最新ハードによる Ｗｉｎｄｏｗｓ ８.１ パソコン製作記（組立編）

　 　　≪プロローグ≫
私が初めてパソコンにかかわったのが、
　　今からちょうど１０年前の２００４年。

当時はまだ何も分からなかったため、
　　詳しい人に聞きながら、カスタマイズした
　　ＤＥＬＬ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ８４００ という機種を買いました。

出来るだけ高性能に、ということで
　　Ｐｅｎｔｉｕｍ ４　５２０（３．２ＧＢ）のＣＰＵ、
　　メモリーは当時出始めのＤＤＲ２-４００の５１２ＭＢ×２
　　最新の９２５Ｘ Ｅｘｐｒｅｓｓ チップセットの構成でした。



　そして、当時最新の１９インチモニター＆バースピーカーをともに購入して、アナログのＳ-ＶＨＳビデオとアナログレコードとカセットテープから、私には全く未知だったデジタルによるビデオキャブチャーと音楽編集をやり始めました。

　その悪戦奮闘記を取り上げるともう長くなるのでここでは省略いたしますが、とにかくもフリーズしたりしながら自然に使いこなせるまでには１年ほど要したのではないか、と思います。

　　　　
　　　　　（ハードがかなりカスタマイズできた ＤＥＬＬ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ８４００ のパソコン）




　ところがパソコンのハードの進歩はとても早く、２００４年当時最新だったパソコンも５年後の２００９年に入るとソフトは重たくなるわ、ウィルス対策ソフトも重くなるはで、処理速度がだんだんと遅くなり、その結果フリーズもしやすくなる、といったこともあり、当時最新のパソコンを作りました。



（インテルのＣｏｒｅ ２ Ｑｕａｄ　Ｑ９６５０のＣＰＵと、ギガバイトのＥＰ４５-ＵＤ３Ｒのマザー）




　それからさらに５年ほど経った現在（２０１４年）、永らく使い続けることの出来たＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ のＯＳ、とうとうこれのサポートが切れ、さらにはマイクロソフトの戦略なのか、マザーボードに搭載されるチップセットのドライバーのＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰ分が提供されなくなったせいで、新しいＯＳでのパソコンを作らざろう得なくなってきました。

　新しいＷｉｎｄｏｗｓ ７や ８ のＯＳの出来が良ければなんら躊躇することなく乗り換えるのですが、殿様商売的になってしまったマイクロソフト、あまりにもタブレットに主眼を置いた商品戦略のせいで、旧来のＸＰに比べてディスクトップパソコンからでは本当に使いにくく、しかもエアロのような要らない装飾も付けすぎで、マイコンピーター画面やファイルフォルダーの表示が見難くて、今でも本当に難儀していますよ。


　　（タッチパネルやタブレットならいいが、
　　　　　　　旧来のマウス＆キーボードでは使いづらいWindows 8.1のディスクトップ画面）


　タブレット主体のディスクトップのこの画面、時代の趨勢もあるのでもちろん否定はしませんが、マウスとキーボード主体の旧来パソコンの利用者向けに、ＸＰのように不要な装飾なしで、見やすく操作しやすいディスクトップ画面モードやフォルダー表示モードも作っておくべきでしたね。コントロールパネル内でＸＰ風表示モードもやろうと思えばできるはずです。

　やはりアメリカ人の作ったソフトだから、そういうようなきめ細やかな配慮がないのでしょうね。


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　さて前置きはここまでとして、ここからはハードウエアーの製作編にはいっていきます。

　ちなみに前回のパソコン製作時はまだみんカラはやっていなかったので、ブログなどするとはつゆにも思わず製作時の写真などは撮っていなかったので、今回はブログ化を念頭に写真も撮っておきました。ただホワイトバランス等の色合わせ等は非常に面倒なので、大雑把にしか合わせておりませんが。

