KENEA187Aのブログ一覧

今日は福井県にツーリングに行ってきました。クラブの所属員やみんカラ友達なども参加して、一日楽しんできました。

さて、そんな中で仲間の車両や自分の車両で興味深い事が３つ程発見できました。

１．Fidanzaのフライホイールはかなりスゴイ。
みん友のコウヨウさんや、今回のツーリングに参加されたkagastaさんの車両に装着されているのが、米Fidanza社のフライホイール。純正が約15kgあるのに対して、5kg弱しかありません。

今回、kagastaさんの車両に試乗させて頂いたのですが、これの何がどうスゴイって、こんだけ軽くなってるのに、ゼロ発進・・・というよりも、アイドリングだけでスロットル一切開けずにクラッチをゆっくり繋いでいった時の感覚が、純正とほとんど変わらなかったんです。

もっと詳しく書くと、一般的な車庫入れで一番多い、1速やリバースでアイドリング回転だけで進んでいくのが、純正とほとんど同じ感覚でできるんです。自分の車両で渋滞時に多用している、アイドリング回転だけで1速から2速へシフトアップして15km/h位で進んでいく・・・のは、このフライホイールでやるのは流石にちょっと苦しそうだったんですが、純正の軽量加工で使い勝手を維持するのは2割減位までが限度という先入観があっただけに、これは本当に衝撃を受けました。次回のクラッチ交換の際には交換決定と思います。


２．純正7JホイールでもGTO中期16インチ4Potキャリパーが問題なく付けられる事が判明。
これも絵面的にはかなり衝撃を受けました。このキャリパーは、私が元々FCブラケットに付けてみるつもりで購入したものの、純正7Jとの組み合わせは恐らく不可能だろう・・・と判断して、この車両のオーナーさんに譲渡していたものでしたが、


この辺りの記事でみん友の１９９０式さんからはどの時期の何Potかは不明なものの、GTOキャリパーの移植は出来る事は出来るらしい話は聞いていましたが、まさかMITSUBISHIロゴの対向4ピストン＆純正7Jの組み合わせの実物を目の当たりにする事が出来るとわ・・・(;´Д`)

オーナーさんによるとローターは純正、スペーサーは20mmのワイトレ、後はFCブラケットをベースに幾つかブラケットを追加しただけで、部品そのものへの加工は一切してないそうです。パッドがかなりデカくなってるので、本当の意味で効きが段違いになったそうで、お蔵入りだった部品がちゃんと活用されてヨカッタヨカッタ（*´∀｀*）という話でした。

なお、これを上回るキャリパーとなると、北米で売られていたブレンボ流用キットか、GTO最終の6Pot位しかないと思うのですが、前者はローターごと交換が前提、後者も昔雑誌の記事で見たGTO6Potを組んでいるキャブターボのVRは、確かホイールもローターも社外だったと記憶しています。


３．トリップと実走行のズレはタイヤ外径関係なかった。
最後は銀VR号の話。今回の遠征では純正7J/8Jにスタッドレス組んだものに交換して行ったのですが、やっぱりGPSメーターとの比較では8km位の速度のズレがありました。245/45R16より225/50R16の方が外径が大きいので、多少はマシにはなるんですが、誤差程度の違いしかなかったです。どちらも、GPSで108km走っても、オドでは100kmしか走ってない事になる計算です。

こうなると、ズレの原因は2.0Vのミッションのメーターギア比と2.6VRのメーターの組み合わせに起因するものとしか考えられないので（ギア自体は移植して同じもの使ってるんですけどね)、根本的には2.6VRのミッションを移植し直さないと治らない事になります。まぁ、現状ミッションには特段問題がないので、給油時の燃費計算の際にトリップの距離×1.08の補正計算すればいいだけなんですけどね。

