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秘密基地のこと
床が600mm角の範囲で油汚れが染み込んでいます。
恐らくは印刷インクの薄め剤などでは無いかと。
そのためフローリングの張り替えを相場と一緒に検討しました。
その結果は以下です。

あの、恐ろしく長文なので、最後まで興味を持って読むか、さっさといいねつけて閉じてください。

剥がしたい理由は 傷の補修 ですか、それとも 床鳴りや水漏れ など別の原因ですか？フローリングの素材（ 無垢材 か 複合フローリング ）は分かりますか？ご自身での DIY を想定されていますか？それとも 業者への依頼 をご検討中ですか？

その時丸鋸の刃をフローリングの厚みだけ出してカット出来ますか
はい、丸ノコ（丸鋸）の刃の出幅をフローリングの厚みと同じ（またはコンマ数ミリ薄め）に調整してカットすることは可能ですし、プロの現場でもよく使われる手法です。ただし、床を安全かつ綺麗にくり抜くには、いくつか重要な注意点があります。丸ノコで床をカットする手順とコツ刃の深さ調整: 剥がしたいフローリングの厚みを測り、丸ノコのベース（底面）から出る刃の長さを「フローリングの厚みぴったり」か「1mm弱浅め」に固定します。下地の合板まで切らないようにするためです。プランジカット（落とし込み）: 壁際ではない場所から切り始める場合、丸ノコのベースの前方を床に当て、刃を浮かせた状態でスイッチを入れます。回転が安定してから、本体を後ろからゆっくり下げて床に刃を突き立てます（プランジカット）。キックバックに厳重注意: 床のカットは丸ノコの刃が挟まりやすく、本体が手前に跳ね返る「キックバック」が起きやすい非常に危険な作業です。両手で確実に保持し、本体の後ろに立たないでください。四隅の仕上げ: 丸ノコの刃は円形のため、床の表面が切れていても、見えない下側は切り残しができます。交差点の角（四隅）は丸ノコでは切り落とせないため、最後はマルチツールやノミ、カッターを使って手作業で切り離します。釘に注意: フローリングは隠し釘（フロア釘）やビスで固定されています。超硬チップソー（木工用刃）で釘を切ると、刃が欠けたり強い衝撃（キックバック）が起きたりして危険です。なるべく釘を避けて刃を入れるか、金属も切れるオールマイティ刃（金工・木工兼用）の使用をおすすめします。

作業を安全に進めるために、もしよろしければ以下について教えていただけますか？お手持ちの丸ノコは ベース（底面）の深さ調整機能 が付いているタイプですか？カットしたい床の下には、配線や配管が通っている可能性（床暖房など）はありますか？
フローリングの正確な 厚み （一般的な複合フローリングは12mm、無垢材は15mmなど）は分かりますか？
深さ調整可能、フローリング下は空間のみ、厚みは12mm深さ調整が可能で、下に床暖房や配管がなく、厚みが12mmと判明していれば、丸ノコでのカット作業の難易度と安全性がぐっと高まります。下地（根太や合板）を深く傷つけないために、丸ノコの刃の出幅（深さ）は「11.5mm〜12.0mmぴったり」に設定してください。安全に作業するための3つのポイント刃の深さは気持ち浅めが安全: 12mmジャストにすると、床のわずかな傾きや丸ノコの自重で下地まで数ミリ切り込んでしまうことがあります。11.5mm程度に設定し、皮一枚残った部分はノミやカッターで割るように剥がすと下地を全く傷つけずに済みます。進行方向に注意: 丸ノコは前方に進みます。プランジカット（刃を上から落とし込む作業）をする際は、キックバック（刃が噛んで後ろに跳ね返る現象）に備え、丸ノコの真後ろに自分の体を置かないように少し半身で構えてください。金属対応の刃（チップソー）を推奨: 12mmの複合フローリングは、等間隔で斜めにフロア釘（またはビス）が下地に向かって打ち込まれています。木工専用の刃だと釘に当たった瞬間に刃が欠けて跳ね返る危険があるため、できれば「木材・金工兼用（釘が切れるタイプ）」のチップソーを装着して作業することをお勧めします。丸ノコで四角く切れ目を入れた後は、先述の通り四隅をノミやマルチツールで仕上げれば、対象の板を綺麗にくり抜くことができます。
次のステップに向けて、もしよろしければ以下について教えていただけますか？今回剥がした後は、新しいフローリング材を部分的に張り直す予定ですか？釘が切れるタイプの交換用チップソー（刃）はお持ちですか？作業をされる上で、キックバック（跳ね返り）の対策や正しい構え方について詳しく確認したいですか？

