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除電チューニングを色々調べていく中で見かけたもの。
アルミテープと銅箔テープの積層テープと、その中間にラジウムシートを挟んだリアクターテープ。
これを色々試していました。
前者を積層テープ、後者をリアクターテープとこのブログ中では呼称します。イメージとして、前者はアルミテープによるコロナ放電タイプの除電の強化版、後者はリアクターによる静電気注入による帯電中和のテープ版のようです。

①バッテリー
助手席側バッテリーには、元々トムイグさんに頂いたリアクターがついているので、積層テープを貼ってみたがあまり変化を感じられなかった。
余ったので、リアクターテープをトムイグリアクターに貼ってみている。よくわからない。
運転席側バッテリーは、e-Boxerのネガ部分最大の鬼門。マイナス端子の四角い端子(よくわからない)に積層テープを貼り付けた時は変化を感じた。そこに接続するようにアルミテープによる回路を作って、ネオジムも取り付けた特製リアクターテープを貼り付けたら逆効果だった。マイナス電荷を与えすぎても良くないということである。



②リアハッチ
リアハッチ上部分にリアクターテープを貼り付け。他と合わせて貼り付けているので、単独での効果は分からない。
理屈だけで言えば、ルーフスポイラー周辺にマイナス電荷を注入して帯電をなくすor減らすことで、空気の流れが良くなるので空気抵抗が減る。ウチの蒼依の場合は、自作ボルテックスジェネレーターを付けているので、微小乱流によって帯電しやすいと考えられるので、尚効果があるのではないか。たぶん。


③ピラー＆ドア
最初は、前後ドア後端のみにリアクターテープを貼り付けた。側面の空気の流れを浴することを狙った措置である。しかし、走りがもたつく感じがあった。
そこで、Aピラーの付け根にリアクターテープを貼り付けた所、流れが良くなったのか、走りが劇的改善した。




④リアバンパー
なんとなくでリアバンパーの内側にリアクターテープを貼り付け。
単独での効果はよくわからない。
マフラーの遮熱版の所にカーボン放電策を付けているので、相乗効果でよくなっているかもしれない。


⑤走行用バッテリー
リアクターテープと積層テープを3つずつ分散貼り付けしている。
単独での効果はよくわからなかった。
後述の感想から考えると、充電に効いているようだ。

普段はこれに加えてRAMシートで覆うことで電磁ノイズをいくらかでも防いでいる。


⑥ショックアブソーバー＆リアアーム
フロントショックアブソーバーのエンジンルーム内部分には、ゴムのキャップが被せられている。このキャップを外して、ショックアブソーバー頂部がハマっている枠の内周部分(写真参照)にリアクターテープを貼り付けた。
リアアームの左右それぞれにリアクターテープを貼り付け。
これはなかなか良い効果を感じた。乗り心地の向上に繋がっている。
ショック内のオイルやアームの除電によって動きが良くなった結果だろう。



⑦オイルフィルター＆ラジエーターキャップ
両者にリアクターテープを貼り付け。
なお、オイルフィルターには元々ギザギザ加工したアルミテープを貼り付け済み。
単独での効果はよくわからなかったが、オイルフィルターからの除電は効くらしい。また、ラジエーターを通る冷却水も帯電があるようなので、ここの除電は間接的に走行性能向上に効いているのだろう。たぶん。


⑧PCVホース
いわゆるブローバイホースである。スバルの場合、名称が違うらしい。
同じFB20でも、e-Boxer仕様はガソリン仕様と相当違うらしく、全然情報がない中、たかbouさんが見つけて記事にしてくれていたのでようやく発見。
ここにはネオジム仕様リアクターテープを貼り付け。
リアクターテープの上下に反発方向にネオジム磁石を取り付けて、さらに下段側にはアルミテープと銅箔テープの積層を増やしてネオジム磁石のふくらみ部分の段差を埋めたもの。
これをPCVホースに乗せた後、さらにアルミテープと銅箔テープで交互にぐるぐる巻きにして固定した。
ここはかなり効果大。トムイグさんがブローバイホースの除電が効くと以前記事にしていたが、確かにその通りだった。



トムイグさんによると、リアクターも効果を発揮するには数日寝かせる必要があるとのこと。たぶんリアクターテープも同じだと思われる。

そんなわけで何日か経ってから走っての感想。
全体の除電バランスが整っているのか、走りが非常に気持ちいい。低速からのトルク向上が大きく、スッと加速できるのが良い。
なんとなくだが、以前よりも走行用バッテリーの充電が速いように感じる。今までよりも短期間・短距離で充電が進む感覚がある。