　なお各ハードウェアーやソフトウェアー（アプリ）の個々の詳しい説明は、このブログ内には書ききれないため、当ページの「その他 その他」のパーツレビュー内にて、すでに詳しく取り上げましたので、このブログからはそこへ行くリンクを貼りますので、ご興味のある方はぜひ見てくださいね。




まずパソコンの心臓部にあたるＣＰＵ（Central Processing Unitの略で、中央演算処理装置）ですが、
今回は出たばかりのＩｎｔｅｌ（インテル）　Ｃｏｒｅ ｉ７-４７９０Ｋ（４．０ＧＨｚ）をチョイス。
　　　　詳しくは こちら です。


　Ｃｏｒｅ ｉ７-４７９０Ｋです。一般向けではインテル初となる定格での動作周波数４．０ＧＨｚです。
　ちなみにコードネームは “デビルズ キャニオン” と言うそうです。


　

上の写真は室内で撮影したためＣＰＵが光っているので、ＣＰＵの表面の写真は拝借しました。　　

　　　　　　　　　　　（Ｃｏｒｅ ｉ７-４７９０Ｋ本体 表面 ： ＰＣ Ｗａｔｃｈより）


　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こちらの写真はＣＰＵの裏面、つまり電極側になります）





初の定格での動作周波数を４．０ＧＨｚ（ターボブースト時は４．４ＧＨｚ）にするために、
旧来のものと比べて、接着剤を変更しコンデンサーを増強しました、とかの英文での説明文。




　　　　（旧来のＣｏｒｅ ｉ７-４７９０？ と 新Ｃｏｒｅ ｉ７-４７９０Ｋの電極部分の拡大写真）




　そしてこの最新ＣＰＵを受け持つ相棒となるマザーボードがこれ、
　ＧＩＧＡＢＹＴＥ（ギガバイト）　ＧＡ-Ｚ９７Ｘ-Ｇａｍｉｎｇ７ です。詳しい説明は こちら です。

　　まず外箱を含むマザーボードの内容物一式です。




　　　　マザーボード全体の写真です。



　　　　　　　　　　新しい規格となるＭ．２（エム ツー）スロットが装着されています。
　　　　　　　　　　　　　規格対応されたむき出しのＳＳＤなら、ここに装着するだけでＯＫとなります。
　　　　　　　　　　ややこしい接続コード等は一切不要なのですが、まだ対応製品が少なく
　　　　　　　　　　　　　今回は旧来の２．５インチサイズのＳＳＤをチョイスしました。
　　　　　　　



　そして一番最初の仕事は、マザーボードにＣＰＵを装着することです。
　この黒色の保護カバーの真下にＣＰＵを装着していきます。
 



　でもこれがなんともまあ、失敗が許されない一発勝負の作業 のため、
　パソコンの組み立てで最も緊張する瞬間です。

　　その理由がこれ、 なんとマザーボードのソケットに、
　　１１５０本ものごく小さな電極ピンがいっぱい並んでいます。

　　ちなみにこのマザーボードでは耐久性向上のため、
　　すべての電極ピンに金メッキがほどこされているそうですよ。



　　　　　　　ただ使用したカメラの性質と室内での撮影条件から開放絞りで撮ったため鮮明でなくて、
　　　　　　　ＣＰＵソケットのピン部分の拡大写真は借用で。
　　　　　　　
　　　　もしＣＰＵをこのソケットにはめ損なって極小の電極ピン部分に落としてしまいますと、
　　　　マザーボードは使えず即修理行きか、あるいは修理価格によっては破棄することになります。



　　ちなみに昔のＣＰＵは、ＣＰＵの裏面に剣山のようにたくさんのピンが並んでいました。

（この手のＣＰＵは過去すぎて私の手元には無かったため、写真はＰＣ Ｗａｔｃｈより借用しました）

　　　ＡＭＤは今も剣山タイプのＣＰＵを販売していますね。



その針山のような、たくさんのＣＰＵピンを受けるマザーボードのソケットはこんな風になっています。
このソケットタイプのパソコンは所持していないため、こちらの写真も借用しました。