剥がした部分は新しく合板を貼ります。部分剥がしの目的は油が浸透した汚れがあるためで、該当部分を剥がしたら同じ大きさの合板を貼ります。そもそも築50年経過しておりフローリング自体傷が多いため、薄型の化粧貼りを上から施して、床全体をリフォームします
築50年の床を重ね貼り（レイヤード工法）で綺麗に再生させる、非常に合理的で素晴らしい計画ですね。油が染み込んだ部分だけを局所的に「合板」でフラット（平ら）に戻し、その上から全体に薄型フローリングを貼るリフォーム手順は正解です。この計画を成功させるために、丸ノコでのカットから下地処理、上貼りまでの重要なポイントをまとめました。1. 丸ノコカット時の最大の注意点：「根太（ねだ）」の位置築50年の床は、12mmのフローリング板の下に、ダイレクトに「根太」と呼ばれる床を支える木製の角材（約30〜45mm幅）が30cm感覚で走っている構造（根太直貼り）が多いです。切り抜く範囲の決め方: 油汚れの範囲だけを適当なサイズで四角く切り抜いてしまうと、新しく貼る合板の「受け（支え）」が床下に無く、踏むと底抜けする床になってしまいます。対策: 必ず根太の中心から根太の中心までを切り抜く範囲にしてください。または、切り抜いた後に床下へ「補強用の木材（根太材の端切れなど）」をビスで固定し、新しい合板を四方でしっかり支えられるように「受け」を作ってから合板をハメ込みます。2. 新しく貼る合板の「厚み」選び12mmの合板を用意する: 剥がしたフローリングと同じ12mm厚の針葉樹合板またはラワン合板を用意します。段差をゼロにする: 周囲の古いフローリングと、新しく貼る合板の高さが「完全にフラット」になるようにビス留めしてください。ここで段差や数ミリの隙間があると、上から貼る薄型化粧シートにシワが寄ったり、踏んだときにペコペコしたりする原因になります。3. 油汚れへの最終処理油が12mmのフローリングを貫通して、下の根太（木枠）にまで染み込んでいる可能性があります。根太に油が残っていると、新しい合板や接着剤がうまく付きません。床を開口した際、もし根太まで油が染みていたら、パーツクリーナーや脱脂剤で拭き取るか、表面を少しノミで削り取ってから合板を施工してください。4. 全体への薄型化粧貼りリフォーム部分的な穴埋めが終われば、床全体がフラットな1つの面になります。重ね貼りのメリット: 築50年の床全体の強度が、上貼りする薄型フローリング（1.5mm〜3mmの吸着リフォームフロアや、6mmの薄型ウッドフローリングなど）によってさらに補強され、見違えるほど綺麗になります。ドアの干渉をチェック: ドア（開き戸）や収納の扉がある場合、床全体が数ミリ高くなることで扉の底面が床に擦れないか、事前にクリアランス（隙間）を確認しておくと安心です。

作業のイメージは湧きましたでしょうか？もしよろしければ、次のステップに向けて以下を教えてください。新しくハメ込む12mm合板の「受け（床下の補強）」を作るためのビスや木材の端切れなどは手元にありますか？床全体に上貼りする予定の薄型リフォーム材は、どのようなタイプ（吸着シート、1.5mm塩ビ、6mm木質など）を検討されていますか？部屋の入り口にドア（開き戸）があり、床が高くなることで干渉しそうな場所はありますか？

端材は有る、6mmのタイプの予定、開戸は無く引き戸のみ

端材があり、上貼りが6mmタイプ、さらに引き戸のみという環境は、今回のDIYリフォームにおいて非常に好条件が揃っています。引き戸であれば、開き戸のように「床が高くなって扉が全く開かなくなる」という致命的なトラブルが起きにくいため、初心者でも施工しやすいです。ここまでの条件を踏まえ、作業をスムーズに完了させるための最終チェックポイントを整理しました。1. 6mm上貼り時の「引き戸」の注意点開き戸に比べて干渉リスクは低いですが、引き戸特有のチェックポイントが2つあります。下枠（敷居）との段差: 既存の床に6mmのフローリングを上貼りすると、引き戸のレールがある「敷居（しきい）」に対して、新しい床が6mm高くなります。もともと敷居が少し高ければフラットに近づきますが、もともと平らだった場合は敷居が6mm低くなります。つまづき防止のために、敷居との境界には「見切り材（スロープ状の部材）」を入れるか、引き戸の戸車の高さを調整できるようにしておくと安心です。引き戸の下部（チリ）の隙間: 引き戸本体の底面と、現在の床との隙間が6mm以上あるか確認してください。もし隙間が6mm未満の場合、床を貼った後に引き戸が床に擦れて動かなくなります。その場合は、引き戸を外して底面をカンナなどで数ミリ削る（詰める）作業が必要になります。2. 端材を使った「受け（下地補強）」の具体的な手順12mmのフローリングを切り抜いた後、端材を使って新しい合板を支える手順です。端材の固定: 切り抜いた穴のフチ（残した古い床の裏側）に半分引っかかるように、床下へ端材（木切れ）を滑り込ませます。ビス留め: 残した古い床の上から、床下の端材に向けてビスを打ち込んで固定します。これで穴の周囲に「新しい合板を乗せるための棚（受け）」ができます。合板の設置: 12mmの合板をサイズぴったりにカットしてハメ込み、先ほどの端材（受け）に向かって上からビス留めします。面一（ツライチ）の確認: 周囲と完全に高さが揃っているか、手で触って確認します。少しでも合板が浮いている場合は、上貼りした6mmの板がそこだけ盛り上がってしまうため、ビスをしっかり沈み込ませてください。3. 6mmフローリングの選び方と施工築50年の床は、経年劣化で全体的にわずかな「たわみ」や「凹凸」が出ていることが多いです。6mmの木質フローリングを貼る際は、しっかり固定するために「リフォーム用のウレタン接着剤（床用）」と「フロアタッカー（または専用の細ビス）」を併用して、既存の床に強く圧着しながら貼り進めると、今後の床鳴りや浮きを防ぐことができます。ここまでの計画で、丸ノコの安全対策から下地補強、上貼りの見通しまでバッチリ整いました。実際に作業を開始するにあたって、もし気になる点があればお知らせください。

