VTEC党党員のブログ一覧

　投票に行ってきました。

　の向かいです。

　草も生えない。

　ちなみに14時頃の気温。

　まぁこんな所に20なる前まで住んでた訳ですが。

　道路はどこ通っても塩まみれでした(´・ω・｀)

　行き帰りで違う道通ったんですけどね。変わらんかったです（辛）。

　N-ONEのサイドブレーキも進行しております。

　配線図を調べたところ

　（！）はブレーキフルードのタンク液面が下がっても点きますが、それがマイナスコントロールでした。センサー付いてるんじゃなくて、機械式のスイッチ（フロート）なんですね。

　アクスルも買いますが、

　だいたい中古で3万（送料込み）くらいですかね。一応なるべく程度の良いのを選びます。なんせ自分の車が新しいですから。気にしなきゃ1万切るのもありますね。

　今回中古を選ぶのは金額もありますが、中古だとＡＳＳＹだから超ラクなんですよね。新品だとアクスル買って、ドラム買って、ハブ買って、ワイヤー買って・・・バラバラです。まぁバラすのと違って組むのはそんなに難しい訳じゃないですが、メリットが乏しいです。

　抵抗突っ込むカプラーの方は

　このカプラーの販売先が見つけられませんでした・・・。

　仕方ないので、端子だけ買って、それを収縮チューブかなんかで絶縁して直に突っ込むことにします。後は外れない様にテープぐるぐる巻きにでもすれば大丈夫でしょう。エアバッグのキャンセルもそんな感じだし。

　サイドブレーキのレバーはまだ物色中ですが、集合部の構造が同じならなんでも使えるんで、結構ヤフオク見てるだけでも想像が膨らんで楽しいです＾＾。

　恐らくフロアに台座と言うか、取付ブラケットを作る様になると思いますが、好きな場所に設置できると思うと夢が広がりますよね。内貼りはどうするかね・・・。

　無くても困らないのでたぶん放置ｗ

　

　という感じで、だんだん部品をそろえて行こうと思います＾＾

　かみんぐすーん♪

　もし完遂出来れば整備手帳に上げるけど、経過報告。

　システムとしては完全に撤去出来ないので、物理的に撤去するのにエアバッグなどのように抵抗入れてエラー出ない様にだけする必要がある。

　これが第一段階。

　カプラーはアマゾンで購入。メーカーTE Connectivity品番2-1355339-2。ただ、残念ながら純正は見つからず、中国製の社外品。

　次の段階は作動時の警告灯。

　サイドブレーキを引いて、このランプがつくようにしないと車検に通らない。

　最近の車は昔みたいに基盤むき出しになってないから、配線調べないといけない。あとマイナスコントロールじゃない場合は少しだけ面倒になる。レバーのスイッチはおそらくマイナス（アース）だからね。

　ところでＥＰＢの電源カプラーだけど、中にもなかったっけ？と見てみると、

　うんあった。

　改めて中でやるようにしようｗ　無駄な買い物になってしまったな。

　並んでＡＢＳの車速センサー線があるが、こっちも替えるようになるだろうから猶更その方がいいね。

　なんだか現実味を帯びてきた気がするぞー♪

　雪道を走る上での安心（サイドブレーキ）は絶対必要なのだ☆

　

　私の一番嫌いな仕事。それは錆修理。

　この車、サイドシルの耳がごっそり落ちたぞｗ

　車における錆と言うのは人で言うガン。

　分かるね？つまり、そもそも治らない。

　完全に取るしかないが、取って終われないし、そんな都合よく部分的に好き勝手出来る訳でもない。掛けた金に見合わない内容になるのが殆ど。

　多分だけど、この車汚水に浸かったんだと思う。

　マフラーに滴った水の跡がヤバいんよ。

　止めてた所でなったのか、そうなった道を走ったのかは知らないが、中から錆びてるんよね。

　こういう錆び方は”掛かった”だけではならない。

　そして、”ただの水”でもならない。

　みんなね。”下水”って言葉に騙されてる。下水流れてんのは”水”じゃないよ？

　そうだね。この場合

サンポールが流れてると思っていい。

　大腸菌やべー。

　ワイリやべー。

　例えばだけど、

　

