ミルゾーのブログ一覧

ランドクルーザープラドのブレーキブースターの部品交換をしました。
KDJ95W型のインタークーラー付きディーゼル、TX Limited
走行距離は57万kmと最長車両です。

みんカラには登録していない車両なので、ブログを整備記録として残します。


一体何が起きたのかというと、ブレーキが効きません。
キーONにすると、ブレーキ警告灯、ABS、VSC TRC、VSC OFFのランプ４点セットが点灯し、「ピーーー」というけたたましい警告音が鳴り響き、ブレーキがほとんど効かなくなります。



よくある昔ながらのブレーキは負圧を利用してブレーキブースターを動かしています。
丁度この頃の年式の車両あたりから、アキュムレーターにブレーキオイルをチャージした圧力をブレーキの動作に使用するようになりました。
今回の故障は、ブレーキオイルを送り込む電動ポンプやチャージされるアキュムレーターがへたり、十分オイルをチャージできなくなったことで、ブレーキ動作に必要な油圧を確保できなくなってしまたのが原因のようです。

普通であれば、エンジンを掛けると、「ジーーー」と音を立ててポンプが数秒回り、ブレーキフルードをアキュムレーターにチャージしていくのですが、調子が悪くなると、ポンプが回らなかったり、回ったとしても異常振動が発生してアキュムレーターの周りにある防振ゴムに当たって「キュッキュッキュッキュ…」と異音が出ます。

このプラドも初めのうちは、木槌でポンプ廻りを叩くとモーターが動いていましたが、突然全く動かなくなってしまいました。
同様の症状を抱えた車だと、アリスト、プログレ、マジェスタ、ソアラあたりが同様のトラブルを抱えているようです。

写真の黄色いステッカーが張られている丸い筒がアキュムレーター。

中に高圧の窒素ガスが充填されていて、下部からブレーキフルードを充填すると、内部のピストンが上昇します。
プレーキ配管が開くと、窒素ガスが内部のピストンを押し下げ、ブレーキ系統に圧力を掛ける仕組みになっています。

いつもトヨタディーラーでの修理をしているので今回も持ち込んだら、ブレーキブースターの故障とのことで、アッシー（品番　47050-60062）交換を提案されました。

値段は25万円近い費用がかかる中々なコースです。
しかし、アッシー自体の在庫が無く、実質上廃番らしく（？）、修理不可となってしまいました。

調子の悪いアキュムレーターとモーターの交換だけできないか聞いても、マニュアルに載っていない方法は整備保証が付けられないので×という残念な結果に。

せっかくここまで乗ってきたプラドなので、自力修理と相成りました。

（その②へ）

300にサービスキャンペーンが出るようです。

アクセル全開時にカップリングファンが回っていると、マップ通りの出力が出ないそうで、対策が組まれるようです。

A/Cのコンプレッサーと同じく、負荷になるものが動いていたら出力は落ちるのは当たり前ですが、ディーゼルの出力グラフ不正もあったので、しっかり手を入れるということでしょうか。
ECUの設定あたりの書き換えがあるようですが詳細はまだわからないとのこと。

これからしばらくもしないうちに案内が郵送されてくるようです。

流石に書き換えでパワーが落ちることはないと思いますが、出力が安定するならいいかなと思います。

アイミーブの車載充電器、無事元通りに直りました。



前回取り付けた車載充電器（9481A169、ZHTP1545R）は、Ｍグレードやミニキャブミーブ用だったことが判明。
（初めからディーラーに聞いておけば良かったと反省。）

そこで、Ｇグレード用の対策された車載充電器（9481A168、ZHTP1527R）をオークションで取り寄せました。

届いたら早速交換にかかります。
既にM用を付けてG用に戻しているので、今回の作業は３度目。正味30分もかからず交換することができました。

補機バッテリーを外し、リザーブタンクのLLCを抜いたら、車載充電器まわりのボルトを外していきます。

高電圧線コネクター保護カバー（10mm）を外すと、本体のボルト（12mm）を外すことができます。


高電圧ケーブルと補機バッテリーにつながるＢ線を外します。

白いコネクターを外側にずらすとツメが外せるようになります。

手前側の通信用コネクターと底を止めているボルト（12mm）、アース線（10mm）、バンパー裏の200V線を外します。

コネクター外しの工具（室本鉄工　メリー）を使うと、いとも簡単に外すことができます。

冷却水のホースを２箇所外します。

インバーター側はホースの形が若干変わるので、部品注文かけた方が良いかもしれません。（とりあえず応急でそのままです。)

