NA6、自力で6MT+3.9トルセンに載せ換え。2/3

クラッチカバーを外して、古いクラッチを取り出しました。滑り気味なのは分かっていましたが、いやはや完全に限界ですね(汗)。ある意味スリックタイヤみたいなグリップがありそうですけど(笑)。このクラッチディスクは、2人前のオーナーが10万キロぐらいで交換しているので、16万キロ使ったことになります。僕の運転はクラッチにやさしいらしく、以前ゴルフも10万キロ以上余裕で持ったことがあります。今回クラッチは、エクセディのノンアスタイプを使いました。このまま行けば、次のクラッチ交換は26万km+16万km=42万kmぐらいになると思うので、おそらく一生持つでしょう。

クラッチを外し、フライホイールも取り外すと、やっとクランクリアエンドオイルシールが取り外せます。フライホイールを外さないと交換できない部分なので、迷わずこれも新品に交換します。

シールホルダーにそっとシールを圧入しました。

ホルダーの周りに液体ガスケットが塗ってあった形跡があったので、漏れては困ると思いっきり液体ガスケットを塗って組み付けました。エンジンとミッションの間に挟まっているエンドプレートと言う薄い板は、交換しない場合、スターター周りのボルトが１本通らなくなると言う話だったので、NB用に交換しました。

フライホイールはNB6用を使いました。左がNB用、右が車から外したNA6純正です。重量も１キロほど違いましたし、耳の部分の肉が少なく、慣性マスは重量差以上に小さくなっていそうです。

パイロットベアリングも、もちろん新品を使います。無理に圧入して傷めては元も子もないので、慎重に当て木をしてプラハンで圧入しました。

今回、フライホイールを固定するボルトは再利用することにしました。ボルトについていた汚れや古いねじロック剤をきれいに掃除して、ロックタイトを塗布して組み付けます。ここでボルトに液体ガスケットを塗ると言う説をたまに聞きますが、それは間違いで、正しくはロックタイトのはずです。万が一、ここのボルトが外れると、7000rpmで回っている重量７キロの円盤が飛んでくることになります。噂では、フロアを突き破ることもあるとの事なので、左足首が無くなるのは勘弁願いたいですし、きちんとロックタイトを塗りました。

フライホイールを取り付けたら、クラッチとカバーを装着します。ディスクのセンター出しはアストロで買った９００円ぐらいのツールを使いましたが、充分実用に耐えました。　　3/3に続く。