リセットさんのブログ一覧

車を買って　気軽にカスタム出来るのがホーン交換。

今回、ホーン交換をしたので　その取り付け段階をご紹介ｗｗｗ

ミラのホーンは１個タイプで　これを社外の２個タイプに交換します。

まずノーマルのホーンを外すのでグリルやバンパーを外します。

ホーンの位置はノーマルが付いていた位置がベストなので　１個はノーマルの位置に　もう１個はライト下にしました。

ホーンを付ける時はエンジン・ルーム内は音が外に出にくく　さらに熱に弱いのでホーン自体に不具合が出る可能性が有りますから避けてください。

向きはホーン内に水が入らないように出口（音が出る部分）を下向きに。
（真下に向けなくても大丈夫です）
　　

配線には１線タイプ（＋配線のみ）と２線タイプ（＋と－の２線）が大体をしめていますが　このミラは２線タイプです、１組しか配線が無いので　途中で配線を分割して２組の配線にします。

配線の色は赤と緑でしたので　同じ色を選択
（配線は極力、同色にするのがセオリーです。）

分割させる時は　ワンタッチは使わずに　配線同士を絡ませてから　ギボシの圧着部分だけを　カットして、　それを使い圧着、その後にハンダを溶かして流し込みます。

ハンダの後は　ハンダ付け部分の折れ防止、ショート防止の為に絶縁テープを巻いて保護します。

ノーマル位置のホーンには　ノーマル配線のカプラを使い、ライト下のホーンに　
分割させた配線をまわします。

最後の配線処理を考慮して　長さを調整してカットしておきます。



ライト下のホーンには平ギボシで繋げます。



ギボシを圧着させて接続するのですが　圧着させた後にハンダを溶かして　流し込みます。

　　

配線の分割同様、いくら圧着させてても　走行やエンジンの振動で接触不良を防ぐ為です。

ギボシ・カバーは長さに合わせてカットします。
　

そして繋げたらテストでホーンを鳴らしてみます。

ノーマル位置に付けたホーンのカプラが上を向いていたので　隙間にグリスを押し込み　水による腐食防止をしました。



配線がボディと接触して振動でショートしないように　綺麗に纏めます。


確認はしましたが　バンパーを戻す時に　ホーンと接触しないか　再確認！


これで、おしまい！

お客さんへの　車の引渡しは営業部が　するのですが　このように付けているとは
お客さんも思っていないんだろうなｗｗｗ



ミラのオーナーに了承を得て掲載しました。
だが掲載先は教えないｗｗｗｗ

派手なミラだね！　

今日は台風の影響も無く　無事に仕事が出来ました。

仕事日は、ブログのネタ探しも大変なので　仕事の整備ネタです。

携帯で撮影しながらだと　仕事に集中できないので嫌なのですが・・・。
リヤ・ホイールシリンダーのカップ交換なら　目を閉じても出来る自信が有るので　撮影しながら　尚且つ新人に説明しながら作業をしました。

サンプル車は２トンのトラックです。

何故か私に作業を振られます　 (屮ﾟДﾟ)屮ｩｵｵｵｵ!!

２トン車は乗用車と違い　少し面倒です。

ダブル・タイヤを外したら　まずドライブシャフトを抜いて外します。

次にハブ・ベアリングを固定しているナットを　押さえているカラーを外します。

次にハブ・ベアリングを抜きます。

そしてドラム・カバーを止めているナットを外すと　やっとブレーキの中身が見えます。

今回はシリンダーのカップ交換だけですので　ブレーキ・シューは外さずに　シリンダーだけを抜いて　中のカップ（オイル・シール）だけを交換します。

ピンチオフプライヤーでブレーキホースを挟み、余計なブレーキオイルの流出を防ぎます。


オイルのブリーダー・ニップルを外してから　シリンダーに繋がっているブレーキホースを外します。

次にシリンダーを固定しているボルト２本を外します。

これで「リヤ・ホイール・シリンダー」が外れます。


外れたら　ダスト・ブーツを捲り、シリンダーからピストンを抜き取ります。
（写真は、シリンダーからピストンを抜いた後、内壁に腐食からの虫食いが無いか、錆びてキズが無いかチェックしています）