　で、足を怪我した女の人が居るが、”化膿してしまう”というシーンがある。

　その前には、水浸しになった街で下水が上がって来て「凄い臭いだ」と言うシーンがある。

　つまり下水のヤバい液体が傷口から入った、もしくは影響したって事です。その辺の説明がないんでちょっと分かりにくいんだけど。

　♪愛に　気づいてくだ　さ～い♪

　♪僕が　抱きしめてあ・げ・る♪

　下水が陥没した事で有名な

　周辺にある物の腐食がえぐいそう。

　直接的にはガスが出てきてるだけだが、そのガスだけでも腐食する威力。夏になると湿気と混ざって更に威力が増すだろう。

　そんなガスを吸ってしまう訳だから、健康被害も心配な所。個人的にはもし近くに住んでたら避難したいね。

　単なる水たまりや、川の水程度ならまだいいけど、都市部の冠水はこういうのが上がってくる。だから超やばい。

　ワイリやばい。

　走れる程度の水位だろうと、後の事を考えたら絶対走っちゃ駄目だぞ！

　皮一枚剥がしただけで更にガッカリする・・・。

　ちなみにサイドシルは3枚重ねで、内側2枚は厚い。剛性的に重要なパネルと思われるが、ご覧ンの有様。

　どの程度やろうか・・・。

　無駄な延命するくらいなら安楽死させた方が良いと思うけどね。苦しみが続くだけだよ。

　

　ちなみに持ち主は全塗したいとか抜かしてるらしい。錆もそもそも見た目が気になる程度の感覚らしい。

　ちょっとぶん殴りたい。

　説教したるわ！

　ていうか、こんな修理をDラーに持ち込むこの人もおかしい。Dラーって車売る店だからね？

　Ｄラーの方も、この車に関してはもう2度と錆修理は受けないと言ってるそうです。ｱﾜﾚだね・・・。

　更に言うと、この車の補修パネルはもう供給ないそう。（海外で探したらあるかも・・・？）

　残念ながら、Ｄラー丸投げの人は大人しく新しい車乗ってるしかないんだよ。

　うっすらとですが、路面に雪が積もったので早朝（まだ暗い内）にテストしてみました。

　最近は公道でのドリフト走行が”危険運転”になるとかって話有る中、ナニしとんねん！って思うかもですが、雪道での安全において、ドリフトテクニックは重要です。北海道とか行ってみてください。多くの人がドリフトして交差点曲がってますから。

　これはドリフト云々以前に、アンダーかオーバーかって話で、要するに最初から弱オーバーにしとけば、どうとでもコントロールできるから返って安全って事なんですよ。滑るほど速度が出てるとかそういう事じゃないんです。滑らせてるんです。むしろ安全マージンがあるんです。

　理解できない人は別にいいです。それはもうバイアス掛かってて理解する気が無いだけですから、私から言う事はありません。

　ここまで前置き。

　結論から言うと出来ませんでした。

　一応横滑り防止とか切れるだけ切った状態でスタートしたんですけどね。

　走行中にスイッチ入れると、なんと前も制動することが判明しました。ケツが出るどころかアンダー出ました（笑）。どうやら『走行中にEPBスイッチを入れる』のは”緊急時の停車方法”みたいです。アクセル踏んでてもアクセルはカットされたように止まりました。見てないけど、おそらく説明書に書いてあるんじゃないかな？

　

　EBSの連動とも絡むと思いますが、フットブレーキを踏んでいると反応すらしませんでした。フットブレーキを優先するようです。

　と

　

　いうわけで、本格的に機械式サイドブレーキの導入を考えたいと思います。

　

案その壱：ワイヤーサイド化

　一応、フロアにはワイヤー通す穴をあけたり、固定付けたりするプレスは付いてます。

　まぁプレスが付いてるだけなので、穴開けたり、ブラケット付けたりしないといけないでしょう。

　EPBも上手く殺さないといけません。コレの接続が無いと、他の支援システムも全部ダウンして警告灯点くはずです。

　案その弐：油圧サイド化

　既存のブレーキラインに割り込ます形で油圧サイド化出来るものがあります。

　フレア加工とかも必要になってくるでしょうが、キノクニで部品・材料・道具まで全部そろいます。

　不安要素として信頼性がまず思い当たりますが、もう一つあるのが、この手の油圧サイドを付けると、作動後に少しブレーキを引き摺るという人が居ます。またEBSが絡む以上、その辺がどういう反応するかも不明です。

　ただ、サイドターンして遊びたい訳でもジムカーナやりたい訳でもなく、あくまで緊急用なので、信頼性以外は無視してもいいかなと思ってます。

　現状ではEPBを殺してワイヤー化する方が現実的な気はします。おそらくだけど、抵抗入れてスイッチ触れない（作動させない）様にすれば大丈夫じゃないかな。JF3のアクスルたぶん形同じだと思うんだよね。初期のJF3ならワイヤーサイドだから、流用するのに丁度いいと思う。

　　