銀VR号は補正計算すれば燃費が良くなるのでいいのですが、タイヤの外径が小さくなっている事(5.00-12→145R12)が原因で、GPSで60km走っても、オドでは55kmしか走ってない事になる計算のGX号の場合は、オドの距離×0.92の補正計算が必要になるので、補正計算すると燃費が悪くなるのが困りものです。手持ち車両でGPSとトリップの距離がきちんと合うのは165/70R13を組んだ時のトライ号だけで、後はバイクも車も全部なにかしらの距離のズレは出ています。

自分の車、他の人の同車種に比べて妙に燃費が悪いとか、駆動系のギア比変えたのに何故かメーター読みでの速度に変化が見られないとか、結構飛ばしてるはずなのに幹線道路の流れに取り残される・・・とかいった場合には、一度GPSで実際の速度と距離積算をメーター読みの数字と比較してみて下さい。

ひょっとすると、GPSとメーター読みに結構大きなズレがあるのかもしれませんよ。車検でのスピードメーター試験は、40km走行である事をパッシングで自己申告するだけなので、例えメーターの誤差が物凄くても動いてさえいれば、予めズレを補正した速度に達した時にパッシングする事で、車検は通ってしまいますので・・・。もっと極端に言うと、ギア比と回転数と速度の組み合わせが頭に入ってさえいれば、スピードメーター動かなくても、タコメーターさえ動いていればスピードメーター試験を通過する事は可能だったりもしますので・・・。

追記：よくよく考えてみたんですが、現状銀VR号でスピードメーターの誤差が大きいのは、もしかするとデフの減速比が違うからかもしれません。2.0は減速比が3.909、2.6VRは3.545なので、100km時で約11kmズレる計算になります。タイヤ外径の違いによる誤差も含めると、大体10km弱のズレに収まると思います。載せ替えた当時はメーターギアだけ合わせれば大丈夫だろう・・・としか思っていなかったのですが、誤算でしたね。。。

注文していた部品が米国から到着。

今回も少なからぬ数混じってます・・・Made in Japanが。

いつも不思議に思います・・・。こういう形で後から日本製である事が分かる事ってしばしばあるんですが、結果として日本製だった部品を逆輸入しても、普通に日本で買うよりずっと安い事もしばしばあるんですね。或いは、日本では単体部品で絶対出ないような物（ゴムパッキン類など）が普通に個別で売ってるから、いちいちAssy交換しなくても良いような体制になってたりとか。

写真に写っているPayenのFJ241などは、もう新品では出ないもののようなので余り参考にはならないんですが、NOSとかディスカウントとかの要素差し引いても、都合海を2回越えているものの方が安い事が普通にあるって、世の中何かが間違ってるんじゃねいかと思えまつ。。。

あと、国税様（税関様？）最近仕事しすぎですゴルァ(#-_-)
こんなのに着荷時点で消費税取るって今まで経験した記憶がございませんよコノヤロウって感じです・・・orz　タバコだとたばこ税が税関様の可愛いビーグルちゃんの活躍でガッツリ掛かるようになってしまったのは散々経験済みなのですが、こういう形で消費税が掛かったのは初めてかもしれません。Ken138は犬、特にビーグル好きなので、お犬様の頑張りの結果掛った税金なら、犬に免じてまぁ許してやるかとも思えるのですが、消費税ってシステマチックに全部の取引に掛かるモノなので、ちょっと複雑な気分です。

それでも送料はどうにか1品辺り1000円ちょっと位で収まりましたが・・・。予定より僅かに増えてしまったので、各方面に再度通知出さなきゃならず、トホホな感じです・・・。

追記：写真に写っているRC-ME51、普通このメーカーのコードって国内だとどこでも3000円以上＋送料は確実にするんですが、モノタローだと2580円だったとわ・・・orz　この場合、計算上輸入の方が高くなります⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃

モノタローって、通販の利幅の限界軽く超えてんじゃねえかと思える事が割とよくあり、円安の効果もあるのか、今回のようにeBayとか米アマに真正面から勝負しても勝ててしまう場合が最近増えてきているので、国内メーカーの細々したモノは、最初にここをじっくり探した方が良い事も多いみたいですね。まあ、こういう失敗もしばしばなのはご愛敬です。。

三菱は伝統的にMB188851やMD145527など、Mともう一つのアルファベット+6桁の数字という組み合わせが多く、世界的にもこの8桁の文字列を直打ちで検索すれば大体互換の部品が見つかるのですが・・・。

スバルは昭和の末頃、レオーネがレガシィに変わる頃の部番辺りから、723038050などの9桁の数字から、28316KC010などの5桁の数字+2桁のアルファベット+3桁の数字という感じに部番の法則が変わります。

厄介な事にスバルは9桁の旧部番、10桁の新部番共に、上記の数字を直打ちしただけでは互換部品が出て来ない事が結構多いのです。

例えば、旧部番の場合723038050では出て来ないけど、7230-38050や72303-8050といった感じ、新部番の場合は28316KC010は出て来ないけど、28316-KC010や28316KC-010などといった感じで、特定の位置でハイフンで区切る事でぽろっと互換部品が出てくる事が本当に多かった。

トヨタ、日産、マツダなどの部番も、ハイフンがあったりなかったり。ハイフンが付く位置も法則性が無かったり？で、結構混乱してきます。

こう考えると、三菱の部番のあり方って本当にシンプルで良く出来てるなーと思えてきますね。

追記：スバル型の表記にも長所があって、例えば723038050や28316KC010のうち、前の5桁はその部品が使われている部位を表していて、それ以降は車種や部品の世代を表している事が多いので、似たような部番を見た時に何処の部品か類推がすぐに出来るという利点があります。三菱は良くも悪くも通し番号なので、部番だけではどこの部品か類推するのは難しい。
本質的な問題は、スバル型の表記の部番の場合、部番のどこをハイフンで区切って管理してるのかが部品メーカー毎にまちまちな事だと思ってます。折角純正部番が表記されてても、こういう区切り方してたら誰も見つけられないぞー的な互換部品も結構多く見かけましたしね・・・。

KVサンバーのドライブシャフトブーツ、ノックピン固定の前期のものは先日のブログで互換部品調べてみたんですが、せっかくだから私はこっちも調べてみますたぜ。。。

【ノックピンの前期】
リアドライブシャフトブーツ
28023TA090　
→ ダイハツ 04438-87106
　→ 大野ゴムFB-2110、制研SB97　985円
28023AA081
→Cリングの後期と共通
　→ 大野ゴムFB-2108　1185円

【Cリング(サークリップ)の後期】
フロントドライブシャフトブーツ
723222260
→ダイハツ　04438-97215-000
　→大野ゴムFB-2196 1255円
28023KA010
　→大野ゴムFB-2104 943円
リアドライブシャフトブーツ
28023TA100
　→ 大野ゴムFB-2146、ミヤコMB-1148 933円
28023AA081
　→ ノックピンの前期と共通 → 大野ゴムFB-2108

KVサンバーのドライブシャフトはデフ・ミッション側の固定方法が1991年頃までのノックピンで固定するものと、それ以降のCリングで固定するものに分かれます。NAかSCかでもドライブシャフト自体の太さが変わってくるので、ここでも違いが出て来ます。固定の確実さでは初期のものが一番なのですが、流通してるミッションはCリングのものの方が圧倒的に多いので、載せ替えの際に相互使用が出来ないのが厄介ですねー。

なお、上記のうち後期のものは、手元に確保済みのあるモノが付いているMTミッションとフロントデフの車台番号で引っ張ったものなので、2WDや3ATやECVTだと部番が若干異なってくるかも知れません。

ただ、ダイハツを始め色々なメーカーで全く同じ寸法のモノを部番違いで使ってる例が結構多いので、PLで弾き出した部品番号でまずググってみて、ロシア語圏辺りの資料を掘り起こせば、どのグレードのものでも大野ゴムとかピットワークとかの互換部品での共通品が引っ張り出せると思います。