とはいえ、e-Boxerのネガ部分はだいぶ気にならなくなってきたとはいえまだある。
エンジンとモーターのトルク協調ができてないことによるショックである。
主観的イメージ
モーター走行(スーッと走行)→エンジン起動⇒ドンッという衝撃。
この衝撃が、グワンというエンジンのトルクが加わる感じになり、衝撃からトルクが加わる感じに収まったという感覚だろうか。
あと、重量もあると思うが、妻を乗せた時と一人の時とでなんか走りの感覚が違う。
人間一人分の重量が加われば当たり前ではあるが、個人的には除電マットによるフレームへの静電気流入が増えたことが違和感の原因ではないかと考える。
下回りのフレーム部分からの除電をもう少し進めたらよくなるかもしれない。
⇒数日たった後また乗ってみたら、妻を乗せた時の感覚と、エンジンとモーターの協調がだいぶ気にならなくなっていた。多分気温が原因だと思われる。

いずれにせよだいぶ良くなった。
ひとまずこれでいいんじゃないかと思えるくらいには。
まだまだ雪が降るのと気温がマイナス行くのでスタッドレスから夏タイヤに変えられないが、夏タイヤで遠出するのが楽しみである。

リアクターテープ概要

本日入籍しました。
出会って約10ヶ月。
うまくやっていけるよう頑張ります。

蒼依に乗り換えて約3ヶ月。
e-Boxerというのがどういうものかもわかってきたし、XVという車もだいぶ理解できてきました。
まあ、燃費を出す走り方という視点においてですが。
チューニング情報を色々調べていくうちに、やりたくなってきちゃうわけですよ。
そんなわけで、最近のチューニングについて語ろうと思います。

ざっくりまとめると、以下のような事をしていました。
運転席側バッテリーにカーボン繊維放電策を設置。
Cピラーおよびルーフスポイラーにボルテックスジェネレーターを設置。
CORE601を投入。
ホイールナットにシリコンカバーを設置。
ホイールバルブにギザギザワッシャーとシリコンチューブを設置。
リアデフにネオジム磁石とギザギザワッシャーを設置。
全身ドロップダンサー2施工。
いつものタンクタイガーを投入。
AI BOX追加。
タブレット設置

それぞれやってたことに対しては、以下のような効果がありました。
＞運転席側バッテリーにカーボン繊維放電策を設置。
モーター走行とエンジン走行切り替え時の衝撃やギクシャクを大幅低減。ほぼ気にならないレベルに。
e-Boxer(マイルドハイブリッドの方)は、エンジンルームにバッテリーが2個あります。邪魔ですが。
その内、助手席側は普通のガソリン車と同じ補機バッテリー。運転席側は、アイドリングストップからの再始動用。つまり、ここの除電がモーター走行からエンジン走行に切り替わるときに効くということ。
リアクターはすぐには手に入らないので、とりあえずカーボン繊維で除電してみましたが、効果絶大でしたね。リアクターとどちらが効果デカいのか試してみたいところですが、作る技術と資材が無い・・・。

＞CORE601を投入。
＞タンクタイガーを投入。
エンジンの燃焼改善。
同じFB20でも、蒼依のはFB20Wなので直噴エンジン。前オーナーが何もしてなければ、3万キロなのでカーボンも貯まるのでしょう。直噴エンジンにはCORE601めっちゃ効きます。毎回毎回給油時に使用する必要はないけど、時々投入してあげるのが良いでしょう。
タンクタイガーは玲ちゃんの時よりはっきり効果が体感できた。

＞リアデフにネオジム磁石とギザギザワッシャーを設置。

長年苦労していたリアデフの抵抗削減の策。
直角に駆動力を変換するところなんて確実に静電気貯まるし一番駆動抵抗かかってる。
それに対して、ギザギザワッシャーをダイソーのネオジム磁石でボルト部分に取り付け成功。奇跡的に良いサイズ。ここだけ鉄で磁石が着いたのが良かった。
なお、4個付けたうち、上側2つと下側2つでNSを逆にしています。付けた時はとりあえずでやってたのですが、方位磁石買ってきて調べてみたらたまたまそうなってましたｗ
予想通りの効果大。めっちゃ車が軽い。
あとはなんとかしてカーボン繊維とかもつけてみたいところです。