　フロアカーペット戻せる日はまだ遠いな・・・。

　今日は何もやらないけど、N-ONEの機械サイドブレーキ。やったるで！

　（私がやる前に、誰かやってくれるのを期待してます。そしたら真似するだけで済むしｗ）

　先週購入したテレビを設置しました。

　まだゴチャゴチャしてるけど、その辺は追々。

　なんか銀弾さんが来て、時間つぶしふがてら手伝ってくれるというので手伝ってもらいました。そこそこの体感重量ですからね。びよーんって伸びる壁掛けスタンドだから、割とつけるのは簡単なんですが、なんせELテレビは破損が怖いんですよね。薄いからｗ

　手持ちのHDMIが通信速度足りなくて、改めて買ってこないといけないという問題はありましたが、現状はちゃんと使えております。

　今までは2Kの60フレームでしたが、今回は4Kの120フレームと、倍以上の情報量です。もちろん解像度とか落として出力・表示すれば問題ないんでしょうけどね。それじゃ意味ネーじゃんって話ｗ

　銀弾さんはその後、さくらの郷経由でイベント巡りするというので、そこで一緒にメシ食いました。

　なんか銀弾さんはさくらの郷に魅入られてしまったようですｗ

　私の方も、せっかくなのでちょっと何か買ってみようかと

　

　なんかヒンメルに買えって言われた気がした。

　今回は買わなかったけど、個人的にはアップルパイがお勧めです。

　

　N-ONEはまた小ネタですが、色々やってます。

パーツレビュー

整備手帳

　リアのショック弄ってる時に気づいたんだが、

　サイドメンバー潰れてます。

　穴のところの周り、光と影の境目がまっすぐじゃないの分かるかな？穴のところが潰れて横に逃げて、横が膨らんでるんですね。

　この部分はNシリーズの弱い所ではあるんですが、私の場合原因がバネレートなのか、フルバンプなのかがちょっと判断できませんね。ハイレートのバネを入れると高確率でなるそうで、N-ONEレース用に無限で強化ガセットを出してるくらいです。

　構造の話をすると、バネの受けが付いてる部分はサイドメンバーで、一般的にはフレームと言われる部分になります。コレがバネの受けの真ん中あたりでパネルがスポット溶接で継ぎ足され、厚みが変わります。薄くなるんですね。なんでこんなところで接いじゃったの？って気もするが、要はここから後ろはクラッシュブルストラクチャーなんです。だから構造的にはボディ剛性にさほど影響はなく、潰れていても問題無いとも言えます。ただスポーツ走行の場合はバネの入力が逃げる事になるので、せっかくレートアップした意味ねえじゃん！ってなり、問題になります。私の場合はどうですかね。微妙な所ですなｗ

　ただ、無限のガセットは一応溶接で取付なので、後から絶対錆びますよね。ボンドとリベットって手もありますけど・・・。まぁ追々考えよう。酷くなるかなー？

　そして

　自宅がシフトノブだらけ、バネだらけです。

　バネはトゥデイで買ったのもあります。

　欲しい人居ます？

　ちなみにシフトノブは一番右がN-ONE純正。S2000と同じなんだっけか？

　見た目の割りにこの中では3番目に重いですね。一番重いのはNRGのロング。次がカーボン柄のロング（追加でウェイト仕込んだ）。革巻きの長いのが意外と大して重くない。太いんで握り心地も悪かった。

　バネは

ranaスプリングが4組

ERS-H-200-60-0040

ERS-H-250-60-0025

ファイナルコネクションの純正が1組

130 60 040

　

おまけ。

　ちょっと鈑金屋さん。

　日産三菱の軽のフロントサイドメンバーを交換。

　日産三菱の軽は初めてエンジン降ろしたけど、まぁ整備性クソだったね。ヒューズボックス外すんだけど、これヒューズの交換させる気なくない？って作り。下回りのネジは流石の日産＆三菱で、錆が酷い。固着がスタビリンクだけだったのは幸いだったと言える（外す必要ないんだが、ブレーキライン外さずキャリパー避かすのに外したい）。

　他のネジも固着はしてなかったけど、錆は結構でてた。足回りとかのボルト錆びたら駄目だろって思うわ。メッキでコストカットしてるんだよね。トゥデイ（元雪国車）だって足回りのボルトは全然錆びてなかったというのに・・・。

　ちなみにこの車。3年のうちに4回も前事故で入庫してる。

　全部大破級（事故歴になるヤツ）です。

　冗談抜きで怖すぎて直したくないんだけど・・・。

　車のどこかに「免許返納しろ」ってメッセージ仕込みたいくらいなんだが。

　どんな人が乗ってるのだろう。この車に遭遇しない人生で有りたいものだな・・・。

　

　いいかげん、解体屋に持って行って「絶対スクラップにしてくれ・・・」て言いたい。