ゆでこのブログ一覧

先日のDIYで発見したブッシュのカバー？が裂けてのグリス漏れの件…
ブッシュ単体で部品ないので（ニスモも、ブッシュ出してる該当アームの全箇所のブッシュだしてくれてたら…）
いろいろな事情もあり、純正足回り新品に交換することにしました。


それなら29日のツーリングまでに修理が間に合うと思われておりましたが
本日連絡があって…ボルトが一部欠品しており、メーカー在庫なしなので
部品が揃わないとのことで、29日までには間に合わなくなってしまいました。

なのでツーリングはおそらく修理されてない状態で参加になりますね＞＜



さて、いろいろな事情と端折りましたが、せっかくなので
細かく書いて行きます。


まず、「メーカー在庫なし」で欠品中の場合…
過去の経験から（フェンダーやらかしたときアンテナの付け根部品がメーカー欠品納期未定状態になった）1ヶ月はかかると思われます。
https://minkara.carview.co.jp/userid/322015/search/s/search.aspx?kw=アンテナ


まずニスモのブッシュ（フロント用）は2種類部品がでており、
左右前後で計6か所圧入が必要です。
（アッパーアームとロワアーム）

ですが。
ニスモブッシュは
ロワアームのひとつ、アッパーアームの３つあるうちの２つ、
というハンパなラインナップのせいで、
純正ブッシュは単体で売ってないので

”新品アームを買った上でニスモブッシュを購入して圧入しなおす”

ことになり、ニスモブッシュ自体は1コ 1000円くらいで6か所で6000円、
純正品での見積もり金額から 工賃含めて4万円弱 料金アップすることに。

てっきりアームは再利用できるのかとおもって
アーム代 1本 1万 だとしても 左右で 4本分のお金が浮くなら
ニスモブッシュの部品代とブッシュ打ち替え工賃足してどっこいかとおもっていたんですが



ニスモブッシュがハンパにしかラインナップしてないので

結局はアームアッシーで買ってからの打ち替えになるんかーいってトコです。

足回り外すのなんてこうやって故障したときぐらいしか私は外すこともないと思ってたので＾＾；



私は 純正クラッチが摩耗したときには ニスモ。
純正サーモスタットハウジング（サーモスタット一体式！！泣）から水漏れしたときにも ニスモ。
と、故障個所の修理に導入してまいりましたが扱いも難しくないことは知っていました。

故障してなくても…
マフラーだってニスモ。
デフだってニスモ。
インテークパイプだってニスモ。

ニスモ、ニスモと 使ってまいりました。
そんなにハゲしくないチューンナップ。
耐久性もさすがニスモ。フィッティングもさすがニスモ。


で、今回の修理金額見積もりの25万にくらべたら4万など…とも思ったのですが
ふっと 家族の顔が頭に過り…


「純正新品」で・・・ と修理をお願いしたのでした。


今後、カクジツにリヤもヤバいので修理してもらうことになるのですが、
リヤはたくさんニスモブッシュが出てます。
だから新品アームにこのたくさんラインナップされてるニスモブッシュと
それを圧入してもらう工賃と考えたら、前後でいくらかかるねん！
とおもって…恐ろしくなりました＾＾；


一昨年交換したエンジンマウント、ミッションマウントだって純正さ！
純正に交換してまた15万キロ走ってもらうのさ。
そう思うことにしました。



つい先日 ブレーキローター買いました。
ブレーキパッドも買いました。
そして、そしてなんと タイヤも買ってしまいました＾＾；

タイヤは中古のを買ったんですが、私にとっては安くない値段でした。

そのあとに発見された故障個所…

お財布が…＞＜。



そしてヤフオクで購入したタイヤが今週水曜日頃既に
ヤマト運輸の営業所に到着しておりますｗｗｗ

家に届くと厄介なので営業所止めにして発送してもらったんです。

タイヤ組み換えもディーラーでやってもらおうと思ってたのです。

今日あたり車をディーラーに預けるだろうとおもって、修理と一緒にやってもらおうとしましたが

まだ入庫しないことになったので、タイヤ…ヤマト運輸の営業所にいつまでも置いておくわけにもいかないのでタイヤだけ先にディーラーに持ち込んで交換してもらおうと思います＞＜


