暇人ぶぅのブログ一覧

　・ツーリストトロフィーはエキスパートライセンス取得、また一番入手が難しいとされるTZ250もチャレンジで取ったので、まあまあ無敵モードではないかと思う。他の面倒なチャレンジに比べるとフルコースタイムアタックだけのこのライセンスが一番楽しく、V-MAXのとスズカ以外はワイントライでシルバーのかなり上だった（スズカはかなーり難しかった、完走するのが。ヘアピンの後のコーナー（２００R)にシケインが設けられているので、いつも間違えてしまう。ただ、TTはコンピューターがズルいほど速くない分、レースだとハンディーキャップがかなり厳しい。ノーマルレースは１対１なのでそうでもないが、レースモードだと４台でレースするのでハンディキャップがトップとの間で最初から６秒とか８秒あいている。GT４でも感じたのだが、ローリングスタートでタイム差がある場合、ゴールが同じでいいものだろうか？そりゃ普通のレースでもグリッド順はあるんだけど、あんな酷くはなかった気がするが。
　　ここからは予測だが、TTやGT４はスタートがやたらのノロい。現実のリッターマシンはフル加速なら１００ｋｍまで３秒ぐらいだろうが、こっちは原付スクーター並の遅さである。どうやらプログラムでタイヤがオーバートラクションになるとそこから全くパワーが伝わらない設定らしく、だからGT4はドリフト等が全く出来ない（一応設定でTRCを切ると若干オーバーも出るが、基本的にどんなFRでもアンダー）。確かにグリップに徹するならそのプログラムは良いし、GT２などドリフトが上手くなりすぎると挙動が楽になりすぎるのはあった。ただ、そこをランク下のマシンで遊ぶなど縛りプレーで楽しんできたのであり、シュミレートできない領域をばっさり切ってユーザーはかなり落胆している。TTの場合ドリフトはしないから、加速だけが違和感かと言うと、やっぱりアンダー傾向が強すぎる気はする。
　　ただTTの優れている点は予選がちゃんとレースに組み込まれているので、タイムアタックでそれなりに頑張ればちゃんとレースとして成立するし、後追いブーストは存在するのでレースの緊迫感もある（GT４は予選が無いので、かならず最下位スタートだったはず）。
　　挙動に関してはかなり掴んできた。まずボタン類だが、その姿勢で出来る最大の操作をするように出来ているので、例えばバンク中のブレーキと直立ブレーキでは制動力が３割は違う。同様にアクセルも勝手に絞っていると言うか開けるとアンダーしか出ない（稀にNSRなどオーバーっぽくなるが）。なので「真っ直ぐ走って止まり、コーナーでは我慢しつづける」と言う、なんでシュミレーターでこんな詰まらん事を・・・となるのだが、慣れるとその中でも挙動を楽しめる。ほとんどがライン取りだけど。マシンのシュミレート具合は加速に関して例のリミッターがあるので、極端な差が無いと言うか現実にはおっかなすぎるSSがとても乗りやすい以外は、場違いなアメリカンなどが遅すぎる位だ。つまりV-MAXの事だけど、加速が出来ないV-MAXになんの意味が・・・あとシケインでの挙動はおかしいと言うか小回りは超苦手。ここらへんもシュミレーターがレース速度のみで設計されている事の弊害だろうが、多分ステア角度がフリーステアでしか無く、ステダン並に動きを渋くしているんだろう。

　・オキシライト買って来た。一時期あれだけ宣伝したオキシライトだったが、結局パナソニックの乾電池はエボルタと言う新しいモデルばかりでオキシは全く扱ってなかった。正直オキシライトはかなり割高な割りに私的にはイマイチな性能だったし、電池の規格は１．５Vで出来ているので、初期活性が高いって事は必ずしも良いとも限らない。そりゃCMのように単純に動力として使うんならいいけど、規格としてそう設計されてない器具も沢山あるだろうし。それを言うと二次電池の電圧もマチマチなんだけど、低い方はまあ１次電池も落ちるので普通は大丈夫なはずだし、放電能力はニッカドやニッスイは高いので・・・
　　とは言え、あれだけ大々的に売り出して割高な値段で消費者に売り込んで失敗して挙句撤退となると、パナソニックも駄目になったなぁと思う。ちなみにエボルタは全く評価していない。確かに電池の自然放電はかなりあるので、それが抑えてある事は一応評価できる。ただ、一次電池
関してはそんな備蓄しないでも消費してその都度買えばいい程度なので、メリットは消費者ではなく流通販売側にある。それが値段的にキックバックされてるんなら評価するけどね・・・大体その技術は特にアルカリ電池一般に可能な技術であり別ブランド化する意味は薄いと思う。昨今ネットで情報が出るようになって、かつてあった金パナ最強伝説も都市伝説である事が明るみに出てしまったし、だったら金パナに使えよ！と。長期保存性は二次電池でやる事で、実際パナにはエネループのパクリが存在するが、一次電池がエボルタになったのでそのブランドになっている。あんまり関係ない商品をあたかも関連するかのようにやるのはどうなんだ？というか、一次電池のエボルタにはまさにそのブランド構築のメリットしか分からん。
　　ちなみに容量も多いらしいが、指数と言う恣意的なグラフで書かれてもわからん。一応世界一の容量とあるが、どのセルなのか分からん実験を書かれても・・・一応単三だとすると２５０ｍAh/日の放電で０．９Vまで下がるのが９．５時間だそうだから、単純に言えば２３００ｍAHちょい。大電流を一度に流すのに便利なニッカドやニッスイと比較していいのか分からないけれど、あそこらへんは２０００ｍAh程度なので、それがどのぐらいいいのか分からない。少なくとも値段を考えるとその意味は薄いし、どうしても備蓄したい場合はリチウム系にすればいいと思ってしまうのは、オキシライトが入手困難だったことの八つ当たりだ。

