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95プラドブレーキブースター部品交換その③です。

アキュームレーターの交換では直らなかったブレーキブースター。
あまりやりたくない、電動モーターの交換に手を出します。

電動モーターの端子にテスターを当てると、リレーの動作音とともに、12Vが供給されるのですが、まったくモーターが回る気配がありません。
モーターが故障している可能性が濃厚なため、部品を注文し作業を始めます。

モーター自体は5mmのHEX、2カ所で止まっているだけなので、手探りでモーターを外す方法もあるのですが、固着してびくともしないため、ブレーキブースターユニットを取り外すことにしました。

途中の写真はまったくありません。
車内側のプレーキペダルのピンを抜いて、ブースターを止めている12mmのボルト４本をディープソケットを用いて抜き取ります。
無理くり緩めることもできますが、いろいろなところに当たるので、首振りラチェットやユニバーサルorボールジョイントがあると便利かもしれません。
合わせてペダルに付いているばねも外せばブレーキブースターユニットがフリーになるので、取り外すことができます。なお、ブレーキペダルがフリーになるとブレーキランプが点きっぱなしになるので、適当なものでペダルをあげておく必要があります。
ブレーキ配管を外すのは今までのDIY経験で初。それなりに緊張しましたが思っていたよりもスムーズに外せました。
95プラドは10mmのナットなので、アストロで購入したフレアナットレンチでちまちまと緩めました。

この写真では古いモーターが取り外されています。

コネクター部分に防水キャップが付いていても、かなり腐食していたため、危うくネジをなめるところでした。

モーターを比較すると、古い方は軸周りが錆び付いていています。
茶色い部分は紙ガスケットなので比較できません。


なお、純正の電動モーターはポンプユニットとセット販売のため、共販で買おうとすると10万円を優に超える金額。
アマゾンで品番を検索すると、中国製のショップが販売しているモーターだけの商品が出てきたので、安さに惹かれて購入しました。値段は12,000円とポンプ付きのものに比べて1/10の値段。
中国製と聞くと、品質に（？）がつきものですが、きちんと動作するものだったので結果オーライです(^^)

モーターとポンプから必要な部品を取り外し、程々に洗浄したら組み直します。
ガスケットにシリコングリスを塗りつけ密着させます。


モーターの頭とポンプ頭がかみ合うようにして、


かみ合ったら、5mmのHEXで2カ所を固定します。


モーターが組めたら、配線を固定して、車両側に組み付けます。

2人で作業した方が断然楽です。1人がブースターを車両に押し込み、もう1人がブレーキ配管をかき分ける。
この作業1人でやっていたらと思うと…でした。

車両に付いたら、ブースター自体を12mmのナットでしっかりと取付け、ブレーキ配管を組み付けます。エア抜き用に配管は本締めせず、緩められるけれど漏れない程度で固定しておきます。あわせて車内側は全て組み直しておきます。


エア抜きは、ブレーキを踏んでもらい、ブースターの配管をそれぞれ緩めて付近のエアを抜き取る強引な方法をとります。
アキュームレーターも交換しているので、一度エンジンを掛け、モーターが回ったのを確認したら、フルードを一度アキュームレーターに貯めます。
その後エンジンを止め、ブレーキペダルを何度も踏み、アキュームレーターにたまったフルードを追い出しエア抜きします。貯めては抜いてを繰り返したら、配管側のエア抜きに着手します。
エア抜きは海外勢の方の動画を参考にしました。診断機を使った方法が正攻法ですが、所有していないので真似します。
車内側の人にブレーキを踏んでもらい、配管を緩めると、エアが混じったフルードが勢いよく漏れ出てくるのでウエスで吸い取ります。
これでブースター周りのエアの大半が抜けます。
もちろんリザーブタンクが空にならないよう、見ながら進めていきます。

写真のリザーブタンクはブレーキフルードが多めに入っていますが、アキュームレーターにフルードが入るとラインがどんどん下がっていくのでこれくらい入っていても大丈夫です。

