リセットさんのブログ一覧

AF61の故障原因、エンジンを掛けようとキックスターターを踏んでいたらキャブからガソリンが駄々漏れ〜

原因は100%キャブのフロートバルブ


たいていはキャブのオーバーホールをすれば動くようになります

さっそく車体からキャブを外して
バラしてみましたら　案の定フロートバルブが固着していました

(指で摘んでいる部品がフロートバルブ)


ガソリンも腐った状態で中身は酷い状態でした

オートチョークも怪しいですが、取り敢えずは各部の掃除、ニードルやジェット類を綺麗にして組み立てたら
車体に装着し　エンジンを始動してけら交換かどうか　判断します


今回、買った部品はフロート室のパッキンのみです　意外と高かったような？200円〜300円ぐらいかと思ってあたら　税込み700円超えていたような？

後は休日に組み込み　テスト始動したいと思います

Twitterでカブのオイル交換で最適！
とか書いて有ったので近くのダイソーで買って来ました

外側にメモリが書いてあり
ノギスのデプスを使い、カブのオイル交換量の0.6リッター(600cc)の印を計り




それを、内側に当ててキズを付けて
計量カップで600ccの水を入れて再計測
印ピッタリでした



カブのオイルを抜いて




ドレンボルト付けてワイヤーロック

そして600ccのオイルを入れます

この入れる時のクチの細さがオイル注入口にピッタリです


でも、ゲージを確認するとオイルの量が少しオーバーしていました
センタースタンドだけだと　ちゃんとオイルが抜けきれてなかったのかな？
スポイトで少しオイルを抜きました……

カブのシートに亀裂が出てきたので

そのまま同系のシートを交換せずに

座り心地の改良を考慮し
新型カブのシートに交換しました

用意するものは


クロスカブの純正シート


丸目カブ(C50やC90)のシートヒンジ
カブカスタムのシートは写真下のようにシートとヒンジが一体物ですから流用が出来ません

(カブカスタムのヒンジは脱着不可)


適当なカラーや平ワッシャー厚さ12〜13ミリになるぐらい


DAISOで買った耐震粘着マット100円
４枚の内２枚使います


幅5cmのゴム板(写真はロール状ですが耐震マットと同じ5cm✕5cmの２枚でOK)



先ずはノーマルシートを外して
C50用のヒンジを付けます
旧カブ系のシート　ボルトの間35mm
新カブ系のシート　ボルトの間50mm
さらに新カブ系の方が座面が大きくなっているので取り付けボルト穴を新設します

ヒンジにテープを貼り、クロスカブのシートを位置決めしてシートを押さえ付けますと　シートに付いているボルトが押さえられてテープにボルトの跡が付きます

ボルト傷の中心を打刻ポンチで跡を付けて　ドリルで穴を開けます
(一度3ミリで開けて6.5ミリで穴を開けました)


今度はクロスカブのシートと旧カブ系のシートヒンジが合わない為
カラーや平ワッシャーを使って　
取り付けます、このカラーを間に入れないと
シートが水平になりませんから　クロスカブのシート裏のリブを削って
直にヒンジを付けないように注意




(シートとヒンジの間に隙間が有りますが大丈夫です)


これでシートの取り付けは完了です



さらに追加で振動対策を入れます

シートの接地部分のゴム吸盤の下に


DAISOで買った耐震マットをタンクに貼り付けます

耐震マットだけではネチャネチャで
クロスカブのシートを下ろした時に　剥がれなくなってしまうので

ホームセンターで購入したゴム板(ゴムシート)をDAISO耐震マットに合わせてハサミでカットして　耐震マットの上に貼り付けます

こうなります
写真を見るとシートの吸盤跡が付くので位置調整をします、耐震マットは水で濡らすと何回も貼り直しが出来ます


(左・クロスカブ　右・旧型カブ)

(上・クロスカブ　下・旧型カブ)


交換後、座面が少し高く、少し広く、そして少し硬くなりました、硬いと言ってもちゃんと反発してくれるので長距離走行の時に効果を発揮、旧カブ系の薄いスポンジとは　やっぱり違い　現行型の進化したシートを感じます、細かい振動も耐震マットが少し効いているのか　振動も少なく「感じます」
シートと耐震マット同時作業ですので
どちらが　どの効果かは解りませんが
　

とにかく　乗り心地、座り心地が良くなりました
目線は少し上がりますよ

後ろのタイヤが減ってきたので交換しました

ただ普通に交換するのは嫌なので

前後共にサイズを換えて
パターンもオフロード走行を兼ねたブロックタイプにしました

カブのノーマルサイズが
前後共に2.25-17と言う細いタイヤが付いていますが

前を2.50-17 　後を2.75-17に変更しました


(上が2.50　下が2.75　その下が自動車のタイヤ)

(上と下で微妙にサイズが違います)
タイヤ交換の時はチューブも同時交換です

純正のリム幅と車両のバランスを考えると　自分的にはバランスが良いと思ってます

まずは後ろから

スプロケのハブは残してホイールを外します


ホイールを外したついでにブレーキのメンテもしときます

キズが付かないように古いお風呂マットの上で作業します


タイヤレバー２本を使ってタイヤとチューブを外します

他にはリムバンドも付いているのでこれも交換です


バイクのチューブ式タイヤを組むときに　私だけかも知れませんが　チューブレスタイヤと違い　ビードクリームをタイヤのリムだけじゃなく！

タイヤの中と写真のようにチューブも少し膨らませて(折畳みの型を伸ばす意味も有る)チューブ全体にもビードクリームを塗ります、その後空気を抜きます

そうしてタイヤを組んで空気を入れるとチューブの捻りも無くなり、バルブ位置のセンター出しにも困らなくなります

よく素人さんは組む時にタイヤレバーでチューブをキズ付け空気漏れを引き起こす事が多々有ります

組む時のポイントはタイヤレバーをリムに対して９０度以上レバーを上げない事です
もう一つはレバーの間隔を広く取らず
少しづつ少しづつ入れていく事です


前後ブロックタイヤに代わり見た目がワイルドになってきました

何もネタが無いので　みんカラも放置状態です

今回はスーパーカブのオイル交換


普段はオイル交換なんてブログのネタにしませんが　今回はスーパーカブのドレンボルトを社外品に交換したので書きました

スーパーカブにはオイルエレメントなるものが有りません

有るのはオイルストレーナーのネットのみ

細かい鉄粉等は自由にエンジン内を流れます

そこでマグネット付のドレンボルトの出番です

ただ！このドレンボルト、鉄ではなくアルミ製です　あのTAKEGAWA製のマグネット付ドレンボルトもアルミ製で私が付けた安物もアルミ製のドレンボルトもです　　


純正のドレンボルトと比べて強度は皆無です　しかも中心部にはマグネットがある為に肉厚も薄いですから　尚更強度が落ちます


締め付けトルクも20〜25Nmとソフトに締めます
(それでも充分緩みませんけどね)

ただ、カブをボアアップしている為に
振動が非常に怖い！

ボルトの頭には緩み止めに使うワイヤーロックの穴が開いているので



このような工具を使い


ボルトとボディを繋いで緩み止めや落下防止をします

私の若かった頃はレース何かでは作業しないとダメだったような？
現在は知りませんけどね

次回のオイル交換の時はニッパー何かでワイヤーを切断して交換します