不具合もあるかもしれない。新しいのを付けてもつけた瞬間に壊れるかもしれない。最悪車のモジュールをすべて交換しないといけないかもしれない。
と、言われました。


泣きたいです。(ノД`)・゜・。






P.S
近所の車屋さん、スライドドアのガラスが落ちた時、エラーが頻発した時に見て頂いてありがとうございました。＼(^o^)／

前回、自転車がパンクしたとブログを書いたのですが上の子どもの自転車もパンクしました。。。




後輪が破裂してチューブがはみ出ています。

原因は私が空気圧を高く入れ過ぎていたからです。
350kPaのところ、500kPa入れてました・・・。
新車で買ってから約８年間、ずっと500kPaで設定して入れてたのですが今年の夏が暑過ぎるのと経年劣化で破裂したと思います。






今回もN BOXが大活躍です！！！



８年前に買った自転車なのにまだ新車で売ってました。
タイヤとチューブを交換しようかなと思っていたのですが、上の子は物の扱いが雑なので「すぐにほかのところも壊れてくるかな。」と思い、この際に買い換えようと店内で決めました。


手前のブルーの電動アシスト付き自転車にしました。
高いですが通学でまだ数年は乗るので奮発しました！！！



８年間お疲れさまでした。(/ω＼)

フロントインナーカバーで味を占めたので引き続き後ろを強化しようと思い、Cピラー周りをデッドニングしてみました。



内装を外すと中はスカスカです。（当たり前ですがｗ。）





内装に制振材を貼り付けました。




車両側も貼り付けしました。


左側の写真を撮り忘れましたが、左右とも同じ感じで貼り付けました。



組み終わった後、運転してみたのですがあまり違いは判りませんでした。
プラシーボと言われればそうなのかも？というレベルでした。
路面が悪いところを走行すると10段階のうち0.5くらいのレベルで静かになったかな？という感じでした。
後部座席に座ればもう少し違いが分かったかもしれません・・・。




後日、バルクヘッドにもチャレンジしました。




ワイパーの位置にマスキングレープを張ってマーキングしてからバラしていきました。


ワイパーのモーター部分も外しました。




外すと汚れていたので清掃しました。


外したカバーも汚れていたので清掃して制振材を貼りました。








車側にも貼っていきました。



昔に買った吸音材が余ってたので少し貼りました。






ワイパーモーターを戻して組付けました。



バルクヘッドへのデットニングは静音とボディ強化の２つの面があると言われていたので期待していました。

運転するとフロントインナーで２割ほど音が静かになったと感じましたが、今回の作業でさらに１割静かになりました。
ロードノイズよりエンジン音が小さくなりました。
アイドリング時はそんなに変わりませんが、高速などで回転数を上げてもエンジン音が聞こえにくくなりました。
高速で3500rpmでエンジンが回っていても体感的には2000rpmくらいのエンジン音しかしない感じです。

ボディ強化の面ではタワーバーとパフォーマンスダンパーを同時に入れた感じのフィーリングになってハンドルが少し重くなり、車が素直に動くようになりました。

峠を攻める車でもバルクヘッドだけデッドニングすれば余分なパーツを付けなくても運転が楽しくなると思います。




Cピラーとタイヤハウスは微妙でしたがバルクヘッドはやって大正解だったと思います。
＼(^o^)／

現在のタイヤが2017年製で古いので2023年製の中古タイヤに履き替えました。





中古ホイールのタイヤは2009年と2013年なのでかなり古いです。
積んであるタイヤはすべて2023年製です。
近所の車屋さんに頼んで組み換えして貰いました。


組み換え後に戻ってきたタイヤをきれいに洗いました。



しっかりと乾かしました。




夜になり涼しくなってから作業を開始しました。




ロベルタリフターでフロントを上げて作業しないとジャッキがカーボンのサイドスカートに干渉してしまうことが分かり、フロントをリフトアップしての作業になりましたが、リフトアップしてもジャッキのアームとの隙間はほとんどなくて焦りました。




センターナットの周りが錆びてます。古いのでしょうがないですが・・・。



タイヤも見比べると意外に減ってるんだなと思いました。

今履いているのがニュルブルクリンクパッケージに標準で採用されているポテンザ RE070なのですが、中古で買ったのがスタンダードに標準で採用されているポテンザ S001になります。







汚れているので掃除しようか迷いましたが、暑いのとリジットラックを掛けていないので危ないので止めました。



運転席側。













重いタイヤを腕がプルプルするのを我慢しながらキャリパーに当たらないように慎重に交換しました。



難しい作業ではないのですが、ものすごく気を使いました。

慣れたので次からはサクサク作業出来そうですが、リジットラックを掛けるほどジャッキアップするのが怖いです。。。
爪もないので逆側を上げてるときにズレそうです。

ジャッキアップしてウマを掛けるという事を想定してないのかもしれないですね・・・。

事故もなく交換出来て良かったです。＼(^o^)／

バフを使ってボディとガラスを磨きました。

ボディの写真は撮っていないのでガラス磨きからの写真になります。






マスキングテープで養生して磨きました。





ガラスが鱗だらけだったのできれいになって視界が良くなりました。












後日、ジャッキアップしてフロントタイヤを外してタイヤハウス内のインナーを取り外しました。







サビてます。。。





ブレーキローターの中心部分が錆びていたのでサビ転換材を塗っておきました。







インナーカバーを洗いました。


タイヤもついでに洗いました。




アマゾンで買った制振材をカットして貼り付けました。

予算の都合で防音材、吸音材は貼り付けてません。



たくさん貼るとサビそうな気がしたので、ボディの部分にも制振材を気持ち程度貼り付けました。



元に戻すと貼り付けたことも全く分からなくなります。



パンク修理キットの部分も制振材を貼り付けました。



作業後、フロントからの音がかなり静かになりました。
エンジン音が２割くらいカットされた感じで運転してても疲れにくくなりました。

フロントタイヤのインナーカバーの静音化はデッドニングの中でもかなり分かるのでお勧めです！
これだけで軽自動車がコンパクトカーレベルになります。

楽しくてどんどん弄っちゃいそうで自分が怖いです・・・。(/ω＼)