　　　　・今のインテルのように、ＣＰＵにはまっ平らな電極のみで
　　　　　　　　それを受けるマザーボード側にたくさんのピンが並んでいるタイプ、
　　　　・昔のインテルや今のＡＭＤのように、
　　　　　　　　旧来のままＣＰＵにたくさんの針山のような電極ピンが並び、　　　　　　
　　　　　　　　ソケットにたくさんの穴が開いているほうがいいのか、

それぞれ一長一短がありどちらがいいのか一概にはいえませんが、

マザーボードにピンがあるほうは、はめ込みさえ失敗しなければトラブルはなさそうですが、ＣＰＵを運悪くソケットの中へ落とすとマザーは使い物にならなくなりますね。逆に旧来の方式では、マザーのソケットの破損はあまり起らなそうですが（ゼロではないが）、ＣＰＵのピンを曲げてしまうトラブルが発生するときがありますね。

まあ普通には、ＣＰＵのほうが高価でマザーボードのほうが安いのでインテルのＬＧＡタイプのほうが良さげですが、さてどうなのでしょう。



　 
　 ともあれ 非常に非常に～ 慎重に慎重に～ 作業をし、
　ＣＰＵの取り付け向きを幾度にも確認して！ 無事装着完了です。

　　　やれやれ、これでやっとほ～っと一息です。




　次は純正のＣＰＵクーラーの装着です。 純正のＣＰＵクーラーもピン装着となっています。

　また純正ＣＰＵクーラーの裏面にはあらかじめグリスが塗られているが、今回は無水エタノールでそれを綺麗に落として一度脱脂し、手持ちのダイヤモンドグリスをＣＰＵ側の殻にまんべんなく塗ってからＣＰＵクーラーを装着。


　今回使用したグリス、
　通電性があるので殻（ヒートスプレッター）からは、はみ出さないように注意しました。



　　あとＣＰＵ装着によって不要になったソケット保護カバー、

修理の際にはこのプラカバーがないと受け付けてもらえないので、
いらなくなったこの保護カバーは 捨てずに！ 大切にとっておきましょう。


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　無事ＣＰＵとＣＰＵクーラーの装着が終わると、次にメモリーの取り付けをします。


　パソコンのメモリー、ひと昔前までは “ノーブランド品” と呼ばれるメーカー保障無しの、購入店によるわずかな保障期間のバラ売りのものと、 “リテール品” と呼ばれる箱入りのメーカー保障品のものとの販売価格差は５～１０倍くらいもあり、リテール品は敷居が高く、ノーブランド品メモリーもよく売られていたようです。

　　　　　（簡易包装形態のバルク品ＨＤＤとメモリー ： ウィキペディアより）


　私は（物理）メモリーはハードディスク（以後略して、ＨＤＤ）と違って、パソコン製作時に一度買って装着するとＣＰＵ・マザーボードと一蓮托生で、まず買い換えることが無いので高くても不良品の少ないリテール品ばかりを買ってきました。

　ウィンドウズ（ＯＳ）のインストールが失敗する原因の一つに、メモリーの不良があり＝正確にはメモリーアドレスの不良やエラーなど、メモリーに不具合があるとインストールが失敗するが、その原因がなかなか分かりにくいため、無用なトラブルを避ける意味でもモジュール検査がしっかりしている保障付きのリテールメモリーばかりを使ってきました。

現在はリテール品でも相対的に安くなったため、リテール品を使う人も多くなっているのだろうと思います。



　今回選択したメモリーはこちら、
　Ｔｅａｍ Ｇｒｏｕｐ（チーム）のモジュール　Ｅｌｉｔｅメモリー ＤＤＲ３-１６００ ８ＧＢ×２　をチョイス。
　　　　　　　詳細については こちら です。

米国チームメモリー、今回これを購入するまで、このモジュールメーカーの名は全く知りませんでした。簡易包装に近い形態ながら、このエリートメモリーは永久保障だそうです。