大まかなエア抜きが済んだら、各ブレーキ周りに回ってしまったエアを抜いていきながらフルードの交換をしていきます。

用意していたのはトヨタ純正のDOT3のフルード。
リザーブタンクから注射器で350ｍL程抜き取り、新品を入れたら、ブースターから遠い左リア→右リア→左フロント→右フロントの順にフルードを抜きつつエアも抜いていきます。
要領が分からず進めていったら、用意した1.0L全部使ってしまったのでここで終了。
左側のペットボトルがリザーブタンクから抜いたもの、次がリア、右がフロントです。
順を追う毎に透明度が増してきているような状態ですね。

次は取り外した電動モーターの分解をして中身を見てみます。

95プラドのブレーキブースターの部品交換その②です。
作業当初は、サムネイルで外されているアキュムレーターを交換すれば直るとばかり思っていました。

海外のYouTuberの投稿を見ると、アキュームレーターのへたりか電動モーターの故障のいずれかであることは拙い英語力で何とか理解していました。
電動モーターは奥まっているため、簡単に交換できるアキュームレーターの交換をまず行い、ダメだったらモーターの交換を行います。

アキュームレーターの品番は47950-30010
年末年始だったため、モノタロウで買ってしまいました。

まずは下準備。ブレーキにかかっている圧を抜くため、キーOFFの状態でブレーキを何度も踏み、反力が無くなるまで（説明書は40回）踏み返します。
この個体は既にブレーキが壊れているので、20回もポンピングしないうちに圧が抜けてしまいました。
アキュムレーター脱着には専用のSSTが必要になります。
SSTのトヨタ品番は09318-12010
現時点で手に入るかどうかは（？）な代物、かつ4,000円超と良い値段のため、代用品を探したら、ハイエースのハブボルト用SSTが使えることが判明。

アストロにて発見し、４つある突起のうち２つを切断して使うことにしました。

外し方はアキュムレーターの周りにある防振リングを止めている5mmHEXをゆるめ、SSTをアキュムレーターの頭に当ててラチェットで回せば、何事も無く緩める事ができます。

アキュムレーターを外すと穴の中にピンとスプリングが入っているのでついでに交換します。
PIPE BRAKE BOOSTER　47955-30010
SPRING,COMPRESSION　90501-16160

写真は新品ですが、外したものも痛んでいる様子は見られませんでした。
300円弱ですし、また交換するとなると面倒なので一緒に交換してしまいます。



アキュムレーターが付きました。アキュムレーターとブースターを繋ぐネジ穴にはＯリング（90301-13014）が必要なので組み付け、シリコングリスを塗っておきます。
他の方の書き込みでは、締め付けトルク6Nらしいのですが、ゆるゆるだったので、良い具合な手応えの20N弱で締め付けてしまいました。


ここでエンジンを掛けて様子を見るも、ブレーキは復活しませんでした。
どうやら、電動モーターの故障のようです。

その③へ。

ランドクルーザープラドのブレーキブースターの部品交換をしました。
KDJ95W型のインタークーラー付きディーゼル、TX Limited
走行距離は57万kmと最長車両です。

みんカラには登録していない車両なので、ブログを整備記録として残します。


一体何が起きたのかというと、ブレーキが効きません。
キーONにすると、ブレーキ警告灯、ABS、VSC TRC、VSC OFFのランプ４点セットが点灯し、「ピーーー」というけたたましい警告音が鳴り響き、ブレーキがほとんど効かなくなります。



よくある昔ながらのブレーキは負圧を利用してブレーキブースターを動かしています。
丁度この頃の年式の車両あたりから、アキュムレーターにブレーキオイルをチャージした圧力をブレーキの動作に使用するようになりました。
今回の故障は、ブレーキオイルを送り込む電動ポンプやチャージされるアキュムレーターがへたり、十分オイルをチャージできなくなったことで、ブレーキ動作に必要な油圧を確保できなくなってしまたのが原因のようです。