昔はサビていたら　ホーニング（特別なブラシ状の物で研磨・磨き）していましたが
現在は　そく新品に交換です。

ウエス（ボロ布）とパーツクリーナーで綺麗に掃除して置きます。


ピストン側のカップ交換ですが　台形になっているので向きに注意。
古いカップは小さなドライバーやピック・ツールで取り去ります。

逆さまに付けると　ブレーキを踏むとオイルがダダ漏れ状態になります。

シリコン・グリスを僅かに塗りピストンにハメます。

次にダストブーツにも　少しシリコングリスを塗りハメます。


そしてシリンダーに戻します、ピストン同士の間にスプリングが入っている物と無い物が有りますが　ピストンの戻りを良くするには　スプリングが入っている方が良いのかな？
乗用車は　９割はスプリングが入っています。

シリンダーを元の位置に戻したら、次はブレーキ調整です。

テンション・ロッドはシューが減ってくると　普通にブレーキを踏んでいたら自動に開いて調整してくれるのですが　なかなか上手く作動していない車の方が多いです。

それで特に問題は無いのですが　左右均等に　ブレーキ圧を掛けるためには　手で調整するのが　やっぱり一番です。
　
写真のようにギアを１ノッチ動かす事にドラム・カバーを付けて　手で回し、ブレーキ・シューが僅かに擦れる音を聞きます。

シューを開き過ぎたら　ドラム・カバーが入りません、そう言う時はロッドを　また少し縮めます。

大体は２～５ノッチの範囲でベストが出ますが　中には例外も有ります。


調整が終わったら　次はオイルシールの交換です。

普通車には、ほとんどオイルシールは付いていません。

これはドライブ・シャフトを挿入する為、車体側とドラム・カバー側に付けて　デフ・オイルが漏れて来ないようにするためです。
分解した時は再利用はしません。

オイル・シールの填め込みは基本、ツライチです。


サイズの合ったソケットを当てて　プラスチック・ハンマーやゴム・ハンマー等で軽く叩いてハメていきます。

写真では　こんなに大きなソケットを持っていないので　均等にプラハンでコンコンと入れました。

次にハブ・ベアリングの古いグリスを掃除したら　新しいグリスを入れます。
手でベアリングの間にグリスを入れても良いですが　道具が有ると一気に入れられます。



そして元通りに付けていけば　完成です！と思いきや・・・、車体側のオイル・シールを交換していなかったので　ここで交換！


（写真はベアリングを入れた後、押さえのナットを締めて、尚且つ緩み止めのカラーを付けて有ります）

後はブレーキ・オイルの交換・エア抜きをして　完成でーーーす。




乗用車の場合は　シューを外します、そっちの方が楽かな？


外した方が綺麗に掃除できますし　グリス・アップも楽です（グリスを塗る部分は白いグリスが付いている部分です）


外しにくい場合はトラックのようにシリンダーだけを外す方法でも作業します。


今回は　長い文章と写真の数に　疲れた！
やっぱり、ブログで説明なんて無理だわ！

久しぶりに仕事ネタです。

今日の仕事内容は・・・・。

1・アルファードのフォグランプを　ＨＩＤ化

2・ワゴンＲのシートベルト（バックル含む）交換

3・カローラの車検

4・Ｌ６００ムーヴの部品取り

5・Ｌ７００ミラの足回り（サスとダンパー）交換

その中から　アルファードのフォグの話を・・・・・。

ＨＢ型の純正ハロゲンをＨＩＤ化したいと　ＨＩＤ持込で来て。
その取り付け作業をすることになりました。
オークションなんかで　出ている製品でしたが当たりが良いのと悪いのと分かれる製品です。