リザーブタンクのボルト（10mm）２箇所も外せば本体が外せるようになります。


つなぎ直せば完了です。


前回は普通充電ケーブルをつないでも無反応だったものが、今回はきちんと反応しました。

メータの表示もテクトムの燃費マネージャーも正常に表示されます。

今回の件はひとまず一段落となりました。

ゴルフの車検に向けて、DIYでできる作業を実施しました。
作業を行ったのはエンジンオイル、エレメント、LLC、ワイパー前後、エアフィルター、エアコンフィルターです。


エンジンオイルはいつものカインズの5w-30ですが不具合は全く起きていません。
エレメントは前と同じく、MANNのものに交換します。

アンダーカバーに覆われている部分故、とても綺麗な下回りです。

エアフィルターは前回の車検時より４万km走っているため交換となりました。

銘柄が違うため、一概に汚れ具合を比較することができませんが、エアブローでは対処できない程の汚れようでした。

そして、今回初めて手を入れる冷却水の交換です。

ワンタッチコネクターが採用されていて、金具を引き出すとロックが外れる仕組みのようです。

初めてなのでどれくらいの力で引き抜けば良いのか判らず難儀しましたが、思いっきりぐりぐりこじったら外れました。

よく見ると、DSGのパッキンから僅かながらの油染みが確認できますが、これくらいなら問題ないですね。（エグザンティアのエンジンルームなんてLHMでギトギトだったので、それに比べたらとても綺麗な状態です。）

火傷が怖かったので冷却水が冷えリザーブタンクの蓋を開けることができるようになってからの作業しました。
全量は抜けていませんが、ざっと3Lは抜けたようです。

アイミーブ用に買ってあった手持ちの青色冷却水をリザーブタンク入れていきます。

元々赤色の冷却水が入っていましたが、成分は一緒なので気にしないことにします(^_^;)

エア抜きバルブが見当たらないので、アッパーホースの一部を外してエア抜きを行いました。
地味にリザーブタンクの水位が下がっていき、気がついたらポコポコと冷却水が溢れ出します。ある程度エアが抜けたらホースをはめ直してやります。

エアコンの温度調整は暖房マックスでエア抜きが終わるのを待ちます。

フォルクスワーゲンの名前のごとく、ドイツではゴルフは大衆車です。
整備性は悪くないですね。

ここまでの作業でかかった金額はざっと1万9千円くらい。

距離を多く走るので、まだ使える部品には頑張ってもらい、きちんと最後まで使い込むことにします。
これこそSDGsの理にかなっているのでは？と高尚なことを言ってみたりしますが、本音は無駄にお金を出したくない(-_-)。

9年目の車検も10万円台でおつりが来そうです。

アイミーブの普通充電ができない件の続きですが、今日夕方に時間が取れたため、中古品に交換してみました。










補機用バッテリーの－端子を外してから古い車載充電器を外して、


取り除くとかなりスッキリします。


水回りの配管をつなぎ替えて新しい車載充電器を搭載します。


これできちんと動くかな？
期待を込めてキーをひねると、きちんと車両は起動し、起動音とREADYランプが光りました。
ウォーターポンプが周り、ＬＬＣの循環を確認、エア抜きが終わったところでキーをＯＦＦにして普通充電ケーブルを繋いだら…。

…………。

何も起きません(T_T)

近くのイオンの普通充電器のケーブルを挿しても、車両に繋がったという認識はされず充電カードの認証さえもできませんでした。
ただ、車側はケーブルが刺さっているのを認識いるので、中古ユニットが壊れているわけでは無さそう。

一体何がおかしいのか、沼にはまってきました。

うちのアイミーブに元々搭載されていた車載充電器は
三菱の品番：9499A189
ニチコン品番：ZHTP1500R

今回買った中古品
三菱の品番：9481A169
ニチコン品番：ZHTP1545R

ひょっとしたら、Ｍグレード用を買ってしまった感がしなくもないのですが、クルマ側はエラーも出ないので、どうなっているのやら…。

いろいろ確認する必要がありそうです。