廃タイヤにするまえに良く”遊んでから”履き替えてたんですが
今回は前足が重傷なので遊ばずに剥がすことに。（ちょっとモッタイナイ）


さて、半年履いたATR Sports の”街乗り”性能 しか書けませんが近々レビューしたいと思います＾＾


そんな感じ。

あああ

なんということでしょう



磨きすぎて？ついにクリアが剥げました。



ちょーーーーーーーーー



ショックです。（チーン



剥がれたのは薄い透明のが パリッ って言いながら剥がれたたけで
塗装面は無事？！と思われるので

周辺のクリアを剥がして ピラーカバー １本 クリア塗ったろ！ と思っています。



そこで、


① ピラーカバー外して１本まるまる塗るか


② ピラーカバーは外さず、周辺のみ削って塗るか


考えておるんですが、どうしたらよいでしょうか。



ピラーカバーねえ。。。外し方みたら内張りばっかりでてきて、外のカバーの外し方がわかりません＞＜
フェンダーも外すの？大変なんでしょうか？！


なにかいい方法ご存じの方、教えてください宜しくお願い致します＞＜


ちなみに明日ｗ作業しますｗ

変な時間に起きちゃって寝れないので変なブログ書きます＾＾；；；


シャコタンの悩み。

それは同乗者に「うわ、この傾斜やべえ」 とか 「この段差絶対むりだわ」

が理解してもらえない！ ので 「何をこんなことで焦っているのやら」 と思われがちである！


まずここでいうシャコタンの定義をしておきます。
格好いい車ｗｗｗってこうなってるの多いんですよ。


この前輪より前のバンパー部をオーバーハングって言うんです。
オーバーハングが長くて、さらに車高が低い車を今回は例にあげます。

車高がそれほどひくくなくても、オーバーハングが長いと不便なこともあるのです。


シャコタン、オーバーハングが長い車がコンビニに入る場合、
歩道の段差を乗り越える基本的テクニックは…



車体を並行にして、タイヤを片輪でいいので乗せます。
”ボディでなくてタイヤを乗せる”意識で乗せます。



タイヤが乗ればクリアできます。


これです！これが基本中の基本になります。


シャコタンが苦手な道路はこんな道路



これは嫌な網です。
舗装の状況によって、減速しなくて大丈夫なのと注意深く進む必要があるのと、あります。
写真ではわかりづらいですが、段差はほとんどありませんが網が低くなっています。

横からみたとき、



画像にあるように、乗り越えたあとが 「上向き」になってるのは、バンパーが擦ってしまうのです。
網の段差がどうこうじゃなくて、そのあとの道路の傾斜によって、注意すべきか判断してるのです。

ここがちょっとでも上向きだと、網の段差でハネるのもあってバンパーがヒットするので

さきほどの基本テクニック「タイヤを乗せる」をつかって、いわゆるナナメ走りをします。
ナナメに走るのはタイヤを乗せるためなんです！！！
（シャコタンじゃない諸君は知らなかったでしょう？！）

この傾斜を見誤ると、乗り越え時に「ガシッ」ってバンパー下部をヒットして
最悪割るんです（泣）


次に。。。



急な勾配と、さきほどの網のコラボ＋舗装状況が悪い！です。

まず急なコーナー＋急な勾配っていうのはそれだけでバンパーを擦る可能性があります。


急傾斜＋急カーブを曲がっているときの正面から？みたイメージ図


やはり路面が途中で上向いてたりすると徐行していかないとムリなんです。
特にこのように舗装状況が悪いと…。


次に



雪国でよくある地下水を出す機構なんですが、こんな細い道の真ん中に…
またいで走るくらい狭い道なんですが、もっと真ん中が出っ張ってるところがあるんですっ！！！
これはシャコタン泣かせ。斜体下部から火花がでます（泣）