Ｄで出てくるものは、金属バンドも等速ジョイントグリースも別売で、それぞれがべらぼーに高い事が多いので、ヤフーショッピングなりモノタローなりでまとめて買っておくとｲｲ（・∀・）!!かもしれませんよ。。。

この辺りの面倒さを考えると、ドライブシャフトという概念がそもそも存在しない2WDで車軸懸架のGX号は色々と楽で良いです。。。

追記：上記はすべて非分割式のものです。分割式というドライブシャフトを車両に付けたまま取り付け可能なものもあるのですが、私は基本的に非分割式で整備していく方針です。非分割式は殆どの場合ドライブシャフトを一度車体から降ろさないといけないので、工賃は高くなるのですが・・・。

スタリオンのリアのように、ハブ側がボルト数本で固定されてるようなものだと、降ろすのがめっちゃ簡単なのですが、サンバーのようにハブ側にスプライン嵌込みがされていて、しかもロックナットがカシメ固定されてるようなのだと、カシメの解き方がヘタクソだとロックナット外す段階でネジ山をパーにしますし、そもそもスプラインが錆びてたりすると素人整備では抜くのに死ぬほど苦労する事も多いそうなので、レースやっている知り合い曰く、新車時から現在まで一度もドライブシャフト外した事ないような車両の場合は、必ず一度Ｄかモータースできちんとドライブシャフトを外して貰え。一度でも外して貰えば後はDIYはそんなに難しくないから、との事らしいです・・・。

私も、新車時から現在まで一度も外された事が無かったであろうGX号のステアリング外しで結構苦労したので、工場出荷以来初めてのドライブシャフト外しがそれよりも遙かに難度が高いのは容易に想像出来ます。例えＤが「分割の方が工賃安いですよ」と奨めてきてドラシャ外しを暗に嫌がっても笑顔で「却下。飽くまでも非分割でやってちょ♪」と言い切るつもりですが。。

分割式ブーツは便利なモノですが、それだけドライブシャフトをきちんと外すのには技術力とリスクが伴う事と表裏一体でもあるのだと思います。実際、解体屋さんだとハブからの取り外しを諦めてドライブシャフトを無理矢理酸素でぶった切ってる場合も多く、中古ミッション買う時にそのミッションに適合するドライブシャフトが左右揃わない・・・なんて事も普通にあったりします。SCやその他の追加装備の有無でドライブシャフトがてんでバラバラなサンバーでは、特に注意が必要ですよ！

連休になったので、GX号に燃費計代わりに負圧計を付けようと思い、本来オプションの指針式時計が付くダッシュボード中央の盲蓋をはずして、そこから負圧計の配線と負圧ホースを通そうとしたところ・・・。

どうにもうまく通らないので、試行錯誤した結果、気が付いたらダッシュボード全部をばらしていた俺ガイルorz

いやー、ミニキャブのダッシュボードってバラスの案外簡単ですた。ダッシュボード自体は上部の吹き出し口や盲蓋外した所に隠れている3箇所のボルト、左右ドア際の2箇所のボルト、ステアリングとメーター外した後にブレーキフルードタンクのステーをダッシュボードに固定しているボルト2本、あとはエアコンパネルの内外気・吹出口・ヒーターバルブのワイヤー（というより針金）外して、オーディオ外してオーディオステーからメーターハーネスの嵌め込みクランプを2箇所取れば、あとはごっそりダッシュボード全体が外れます。私は一応クローブボックスも外しましたが、よくよく考えてみるとクローブボックスは外す必要なかったです。