　使用チップは韓国のハイニックスの物を使っていました。




本当はこれ↓　最初はブッファローのリテールメモリー、Ｄ３Ｕ１６００-８Ｇを２個買おうとしたけれど、店頭ではほとんど割引もなくあまりにも高くて購入は断念しました。しかしなぜかネット購入では、簡易包装形態になるのだが半額ぐらいで買えるみたいです。

卸価格が全く違うのか、あるいは検査レベルが違うのでしょうか？

でももしＰＣトラブルが起こるとやっかいなので、私はＣＰＵ・マザーボード・メモリーの３点セットは必ず同じ所から買うようにしています。もし別々の所から買うとトラブルや不良品があったときに、どこが悪いか見極めが難しいからです。




ともあれ、前置きが長くなりましたが無事にＣＰＵを装着したあと、メモリーの装着へと移ります。

ＣＰＵもほかの物でもそうですが、もちろん電極部分に触って油脂分をつけてしまったら接触不良等の原因にもなるので注意して作業をします。特に冬場は静電気が発生しやすく、それによって電子部品を破損しやすいので作業時の服装にも注意が必要です。


以上の注意点を踏まえながら、切りかきがあるので取り付け方向と差し込むチャンネル（スロット）に注意しながらメモリーをマザーボードに差し込んでいきます。

装着完了です。光量の不足する室内で撮影したため２０分の１秒というスローシャッターで撮影。
手持ちでの撮影のため、少し手ぶれしＤＰ１メリルらしからぬ写真となっちぁいました。

なお上写真の右端に写っています真っ赤な押しボタンは、テスト用に使う電源スイッチです。


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マザーボードの組み立てが終わったあと、
次に下準備として、ＰＣケースに電源とかケースファン・バックパネルを取り付けておきます。
この作業を省略してもチェックはできますが不用意な破損を防ぐために私は先に下準備をしています。　　　　まあ先にしておいてもいいのですが。



まずなにも装着されていない、一昔前のＡＴＸ規格のパソコンケース　アイネックス ＯＣＳ-０２Ａ
詳しくは こちら です（すでに販売終了品）。




この空ケースにまず今回用意した電源シーソニック ＳＳ-７５０ＫＭ３を装着。 ５年保障の電源です。

電源が暴走するとＨＤＤを破壊するかもしれず被害が甚大なので、パソコン部品の中で格段に故障率の高い電源ユニットはケチらずしっかりしたものをいつもチョイス。

　過電圧保護 と 過電流保護 は重要です。
　ちなみに私は静音より耐久性重視なのでファン停止モードは選択しません。

なおこの製品、５年保障だが二次側のコンデンサーがすべて日本製ではなく、一部韓国製？の固体型コンデンサーが入っているようです。出力をもう１００Ｗ落としてこれのもう一つ上のグレードの電源を、すべてのコンデンサーが日本製のものをチョイスしておけば良かったです。

今回チョイスしたギガバイトのマザーボードが、すべて日本ケミコン製の特注の固体型コンデンサー採用とのことなので、それに比べちょっと配慮が足らなかったようです。ちなみに５年前に作ったパソコンのギガバイトのマザーも稼働時間も長いのに、今も安定して動いていますね。




次にケース前面と背面にあるケースファンと、マザーボードのバックパネルの取り付け。
ケースファンは四六時中使用することから、故障が少なく信頼性の高い山洋電気のものを選択。



　　　　　　　



マザーボードをＰＣケース内に組み込んでしまうと入れにくくなる内蔵ＨＤＤやＳＳＤなども、先に組み込んでおきました。ついでにブルーレイディスクドライブも、ＵＳＢ３．０カードリーダも、ザルマンの消費電力計も組み込みが必要なものは、すべてこの時点で先に装着しました。

今までのウィンドウズＸＰ（３２Ｂｉｔ）ではＯＳの制約上、１個あたりのＨＤＤ容量は２．０ＴＢまででしたが、今回は６４ｂｉｔ のＯＳを使うことがすでに決定しているので、ウエスタンデジタル社のＮＡＳ用ＨＤＤの３．０ＴＢのものを、インチネジを使って３個あらかじめ組み込んでおきます。