もちろん路面状況も悪いですから（チェーンなどで削れて道がボコボコ）、最悪です。

同じく、轍がひどい道路もシャコタン泣かせです。


さらに！！！
極悪非道


このように超、幅員が狭い橋で、出口に上り勾配でもついてた日にはもう逃げ場がありません。
バンパーを擦らないとクリアできません（チーン

田舎の山道とか細っそいとこ冒険するとよくある橋なんですが
シャコタンは冒険してはいけませんね！！！


よくある踏切。それも長くて車道が狭いタイプ。
この画像のタイプの踏切は 完全に詰み、です。



しかも出入り口にキャッツとかあるし。
ただでさえ、慎重にならざるを得ない踏切の渡る距離がながくて
渡りきるのに時間がかかるうえ、この傾斜。
NG傾斜の連続です。狭いのでナナメ走りも難しいです。
渡りきるまでに踏切が鳴ったらサァ大変。
絶対このような踏切には立ち入ってはいけません。


今回のポイントは上り勾配と、轍です！！！
段差がたいしたことなくても、段差の先が上り勾配だとだめなんです。
（車体をナナメにできるスペースがなくて直進でしか出れない場合もダメです…
前進が不可なら後退でナナメに出るとかしてクリアします）





これは無理



そもそも傾斜が厳しいのと、ナナメ走りできないからです。
後退でナナメにでても傾斜が厳しいのでバンパーが厳しいかも・・・


シャコタン車が挙動不審な動きをしているときは上り勾配か轍に苦戦しているときです。
意味もなくナナメに走っているわけではなく、意味もなく大回りしているわけではないです。

そして、できるだけ人様にご迷惑をお掛けしないように心がけているつもりなのです…。

シャコタンがどうこうじゃなくて、シャコタンの悩みに焦点をあてたブログでした。

さっそく日曜日にゴムシールをひっぺがして、
代用品に選定いたしました エーモンのエアロパーツの隙間にうめるモール



を使って貼りました。

整備手帳へリンク

でも、本当に施工したかったリヤハッチのところ。
ゴムシール剥がそうとしたけど・・・
これは・・・ガラス脱着しないとだめそうでした。
うわっつらだけ貼ってあるのじゃなくて、コ の字型になってて
ボディ部へもくっついてたし、これは ９０００円の部品を買って
さらにガラス脱着をしないとなおせなさそうです ＾＾；；；；
くそー、水もれが気になる。これはガラス屋さんに見積もりしにいかなくては・・・


日曜日、DIYのあと いわき石炭化石館（４回目）行って来ました ＾＾＠


こんなでっかい生き物が地球に住んでいたなんて信じられませんねえ。
まったく１匹も残らず全滅して人間が文化を築くなんて、なんて不思議なことなんでしょうねえ。
わたしは人間は、じつは宇宙人！説？を支持しますｗｗｗ

某日夜・・・




見てきました＾＾


あと、ブレーキがもうオシマイなので

(レビュー)GP SPORT SCV SUPER LAP フロントブレーキパッド

(整備手帳)DIXCEL FCR-FS

を注文しました。
・・・パッド交換はしたことあるけどローター交換＞＜ がんばるぞー

最近ブレーキローターに斑点模様ができるようになりました。


見ての通り、スリットはほぼなくなっており、（裏側は つるつる です）

ローターの寿命を迎えております。

ブレーキパッドの確認はまだしてないのですが、

フロントの残量は要確認だと思われます。

（使用している SCV　SUPER LAP は、とてもリーズナブルで、一般道でもサーキット走行でも非常に扱いやすいパッドだと思っておるのですが、説明書きに「残５ミリで交換」とありました。こんど確認してみるです）


時速ぴーキロからのブレーキングでややジャダーがでます。



この斑点模様はなぜできたのでしょうか、
斑点模様ができたことによるデメリットはどんなものでしょうか。


わかる方教えてくださいー＞＜