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クルコンのキャンセルスイッチを押すとストップランプが点灯する問題。よく考えれば、ブレーキ配線の下流側で分岐すればそうなるか。かと言って上流側で分岐しても、ブレーキを踏まなければ+12Vが流れない。意味がない。

当初は電流の回り込みが心配だったので、整流ダイオードを噛ました二股配線をTHA-MA1とAC2の間に繋げたが、それだとクルコンが配線異常と検知して作動せず。じゃあBR-2との間ならどうよってことで繋ぎ換えたけど同じ。

そこで、ダイオード抜きにした普通の二股配線を作った。ブレーキスイッチなら回り込んでも大丈夫かなと思ったけど、回り込んだ結果、ストップランプが点灯した…というわけ。恐る恐る当初のTHA-MA1とAC2の間に繋ぎ換えてテスト走行。

結果、ストップランプは点灯せずキャンセルもOK！ THA-MA1はクラッチを踏む(+7V)もしくはブレーキを踏む(+12V)で灰線に+12Vを流すダイオードOR回路のはず。なので、そこから先で二股に分けても大丈夫じゃね？って勝手な推測。本当は下流からの電流の回り込みはよくないが、今のところ大丈夫……。心配なら5極リレーを使う手もあるが、それによってクルコン自体が作動しない可能性もある。うーむ。

※改造は自己責任でお願いします。

Q1.普段、燃料添加剤を使用していますか？
回答：使用している
Q2.現在の走行距離は5万キロを超えていますか？
回答：超えている

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※質問項目を変更、削除した場合、応募が無効となる可能性があります。

遠征中に正常に機能したクルスロのクルーズキャンセルスイッチ。ただ、このままではイカンことが判明。

ハイマウントストップランプをソリオのLEDに交換したときからの遮光カバー、購入時からはめる爪が割れてて、PE用接着剤やパテでくっつけてたのが限界が来て落下。その時に気づいた。

夜間の高速走行中、キャンセルスイッチを押した瞬間、ミラーモニターが赤くフラッシュするのが見えた。あ、これストップランプ点いてるなと。となると、やはり回り込み電流による点灯だから、そこを点灯しないようにしなければならない。

回り込みを防ぐために整流ダイオードを入れた二股ケーブルで繋ぐと、クルコン自体が作動しない（配線異常）となってしまうので入れずに繋げたが、やはり電流は回り込んでいた…。

となると、THA-MA1とAC2本体のグレー配線に、整流ダイオードなしで割り込ませるしかない。ただひとつ懸念事項がある。付属の検電LEDを使い、クラッチを踏む、またはブレーキを踏んだ時に12V（LED点灯）ならば正常、踏んでなければ0V（消灯）となる。



でもテスタで測定すると、10Vしか流れんかったんよな…ここに、12V直で流していいんかなぁて。でも説明書に「12Vならば正常」って書いてあるから、イチかバチか、ダイオードなしの二股配線をこっちに繋ぎ換えてみようと思う。

さぁ、どうなるか？

質問①Premium GLASS COAT 3000：①Premium GLASS COAT 3000と②樹脂パーツ復活剤 フェムトブラックのどちらの商品をご希望でしょうか？
回答：①Premium GLASS COAT 3000

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今となっては軽にもアダプティブのクルコンが付く時代。自分がA3を買った当初は付いていなかった。写真は純正品をレトロフィットさせたもの。勿論PCによるコーディング変更は必要。

そして先日ワークスのクルスロの改造も全て完了。クルスロ自体の取り付けは既に完了していて、GWの遠征時にも活用し、高速走行はラクだった。キャンセルスイッチも既にステアリング本体に埋め込んでいたが、コンタクトコイルやらコネクタやら追加部品を揃える必要があったため、配線が先延ばしになっていた。



AC2のオートクルーズはSETを1秒長押し、若しくはクラッチorブレーキペダルを踏むことで解除される。でも1秒は長いし、どちらかのペダルを踏めば前のめりになる。キャンセルはやはり瞬時にやりたいもの。

A3のクルコンは流石と言える出来で、キャンセルしてもスムーズに減速、前のめりになることはない。また、リジュームも速い。速度設定は1km/h刻み。ワークスは今回のキャンセルスイッチ追加で、オートクルーズのキャンセル自体がスムーズになった。流石にA3のようには行かないが、デフォルトの方法よりスムーズにキャンセル出来る。レベル1なのでリジュームはやや遅く（上げるとスナッチが大きくなる）、2km/hステップだが問題はない。

さぁ、これでワークスの残すところはダクト付きボンネットの塗装とエアガイドを作るくらいになった。でもイラン情勢のせいでカスタム系のペイントはいつ出来るか分からないのよ…。