　　・ＳｅａＳｏｎｉｃ（オウルテック）電源　　ＳＳ-７５０ＫＭ３　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらで

　　・山洋電気（オウルテック）送風排出ファン　　Ｓａｎ Ａｃｅ １２０　　　　　　詳しくはこちらで

　　・Western Digital（ウエスタン デジタル）ＨＤＤ
　　　　　ＷＤ２０ＥＦＲＸ（２ＴＢ）＆ＷＤ３０ＥＦＲＸ（３ＴＢ）　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらで

　　・Ｉｎｔｅｌ（インテル）　　ＳＳＤ５３０　２４０ＧＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらで

　　・PIONEER（パイオニア）　　ＢＤドライブ ＢＤＲ-２０９ＸＪＢＫ/ＷＳ　　 　詳しくはこちらで

　　・Owltech（オウルテック）　　USB3.0 カードリーダー OWL-CR6U3　　　詳しくはこちらで




それからいまどきのマザーボードにはＵＳＢ３．０専用のソケットがあるので、これもマザー装着前にケースへと固定。ただしマザーとの接続はＯＳインストール後におこないますが、専用ソケットの接続の向きは間違えやすいので注意を要します。


　　　　　　　　合わせてパソコン用のファンコントローラー＆消費電力計もあらかじめ取り付け
　　　　　　　


　５インチベイにはザルマンの消費電力計（現在はほぼ品切れ）が、
　３．５インチベイにはＵＳＢ３．０対応のカードスロットと前面端子が装着されました。

私が使っているこのケースはひと昔前の物なので、たとえ１個でもＵＳＢ３．０の接続端子があるのはうれしい限りですね。またこの消費電力の５３ＷはＯＳインストール時だったと記憶しています。ほとんどなにもまだ接続していないので消費電力、非常に少ないです。



ただしパーツレビューでも触れましたが（このＺＭ-ＭＦＣ３の製品パーツレビュは こちら ）、
このザルマンの消費電力計、外部との接続には普通のＵＳＢ２．０のオス・メスソケットをそのまま使っていまして、ここに間違えて他の機器を挿してしまうと大変なことになるので、下写真のように物理的に接続できないよう厳重に封印しました。

リアルタイム表示の消費電力計＆ファンコントローラーというコンセプト自体は良かったのだが、
このあたりの緻密さの無さ・配慮の無さがが韓国製品なのでしょうか。




次に２台のパソコンでデータのやりとりをしたり、３．５ＨＤインチＨＤＤを差し替えたりするために買った、ノバックのはい～るＫＩＴを２基取り付け。２台のＳ-ＡＴＡの３．５インチＨＤＤが裸のまま差し替えできます。また私はあえて送風ファンのない製品をチョイス。骨組だけなのでケースの排熱が良ければ問題ないかと。詳しくは こちら です。



　　　　　　　
　　　　　　　これで２台の３．５インチＨＤＤがここへ挿せますね。
　　　　　　　ただし私の場合ここへ挿すＨＤＤは互換性の問題から２．０ＴＢ以内のものにしています。


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　これでＰＣケースへの主な装着が終わり、普通はマザーボードをＰＣケースへと組み込んでいくのですが、私はこの時点でマザーボードが正常に動作するかテストすることにしています。

　より具体的に言えばＢＩＯＳ（バイオス）が起動するか、パソコンケースに組み込む前に必ず確認します。いまどきのＣＰＵはＣＰＵ自体にグラフィック機能が搭載されているので、昔のようにこの時点でビデオカードを取り付けなくても大丈夫です。

　でも高速なＣＰＵをチョイスする人ならば、普通は内蔵グラフィックなど使わずに別にビデオカードを買って取り付ける人が大半だと思うので、中途半端な性能の内蔵グラフィックなどは搭載せずに、その分コア数を増やすか、より高速なＣＰＵにして欲しい、というのがユーザーの本音なのではないでしょうか。