私のトゥデイも中国製ですが　まだまだ元気に点灯してます！

フォグは切替が無いので余計なリレー何かを付けないので　取り付けが楽でした。

中には　ヘッドライトの近目と遠目とフォグの３つをＨＩＤかするのに３セット持ち込む御客様もいらっしゃいます。

このアルファはヘッドがＨＩＤなのでフォグだけ追加にするみたいです。

配線はノーマルの配線２つを繋げるだけ！

ノーマルのハロゲン球を外して　バナーを　まず付けて～。

それからバラストの位置を決めたら　脱脂して３Ｍの両面とビスで二重に固定しますが　アルファードの右側はウォッシャータンクが有り、少し工夫して取り付け。

問題は配線の繋げ方・・・・・・・・・・・。

ＨＩＤのカプラと純正のハロゲンに繋げるカプラ形状が違うので　「カチ！」と合わせられません！

説明書を見ると　配線を切って繋げるか　付属のワンタッチ割り込み（赤いパッチンとする奴）で繋げて下さい・・・・・・。

そんな取り付けは　私が嫌です！

キットの中に使わないリレー配線が有り　その中に　受け側のカプラが配線が有るのを発見。

このカプラをハロゲン・カプラと交換すれば　純正のように繋げられます。

まずハロゲン・カプラから配線を引き出します。
ストッパーを外して　端子カバーを外します。


端子を抜くのにロックを解除するため　精密ドライバーを表から差して　ゆっくりと裏から端子を引き出します。


同じ用に　余っているＨＩＤのリレー配線側も端子を抜き取ります。

そこに車体側のハロゲン用端子を　戻すように差し込むのですが　日本製と中国製では端子の幅が微妙に違い　入りませんでした・・・。

今度は端子を切り取り、サイズの合うメス端子を取り付けて　改めてカプラに挿入しました。　




これで見た目も純正のように「カチ！」と合いました。



後は、配線を綺麗に纏めて固定！



完成！ポジション球（ＬＥＤ）・ヘッドライト・フォグライトの３つ共　同じ様な光で
バランスが良くなりました。



カバーを付ければ　裏側のしかも中側なんて見えないのですが　「もし！」他の業者さんがバラして見られた時の事を　考えると！

見っとも無い仕事は出来ないよ　(*^-')b 　

今日は仕事内容です。

今日は一般修理ばかり　していました。

その中の一つで　オートマチック・トランス・ミッション・オイル（以後｛ＡＴＦ｝）

ＡＴＦの交換をしなくて　走行距離が多い車では　交換を拒否られた人は居ませんか？

ガソリン・スタンド等の点検ではＡＴＦのレベル・ゲージを抜き。

長いパイプが付いた注射器のような物を　ゲージが刺さっていた穴に刺してＡＴＦを吸い上げます。

注射器みたいな工具にはＡＴＦの新油が入っているシリンダーで吸い上げるので
新油と抜いたオイル（ＡＴＦ）を色で判断しているのですが　色も大切なのですが
問題はＡＴＦに含まれている「鉄粉・スラッジ・カーボン」等の不純物が多いと交換をしない方が良いんです。

一眼に黒いとダメ！って訳ではないんです。



もちろんＡＴＦの色が黒いと不純物が多いのですが　それだけで「交換出来ません」
と言うのも変です。

自分の勤めている会社では　ＡＴＦ専用の全自動テスターが有り　５００ｃｃ程抜き取り、それをフィルターに通す時の圧力、電気を通しての通電量などを計測して　判断していますが！

やっぱり　７万キロぐらい無交換ならセンサーが働き「交換出来ません」と表示されます。

メーカーにもよりますが　トヨタ、ダイハツが弱いみたいで　この２社では

５万キロぐらいで　「極度の汚れの為、交換作業を中止して下さい」と　

また可愛いお姉さんの声で知らせてくれます。

何故？交換できないかと言うと　原因はイロイロ有るのですが　80％以上は、

ストレーナー（オイルエレメントにもなっています）と言う　ＡＴＦを吸い上げる部分が詰まっていたり　オイル・ラインのパイプも汚れていて　パイプ内側にゴミが付着しています。

これを急に新品のＡＴＦに変えると　ＡＴＦの新油で洗浄効果が上がり。

付着していたゴミが　各部品から剥がれて　Ａ／Ｔの中を　さ迷います。

このゴミがポンプユニットやストレーナーでさらに詰り　変速不良等のトラブルに繋がります。

こう言う場合は　Ａ／Ｔのオイルパン（底に着いているフタみたいな物）を剥がして。

ストレーナーやオイルラインを　さらに外して掃除します。

Ａ／Ｔのドレンボルトを外しても付着した汚れは取れません。

手に持っているのがストレーナーです。

よく見れば　細かい金網が付いていて　これでゴミを取るわけですが　詰まっていたら　これが板のように金網から　剥がれてきます。


（モデルに　よっては独立したオイルエレメント｛ＡＴＦ用｝が付いている車種も有ります）


これが逆流して詰まらせるんです・・・・。

でも掃除をしたら　大丈夫！

後は２万キロ～３万キロ毎には交換しましょう～





貴方の車は大丈夫ですか？


今回は真面目に書きました！部長！