普通であれば、エンジンを掛けると、「ジーーー」と音を立ててポンプが数秒回り、ブレーキフルードをアキュムレーターにチャージしていくのですが、調子が悪くなると、ポンプが回らなかったり、回ったとしても異常振動が発生してアキュムレーターの周りにある防振ゴムに当たって「キュッキュッキュッキュ…」と異音が出ます。

このプラドも初めのうちは、木槌でポンプ廻りを叩くとモーターが動いていましたが、突然全く動かなくなってしまいました。
同様の症状を抱えた車だと、アリスト、プログレ、マジェスタ、ソアラあたりが同様のトラブルを抱えているようです。

写真の黄色いステッカーが張られている丸い筒がアキュムレーター。

中に高圧の窒素ガスが充填されていて、下部からブレーキフルードを充填すると、内部のピストンが上昇します。
プレーキ配管が開くと、窒素ガスが内部のピストンを押し下げ、ブレーキ系統に圧力を掛ける仕組みになっています。

いつもトヨタディーラーでの修理をしているので今回も持ち込んだら、ブレーキブースターの故障とのことで、アッシー（品番　47050-60062）交換を提案されました。

値段は25万円近い費用がかかる中々なコースです。
しかし、アッシー自体の在庫が無く、実質上廃番らしく（？）、修理不可となってしまいました。

調子の悪いアキュムレーターとモーターの交換だけできないか聞いても、マニュアルに載っていない方法は整備保証が付けられないので×という残念な結果に。

せっかくここまで乗ってきたプラドなので、自力修理と相成りました。

（その②へ）

300にサービスキャンペーンが出るようです。

アクセル全開時にカップリングファンが回っていると、マップ通りの出力が出ないそうで、対策が組まれるようです。

A/Cのコンプレッサーと同じく、負荷になるものが動いていたら出力は落ちるのは当たり前ですが、ディーゼルの出力グラフ不正もあったので、しっかり手を入れるということでしょうか。
ECUの設定あたりの書き換えがあるようですが詳細はまだわからないとのこと。

これからしばらくもしないうちに案内が郵送されてくるようです。

流石に書き換えでパワーが落ちることはないと思いますが、出力が安定するならいいかなと思います。

アイミーブの車載充電器、無事元通りに直りました。



前回取り付けた車載充電器（9481A169、ZHTP1545R）は、Ｍグレードやミニキャブミーブ用だったことが判明。
（初めからディーラーに聞いておけば良かったと反省。）

そこで、Ｇグレード用の対策された車載充電器（9481A168、ZHTP1527R）をオークションで取り寄せました。

届いたら早速交換にかかります。
既にM用を付けてG用に戻しているので、今回の作業は３度目。正味30分もかからず交換することができました。

補機バッテリーを外し、リザーブタンクのLLCを抜いたら、車載充電器まわりのボルトを外していきます。

高電圧線コネクター保護カバー（10mm）を外すと、本体のボルト（12mm）を外すことができます。


高電圧ケーブルと補機バッテリーにつながるＢ線を外します。

白いコネクターを外側にずらすとツメが外せるようになります。

手前側の通信用コネクターと底を止めているボルト（12mm）、アース線（10mm）、バンパー裏の200V線を外します。

コネクター外しの工具（室本鉄工　メリー）を使うと、いとも簡単に外すことができます。

冷却水のホースを２箇所外します。

インバーター側はホースの形が若干変わるので、部品注文かけた方が良いかもしれません。（とりあえず応急でそのままです。)

リザーブタンクのボルト（10mm）２箇所も外せば本体が外せるようになります。


つなぎ直せば完了です。


前回は普通充電ケーブルをつないでも無反応だったものが、今回はきちんと反応しました。

メータの表示もテクトムの燃費マネージャーも正常に表示されます。

今回の件はひとまず一段落となりました。