疾風1007のブログ一覧

燃料の表示が４０リッターになったので給油。
２４リッター入りました。
ギリギリまでは入れなかったので５８～６０リッターかな？
通勤ではリッター６キロ。
本日２０キロ走行して５４リッターと表示されました。
ん？？
思っていたよりも早くないですか？
おそらく本来はプラス２リッターなのでは？
現在はCFコンバーター側の補正をすべて切っているので
少なく表示される可能性はあるのですが・・・・・
給油するごとにセンサーが洗われて残量が変わるのでしょうか・・・
ちなみに先日バラしたＣＦコンバーターは基盤の状態が
非常に良く実装してある部品をすべて交換したら正常に
動きそうな感じなんです。だたし、掘るのが大変です・・・

壊れた自作のCFコンバーターは代用ICがたくさん在庫としてあったので
一度テストしてから本物？を使おうと思います。
一応燃料漏れも止まって後は残量誤差くらいなんです。
今度も４０リッターで給油して確認してみようかな。

会社について微妙な感じの匂いがしたため、
確認してみるとやはりガソリンが漏れています。
漏れる量は減っているようですが・・・・
漏れている場所はエンジンの奥側。
昼休みに再度締めようとしたのですが
目視できない場所を左手の感覚だけでピンポイントに
回すのは難しくほとんど回りませんでした。
そこでスロットル側から右手を入れて指先がキリギリ届く側を
なんとか締めこんでみました。
フェンダーにお腹を乗せ、右足は完全に浮いた状態で・・・
一番漏れる場所はやはりAACバルブを取って右手を入れるしかないようです。
インマニのガスケット入手は考えておくべきだなと思ってます。
予算と時間があるならすべてステンメッシュホースとフィッティングに
交換してしまいたいのですが難しいかなーーーーー。

あと燃料計ですが、走行距離に対して減る量が多いです。
メーターで４０リッターになった時点で給油して残量確認
してみようかと思っています。

本日の作業のメインは燃料ホースの
バンド増し締めでした。
今回のために買った７ミリのスパナを
左手の指先だけで回します。
AACバルブ側からではスパナが入らず
わずかに見えるスパナの先端を頼りに試行錯誤。
その結果、なんとか増し締めができました。
しかし、漏れがひどくなるようなら
インマニの脱着が必要になってきそうです。
インマニ自体はネジ４本程度でスロットルも分離
できるため、ガスケットさえあれば出来る気も・・・・

そして今回やらかしたのがCFコンバーター。
事の始まりはバッテリー交換。
交換前は５４Lの表示だったのですが交換後はF。
それから３５キロ走行したところで５４Lに。
入れた燃料と燃費から本来は４８Lではないかと。
CFコンバーターの残量調整をいじったのですが
２Lしか変わらず・・・・
補正用コンデンサ１０ｐｆがゼロになったのに２Ｌしか変化しない。
そのため、高周波基盤で作った回路に純正ＩＣを
移植して残量を減らす作戦をたてました。
手元に調子の悪いＣＦコンバーターがあったので
ＩＣのみ摘出しました。
ここまではよかったのですが・・・・
どうやらＩＣの向きを間違ったらしく昇天
させてしまったようで・・・・・・
かなり前に製造終了となった貴重なＩＣなのに・・・・
代用のタイマーＩＣでは残量が下がらないので
なんとかして入手しないといけないです。

そもそも残量が狂った原因はなんだったのか？
１ｐｆで１リッターくらい変化するはずなのですが
今回は変化量がやたらと少ないのです。
原因として考えられるのはスタンドのタンク内が
ハイオクになっていた可能性。
レギュラーで調整した後にハイオクを入れると
実際の量よりも６リッターくらい足されて表示されます。
バッテリー交換後というのが気にはなりますが・・・
５０日間燃料が少ない状態だったのでタンク内の
センサーに汚れでもついてしまったのか？
しばらく様子見です。

さて、だれかICのM51848Pをもっていないですかね・・・
譲ってもらえる方、募集中ですｗｗｗ

本日、バッテリーを交換しました。
そして燃料レギュレーターを交換する前と同じく
通常動作でエンジンが始動できるようになりました。

燃料漏れに関しては半分諦めの状態だったのですが
今回漏れている場所を特定できました！！！！

しかし
・・・
・・・
・・・
もっとも作業しにくい場所でのガソリン漏れ。
左右のバンクをつなぐホース。
エンジンの後ろ側、それもインマニに接近しています。
純正のホースバンドはプラスネジですが、
現在は７ミリのソケットが使えるタイプ、しかし隙間が無いので入りません。
薄型のスパナでチャレンジするしかなさそうです。
左手を入れると指先に回す部分が触れますが・・・・
AACバルブを撤去して右手が入るようなら増し締めできそうです。
もし無理ならインマニの上側を取り外ししないと。
おそらくエンジンの上に腹ばいになるような感じにならないと
作業ができないような気がします。
設計が良くないですよ・・・・
熱源の上に燃料ホースなんて・・・（下はエキマニ）
全部作り直したいです・・・・・

約５０日ぶりにレパードが帰ってきました。
車検だけではなく、修理も・・・・

通常整備としては
パワステラックのブーツ交換
ブレーキ分解
フロントハブベアリングの調整

時間がかかった理由　その１
リアメンバーの両端にあるブッシュの交換
純正ブッシュは譲ってもらった一個のみ。
メーカーが作るというので注文したら後期用・・・・・
装着は可能なのですがオフセットが違うのでメンバーの位置が出ません。
工場側の努力によりフレームとブッシュの間には９ミリのスペーサー。
ブッシュと受け側の間は３ミリ。
これでも純正のネジで装着可能だったそうです。
３０年間圧入されたままだったので抜けず・・・
だいぶ錆が進行していたようです。

時間がかかった理由　その２
左側のドア後方の窓、モールの下は・・・・
なんと穴が３か所もあいてました！！！
工場、板金屋、ガラス屋の３社が協力して
なんとモールの爪をひとつも割る事無く取ったのです。
窓も撤去して錆て朽ちた部分は切り取って
新規に整形してもらいました。
右側も怪しいのですが、今回は内側から防腐処理してもらいました。


タイトルにもある始動性の改善ですが、
後付けのアナログ時計、オーディオ、追加メーター、
ＥＴＣ、駐車監視のバックアップをサブバッテリーに切り替えました。
使ったのは以前燃料ポンプの制御に使った原付用バッテリー。
メインバッテリーの電圧が高い時にサブバッテリーに繋がり、
メイン側には逆流しないようにダイオードを追加。
発電電圧が高いので減圧もかねています。
今朝のメインバッテリーの電圧は燃料ポンプが動いて１２．２Ｖ。
ポンプを７秒先行させてセルを回すと一発始動。
実はお隣さんから「最近調子わるいみたいだね」と言われていまして・・・
仕事終わりにはポンプ稼働後３秒でセルを回したのですが
電圧が１２Ｖ以上だったためこれまた一発始動。
冷えた朝はガソリンの匂いがしますが、半分あきらめました。
新しいバッテリーに交換して問題が発生しなかったら
手動でポンプを動かす回路はすべて撤去するよていです。
これでセルの負担も減ってくれると思います。