以上。
ちと薄型フローリング見てきます。

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作業中に梯子から落ちました。
踏みはずしですわ
400mmほど下方に垂直落下、つま先だけ上り框に引っかかるも耐えきれずさらに350mmほど下方に垂直落下。
特別異常はありませんでしたがびっくりした。倒れ込むなどするとそこらじゅうで出っ張りに当たったりして怪我してたと思いますが。

さて、更に断熱材を入れました。
煙突工事など必要なので全部は閉じられません。断熱材とは縁切りして煙突を通す役物を取り付けなければなりません。
将来的には2台の焙煎機を設置するつもりなのであっちとこっちに煙突穴作ります。大増産対応です。ウソ。手持ちの中型機と小型を新たに導入したくて。

あと、電気工事は天井裏の配線をやり直します。
もうかれこれ50年前の配線で、被覆めくればうっすら緑青が見えますので。
最近銅線もなかなかなくて、コメリの日野と水口でそれぞれ1.6φ線と2.0φ線を買いました。100m 13,000円と20,000円です・・・

配線ですが、3線式です。
中性線を中心にSとRなのかな？
20Aのブレーカーが8個
中性線を挟んで片方ずつに4個の安全ブレーカーが付いています。
片方で50Aの容量が出せます。
エアコンと冷蔵庫は別々にして、他もバランスよく配すると容量設計に無駄が出ません。
勉強になります。
チャッピー頼もしすぎ。使えるなこう言う時。
星新一の、肩に通訳オウム乗せて暴言を発したら翻訳されて相手に丁寧語で伝わると言うショートショートが思い起こされます。

よい時代ですね。

てことで秘密基地の工事はまだまだ続きます。

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土曜日のラでした。
水口のアレックスシネマ前、ホテル駐車場内のラ屋「うまか」でした。
とんかつ系
チャーシューうまし
パンチャーも美味しかった
唐揚げも

お近くの人は行ってみてね。

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作業中です。
断熱材施工です。
やり始めると、電気工事のええ加減さが露呈します。
室内側に防湿面を持ってきますが、気密が大事なのです。
配線があると防湿面が隙間できます。
専用のテープで閉じたりするわけですが、専用テープは養生テープの強粘着バージョンです。
チクチクするグラスウールをフイルムで封じているだけ。
上下カット面はチクチクが見えてます。
件の専用テープ使って断面を蓋します。
その後に写真のようにします。これは最後まで気密を高めた状態ではなく、配線などやり直しができるように仕舞っていないだけ。
最後はカレイの縁側みたいな部分をデカホッチキスみたいなステープルで止めます。
この断熱材ですが、でかコメリで買いました。2本。
一本当たり20枚近く入ってますけど、買ってすぐ売り切れてかれこれ一月経っても補充がありません。
ちょうどの分しか買わなかったのは当然として、誰か囲ってますなきっと。

さて工事ですけど、ずいぶん進捗したつもりですが、まだまだ。
受電盤の交換、エアコン設置（中島くんにやってもらいます）まで進めたら夏場作業が快適にできます。
天井裏も断熱してボードを貼りましてからの漆喰塗りして上側完了。
その後床工事してからの内装始めます。

先が思いやられるな^ ^

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お写真なようなやつ
天井裏で見つけましたが。
ジョイントボックスって言います。
ケーブル接続したらカバーしておくみたいなやつ
点検口の直近にありましたけど、ずーっと離れたところにもありました。

ので

新配線もそうしようとしたら。
規則でジョイントボックスはすぐに点検できるように点検口の近くでないと設置出来ない事になっています。
こう言うの，試験とかテキストとかにはあんまし見た記憶がありません。たぶんどこかに載ってるもんだと思いますけどね。全部は見てませんし。

て事で、室内にダミーコンセントボックスつけて、配線はその中で接続する事にしました。
何かあった時にすぐに点検できるように、てのが主旨らしい。そりゃそうだ。
でも何箇所か前の施工（専門業者）で壁中とか天井裏に接続されたのがありますが、点検口なんてありません。
見えんかったらわからんしええかっちゅう事ですね。
この際遵法施工に徹します。