・・・つか、この時点で普通の人には簡単じゃねーって。。。


ただ、こうしないと時計の蓋通してオーディオの処まで配線やホース引っ張り出せないんですよ。この経路使って配線通したい人は覚えておいてね。

ここまでばらして、あっそういえば左右ダクトの部品買ってあるから付けられるジャン！と気が付き・・・。


中央ダクトの分岐をカッターでサクサク切って・・・


ダクトをスポスポはめこんで、タッピングビスで止めて・・・。

後は物入れを外して吹き出し口に交換すれば完成！のはずが・・・。

最後の最後で大失敗しましたorz

吹き出し口の代わりに付いている物入れは、ダッシュボードのデッパリにスポンと嵌っているだけなのですが、実はこのデッパリ、よく見ると内側が○、外側がD型の断面になっていて、吹き出し口はそのまま押し込むだけでは物入れのように嵌める事ができません。


新品の吹き出し口をよく見ると、このようにD型のデッパリに嵌る部分が別部品になっていて、これを予めダッシュボード側のデッパリに嵌め込んでおいてから、吹き出し口全体をパッチンと押し込んで止めるようになってるんです。この別部品が吹き出し口の上下方向の回転を制限するので、必要以上にグルグル回らないようになってるんですね。

助手席側は特に問題なく作業終了。次に運転席側が・・・なかなかうまく嵌りません。何度か取っ替え引っ替え試している内に嵌ったので、いざ吹き出し口本体を嵌め込もうとした所・・・。

バチーン！　ｶﾗｶﾗ・・・と、この部品が何処かへすっ飛んでしまったんです。それこそ物凄い勢いで、中央ダクトの方向へ・・・。

くぁwせdrftgyふじこlp
ぎゃあぁぁぁっぁあ！！！　ブロアユニット側に、部品おっことしたぁぁぁぁぁ(lil´Д`)

ええ、それから物凄い勢いで再度ダッシュボードを外しましたとも、上に書いた全部部品外して。

でも、この部品はとうとう何処からも見つかりませんでした・・・。多分、ブロアユニットの内部におっこっちゃったんだと思います。この部品、吹き出し口と一体供給なので、単品では部品出ません
　　　　　　 .｡::+｡ﾟ:゜ﾟ｡・::｡.　　　　　　　 .｡::・｡ﾟ:゜ﾟ｡*::｡.
　　　　 .｡:*:ﾟ:｡:+ﾟ*:ﾟ｡:+｡・::｡ﾟ+:。　　 ｡:*ﾟ｡::・｡*:｡ﾟ:+ﾟ*:｡:ﾟ:+:｡.
ｳﾜ━.:・ﾟ:｡:*ﾟ:+ﾟ・｡*:ﾟ━━━━ﾟ(ﾉД`)ﾟ━━━━ﾟ:*｡・ﾟ+:ﾟ*:｡:ﾟ・:.━ﾝ!!

失敗の原因を思い返してみると、このD型の部品、只の円形ではなくて、底にツバが付いていて、　皿←横から見るとこんな形状になってるんです。Dのデッパリに嵌め込む際に、このツバの部分をダッシュボード側に向けて嵌めなければならない所を、間違えてツバの部分を内側に向けて組んでしまったので、最後に吹き出し口を嵌め込む際に物凄い勢いでダクト内部に部品を発射しちゃったみたいなのです・・・。
　
この部品が無くても、一応吹き出し口は付きます。ただ、手前に強く引っ張ると吹き出し口取れちゃいますけどね・・・｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
この部品、単体供給されないので、部品取り車から上手い事吹き出し口だけゲット出来る機会がないと、再度吹き出し口を買い直す以外では入手は不可能です。

誰か、吹き出し口の羽が折れてるか何かで交換した人で、この部品だけ余ってる人が居たら、哀れな阿呆にお譲りくだしあ・・・orz

そんなこんなでさっきまで作業してました。


で、最初の負圧計はどうなったって？


連休３日目を前にして、まだ取り付け終わってません。つか、再度バラシたダッシュボードの組み付けも未だ途中ですが、何か？⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