＞ホイールナットにシリコンカバーを設置。
＞ホイールバルブにギザギザワッシャーとシリコンチューブを設置。


玲ちゃんでも効果あるのわかってた部分。ただ、六角の普通のナットであれば取り外しは比較的たやすいけど、丸いセキュリティナットだと外すのに死ぬほど苦労する。切ってしまう前提で、予備を買っておこうかな。
バルブ部分の除電は、よく界隈では聞く情報。普通に付けようとすると、ワッシャーが浮いてしまうのですが、ダイソーのシリコンストローを切ってスペーサーにすればよいとの情報。ようやく見つけたので施工できました。
これに加えて、ドロップダンサー2でホイールをコーティング剤して除電しています。タイヤコートは、スタッドレスなのでとりあえず未施工。
タイヤ部分は思いっきり回転してて空気と擦れあう部分。帯電しているのは多くの先駆者たちの情報からも明らかで、ここへの施工は乗り心地や走行抵抗低減に効きます。

＞Cピラーおよびルーフスポイラーにボルテックスジェネレーターを設置。
＞全身ドロップダンサー2施工。



ドロップダンサー2はいつものやつ。トヨタのエアロスタビライジングコートと違って普通のコーティング剤としての降下もあるし、樹脂材にも施工可能な優れもの。ふっつーに綺麗にもなるし、除電効果もしっかりあるのでおすすめです。AirRepairさんにGo！
Cピラーにはエーモンの風切り音低減フィンを設置。ルーフスポイラーには、星光産業のフィンを設置しました。あと、ルーフスポイラーの端っこに余ってた風切り音低減フィンのギザギザのやつもつけてます。あまってたので。
ちなみに、リアコンビランプ側面にもボルテックスジェネレーターを取り付けています。
なぜここなのかというと、AIのみなさんとの対話がありました。ChatGPT大先生によると、ルーフスポイラー後端付近が最も効果が大きく、時点でCピラーへの施工が有効とのこと。
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【目的】
? 空気抵抗（Cd値）を削減し、燃費向上を図る

1. 最適な設置位置（優先順位順）
① ルーフ後端（ルーフスポイラー前端付近）☆☆☆☆（最も効果的）
≪理由≫
ルーフを流れる気流がリアウィンドウ上で剥離するのを防ぐ
リアウィンドウ後方の負圧領域を縮小し、空気抵抗を低減
実際にスポーツカーや燃費重視の車種でも採用されている（例：三菱ランエボのVG）
≪推奨設置位置≫
ルーフスポイラー手前（後端より5?10cm前方）
幅方向に均等配置（3～5個程度）

② Cピラー（リアドア後端～リアウィンドウ前端） ☆☆☆（高い効果）
≪理由≫
ルーフと側面の気流が交わるポイントで剥離しやすい
ここで気流を整流すると、リアの空気の流れがスムーズになり、負圧が減少
Dピラーよりも効果的にリアの空気抵抗を抑えられる
≪推奨設置位置≫
Cピラーの端（リアドアの窓枠付近）
片側2～3個配置

③ Dピラー（リアコンビランプ横） ☆☆（中程度の効果）
≪理由≫
Dピラーではすでに気流が剥離しやすいため、Cピラーほどの効果はない
ただし、ルーフ後端と組み合わせることで後方の渦を抑えられる可能性
≪推奨設置位置≫
Dピラーの側面（リアガラスとテールランプの間）
片側2～3個配置

④ サイドミラー付近（Aピラー後方） ☆（効果は限定的）
≪理由≫
サイドミラー周辺の気流を整流することで風切り音が減少する可能性
ただし、燃費向上への影響は小さい
≪推奨設置位置≫
Aピラーの後端に沿って配置
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他のと合わせて施工してしまったので単体での効果はまだはっきりしませんが、走っててハンドルが重く、ぶれなくなった気がします。

＞AI BOX追加。
＞タブレット設置


*ナビは適当な場所を表示しています。
ウチの蒼依最大の問題点。ナビがポンコツ問題。
前オーナーが更新してなかったので地図が古いのもあるけど、動作はもっさり、画質は激悪、音もそんなに良くないと問題点だらけの純正ダイアトーンナビ。
対策の一つ目として導入したのがAI BOX。ダイアトーンナビはAppleCarplayにしか対応してないが、これならAndroidを導入できる。
自分が大のリンゴ嫌いでGoogle信者なので、どうしてもAndroidでやりたかったんですね。
で、導入したのがコレ。