　・前置きが長くなったがLEDライト考。っても高い奴ではなくて安い奴。マグにどこかで買ったLEDを突っ込んでオキシライトで使おうと思ったら、ダイソーに３LEDの単四３本のモデルがあったのでつい買ってしまった。案の定マグ改より明るい(笑）。しかもバッテリーは普通のアルカリでいけるので、ランニングコストはマグ改の１/３以下だ。ただ、マグ改が使っているのは確か日亜かどっかの拡散型なので、実は手元を照らしてみると照度差が無くて使いやすかったりする。そして、実はあの安いLEDライト類は電圧に関してかなり無理をしているらしい。きっと抵抗をつけていると思ったのだが、どうやらあいつらは直で３セルを掛けているらしく、つまりオーバードライブ状態。実際今日買った３LEDの奴は青っぽい発光をしている。一番いいのがDC－DCコンバーターで定電圧化する事、もし基礎電圧が稼げれば定電流素子の使用となるのだろうけれど。
　　しかし、コストを考えるともうLED買って自作と言うのはペイしないのが明らかすぎる。改造マグのは２００円ぐらいのLEDなので、本体がタダでも負けてる。ただ昔のマグ持ってて球切れして、新しいバルブも結構高いなぁと言う場合には、最近のLEDはΦ３の一個でも全く使えないって事はないかな。

　・工具箱、エアタンク、バケツを塗装した。工具箱は緑青風塗装のテストもしてみる。緑青にするには、下地黒にして青とか緑を塗ってふき取ればそうなるらしいのだが、やってみると意外と塗料がゴソっと取れたり緑がドギツかったり、ハガレを再現するための銅テープ（そこだけ下地を出す）の段差が消えなかったりと難しかったです。結局これじゃ駄目だと思いダークブルーで再塗装。なかなか良い感じになったので、もう一個のあまり錆びてない方も急遽塗装すべく洗って乾燥中。

　・エアタンクはソフト９９のホンダのブルーメタと言うイカニモな色で塗る事にしました。下地色が真っ白なのでメタ系の発色具合を見られるかと思ったのですが、こいつが曲者でした。まずノズルに部分塗りモードがあるのを知らずに塗っていて、あまりに塗装面積が小さいのでムラムラに。
　　それを普通にしてからも何かの具合でドバッと塗料が出てこぼれます。ずっと全開で吹いててそれなので対処方法がありません。またムラが目立ちます。途中で湯煎して圧力を上げてみましたが、やっぱりイマイチ。ただ塗装面積はギリギリ全部塗れました。あとはクリアを吹くのですが、これがまた指定の１０分後に重ねたらフレークが浮くしヘタすると流れます。全然硬化しない。今日は結構暖かかったのに・・・と言う事でかなり微妙な感じでした。あと色もムラを消すために厚く塗ったので、なんか重い色になってしまいました。本当はもっとあっさりとした色が好みだったんだけど。

　・バケツはペール缶です。そのままでも使ってますが、防錆強化と少しは見栄えをよくしようと。で、今回は迷彩塗装に挑戦してみました。ベースに緑塗って適当な葉っぱを押し付けてカーキ色を吹きます。しかしガンの圧力が高くてどうしても裏に回ったり葉が飛んだりして、結局あまりいい感じではなかったので全部カーキに塗っちゃいました。迷彩色にするには、葉などはノリで貼り付けて剥がれないようにするとか、造花のような頑丈な物を使う必要がありそうです。

　・偽者レンガブリックは硬化した。やっぱり軽量骨材だとコンクリートとは思えない軽さだし、パーライトが目立つと言う事もなかった。ただレンガの粉が粉砕不十分で、いかにも振り掛けましたと言った風なのでとてもじゃないが使えない。ローラーで粉々にしないと無理だろう。密着具合は問題なかった。手間考えると・・・・って感じだ。