しかし、問題点として、ナビ側の問題かAIBOX側の問題か、動作が超もっさりなんですね。それに、夜も明るすぎて見ずらくまぶしい。
しょうがないということで、ナビはおとなしくアンプとしてだけ生きてもらって、ナビ画面を完全につぶしてタブレットを導入しました。
なお、すでに持ってたタブレットを置いてみた感想から、12.7インチはデカすぎてMFDが見ずらいし邪魔になりすぎる。そのため11インチクラスがちょうどよいという判断に至りました。そして、4Gに対応してればPovoが使えるので必要な時だけトッピングすればOK。GPS内蔵モデルならナビも行ける。
そんなわけでDOOGEEのT30Proを買いました。格安機の中ではいまだに最強クラスの11インチタブレットです。まあ、更新は望めませんが、モノが安いですから。
経験則ですが、余程山間部に行かなければ、トッピングなしの状態でもGoogleマップは表示できそう。
日中の輝度が少し足りない気もしますが、動作も快適だし、サイズも結構ちょうどよさげ。なかなかいい買い物だったと思います。
あとはミラー型ドラレコを導入してバックカメラを代替できればいいんですけどね。


以下は、うまく行かなかった人たちです。
〇オイルフィルターにシリコンバンド
ちょっともっさりした気がします。元々つけてたアルミテープとバランスが悪い？

〇ワイパー＆ウィンカーレバーにシリコンバンド

2カ所設置は良くなかったです。右側のウィンカーレバーに1個だけがバランスよさそう。

〇ステアリングシャフトにシリコンバンド

これも2個設置が良くなかった系。1個だけがバランスよかったです。

シリコンバンドによるマイナス静電気注入で帯電を中和させるのは、元のプラス静電気の帯電とバランスをとる必要があるのでなかなか難しい。
なぜなら、最大の静電気発生源である人間の除電を除電マットですでに行っているからです。
室内はプラズマクラスターも設置しているので、これも効いているのかもしれません。
小さなシリコンバンドで全然変わってくるのだから面白いものです。

というか、レンタカーで借りてた1.6LのXVでも17km/L出てたんですよね。除電マットだけで。
今のカタログ燃費に対してあまり伸びてない現状を見ると、除電マットの接続先が悪いのか、ハイブリッド機構のせいで車体に静電気がたまりまくってるのか。この辺も改善の余地ありでしょう。
繋ぎ先変えてみようかな。あと、車体フレームからの除電のために車体下部への放電策設置とか。
玲ちゃんの時みたいに一人で無限に長距離走れる環境ではないけど、蒼依で2名乗車で20km/Lくらい出したいですねえ。

最後に、最近の蒼依さんブロマイド集を。

美人ですねえ。

蒼依も低燃費仕様に手を入れていきます。

現在のチューニング状況は以下のとおり。
リアクターを助手席側補機バッテリーに装着
RAMシートを貼り付け
アルミテープ貼り付け
フッ素樹脂テープを貼り付け
除電マットを装着
プラズマイオンクラスターを装備
オゾナイザーを装備

≪リアクターを助手席側補機バッテリーに装着≫
玲ちゃんからの数少ない引継ぎ品の一つ。
以前のオフ会でみん友さんであるトムイグさんに頂いたリアクター。
簡単に言えば、走行中に車体各部がプラスに帯電するため、マイナスの静電気を注入して中和させるといったチューニング。これによってボディや各部に空気がまとわりつかなくなるため、走行性能が向上する。
効果が出るには時間がかかるが、効果は絶大。明らかに走りが軽くなる。
e-Boxerはエンジンルームにバッテリーが2個あるので、その内もう一つ二つトムイグさんに注文しようかな


≪RAMシートを貼り付け≫
蒼依は、自身初のハイブリッド車。親の車を運転したことや、会社のアクアを運転したことしかないので、まだまだハイブリッド車の低燃費というものを完全には理解していないが、少なくとも高電圧バッテリーやインバーターがノイズを発していること、ECUがノイズに弱いことは知っている。特にレヴォーグ時代の経験から、スバル車は静電気やノイズ対策が弱いことも知っているため、対策は必須であった。
RAMシートは、電磁波ノイズを遮断することができるものである。メーカー推奨取付位置はあるが、とりあえず7枚購入したので、リアのバッテリー部分に3枚配置。運転席と助手席の足元に1枚ずつ配置。そしてECUをカバーするように0.5枚使用した。
テストを行った結果、運転席足元はあまり変化なし。バッテリー部分は、2枚よりも3枚の方が降下が大きいことが判明した。走りも変わるが、オーディオの質も変化した。ここも調整が必要。
残ったシートは1.5枚。どこに使おうか・・・。