　・工具入れがサビサビなので再塗装することにした。以前計りを再塗装した時はすぐに水性塗料を使ってしまってえらい目にあった。下地金属があっと言う間に錆びてサビが浮いてきてしまったのだ。水性塗料は色々便利なのだが、こと防錆に限っては問題ありすぎ。また今回はサビを完全には除去出来ないので、

　・で、防錆塗装をする事にしたのだが、色々な物があって迷う。大まかに速乾サビ止め、ジンクリッチ系、エポキシ系があった。良く見る赤なのは速乾サビ止めだし、トタンにもアルキド樹脂の入った物があるので買ったのだが、調べてみると結構仕組みが違うらしい。
　
　・速乾サビ止めはどれもアルキド系なので、てっきりアルキド樹脂に防錆能力があるのかと不思議に思っていたが、案の定と言うかアルキド自体にその性能はなく、顔料に防錆能力がある物を使っているようだ。具体的には灰色のは亜鉛、赤のは鉄丹（鉄鉛）らしい。ただ、多くの製品が鉛不使用をうたっているので、本当は何かよく分からない。あとアルキドは塗膜の特性が防錆に向いているんだそうで、逆に言えばコイツである程度塗膜厚を稼がないと意味が薄れるようだ。防錆の原理はアルカリ皮膜だそうだ。
　　ジンクリッチ系は実は亜鉛なので、上の灰色のも同じ気もするが、ジンクリッチに赤もあったりするので混乱する。イオン化傾向の高さで先に錆びるそうで、通電してないと電位差が生きない。エポキシ系はアルキド樹脂より更に良好な皮膜と言った所だろうか。

　・速乾サビ止めの赤を使ってみた感じだと、顔料が多く皮膜と言うより粉末吹きつけのような感じになった。割合、薄く塗れてしまうのだが・・・ただ「速乾」サビ止めとあるものの、ラッカーの上塗りは１０時間以上待てとか、かなり使い勝手は悪い。メーカーによっては２時間ぐらいでOKの所もあるので、カンペのがそうだと言うだけだが。上塗りは今回他の小物も含めて全部塗ってやる予定。

　・コンプレッサーの穴塞ぎは当初エポキシパテを使ったのだが、大きい奴はやっぱり剥がれてしまう。温度が低いし足付けも不十分だったのだけれど、２気圧程度で剥げるので根本的に無理と悟り溶接。
　　溶接は割りとスムースに進んだ。Lアングルばらしてパッチをつくり万力でRをつけて曲げてからタンクに押し付けて中央をハンマーで殴りフィットさせます。側面を面取りしてガムテで貼り付けといて溶接、私は最近は１．６ｍｍを良く使います。１，４は溶け過ぎる。
　　が、圧力掛けると漏れます。で、そこを塞ぐとまた違う場所が、そこを塞ぐと今度は全く新たな面で穴が・・・って感じで、かなりグダグダな展開になってきました。また以前エポキシでふさいだ場所からも漏れ出すし・・・最大圧でも１平方ｃmあたり８ｋｇ程度のはずなんで、接着剤でも充分いけると思ったんだけどなぁ。
　　と言う事で、一応パッチ当てればそこの気密は保てる自信が出たので、穴の部分は切開してみる事にしましたが、やっぱり肉厚がかなり薄くなっていて、残っている部分ではあ３ｍｍ程度あるのに薄い部分はぺらぺらでした。今日溶接した労力でボンベをタンクに出来た気がしますが・・・誰か自動で水を抜ける仕組み、考えませんかね？
　　あと関係ないが、フラットバーの４ｍｍを持つと、これ削って焼き入れしたら刀になるなーなどと思う。SC４５あたりは炭素鋼なので焼きが入る。しかし溶接時に焼きが入ると周囲との硬度差によってクラックが入るらしい。なので本来なら後で炙って、保温して、ゆっくり冷まして、いわゆる焼きなましをしているらしい。

　・あと鉄の工具箱がサビサビで穴が空いてきたので、サビ止め塗って適当な目張りと底板置いて再利用します。

　・LEDはどこか一列の配線が死んでるようで３/４しか点灯してない事が分かった。まあ白LEDはかなり明るいし、予備も届くので現状でしばらく使うけれど、本当に駄目だなー。どうせ予備もろくな配線ではないでしょうから、改造用パーツを準備しておく事にします。

　・軽量ブリック自作計画のために、実験でパーライト混入のセメントに、粉砕レンガ粉を掛けて硬化実験中。よく軽石を混ぜるって話も聞くが、軽石は弱酸性とあったのでアルカリセメントと相性が良くなさそうな気がしている。

　・エブリィは先日も１４ｋｍちょっと走って好調、寒くなってますますパワーが出ているようだが、ちょっとランオンが発生したりするので、燃焼はまだまだ良くないのかも知れない。オイル食ってる時はカーボンが発生しやすいし。

　・畑では小麦が発育中、冬場は蒸発が少ないので高畝でも無事生きてる。タマネギはまた結構死んでてショック、ほんとこの畑はD24でも撒いてたのか！？