それで起動テストさせるマザーボードを、↓写真のようにマザーの空箱の上へ製品を包んでいた大きな帯電防止袋の上にマザーボードを置いて、２４Ｐのメイン電源ケーブルとＣＰＵ用の８Ｐケーブルを差込み、さらに背面ケースファンのコードも差込み、そしてモニターのＤＶＩケーブルをマザーボードに差し込みます。

　　　　【ご注意】
ここで間違えて、ビデオカード用の８Ｐケーブルを挿さないようしてください！


このマザーボードは電源スイッチのケーブルを取り付けなくても、上写真のメモリー取付け画面の右側に写っています、テスト用電源ボタンを押せば電源が投入できるようになっています。

　　とりあえず無事起動し、バイオス画面が出ましたのでＯＫとなりました。

　　たまにＣＰＵクーラーとかが浮いて装着されていたりするので目視チェックも含め、
　　　　　トラブル防止も含めて最小構成での起動テストは大切です。




無事起動したのを確認したあと、いったんケーブル類を全て取り外してケースにマザーボードを固定していきます。それからマザーボードの取り付け穴の位置をよく確認しながら、真鍮製の六角のスペーサーねじをケースへ装着します。

　　　　　ここでも違う位置へこの真鍮製のスペーサを取り付けるとショートしマザー破損となるので、
　　　　　よくよく位置を確認してからマザーボードを取り付けします。
　　
　　　　　今回はこの補助ナットドライバーを使用。他に使い道はなさそうですが。
　　　　


　これでようやくマザーボードをＰＣケースに取り付けて、パソコンらしくなってきました。
　




　そして、
　マザーボードをパソコンケースへ取り付けた後、バイオスの設定とともに私が必ずするのが

　　　“ Ｍｅｎｔｅｓｔ ８６ ” という昔からあるメモリーテストです


　いまどきのＯＳにはメモリーテストも出来るのだが、今回はオニューの部品ばかりなうえ、もし不具合があれば早めに購入店へ持参する必要があるのと、メモリーアドレスにもしエラーがあるとＯＳのインストールに失敗することもあるので、不用意なトラブルを避ける意味でも確実にテストします。

　しかも今回は、我がパソコンでは前代未門の１６ＧＢという大きなメモリーを搭載するのでなおさらです。 １回や２回程度のメモリーテストの繰り返しではアドレス不良が発見出来ないというので、何回も何回も繰り返しやらせます。しかもこの夏時期に連続稼動させて、ハードがフリーズしないのかも合わせてチェックします。

　ウィンドウズＸＰの時代には、ＡＨＣＩドライバーをインストールするためだけにフロッピーをＡドライブとして搭載していたので、フロッピーディスクでメンテスト８６を起動していましたが、ウィンドウズ ７ や ８ の時代では、もうフロッピーディスクは使わないのでＣＤブート出来るよう、あらかじめ起動用ＣＤを作成しておきます。



　ということで、どれぐらい時間がかかるか全く分からないので、
　就寝前にテストをやり始め、翌日の仕事からの帰宅まで１５時間以上連続稼動させました。　

　　　　　メンテスト起動直後のモニター画面


　　　　　連続稼動１５時間４３分後のモニター画面
　


　１５時間４３分以上メンテストをやり続けた結果、９クールやっていましたが、ただの１箇所もメモリーエラーは発見されず安堵しました。

　しかし１６ＧＢという大きなメモリー容量では、連続１５時間以上かかっても９回しか全アドレスがチェックできなかったのですね。あとパソコンもメンテスト中にフリーズすることも無かったので良しとします。


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　そしてメモリーもエラーが無かったということで、ここからはＢＩＯＳ（バイオス）またはＵＥＦＩ（ユー イー エフ アイ）を設定していきますが、とりあえずＯＳのインストール時は最小の構成でいきますので、インストールに必要なＢＤドライブ（ＤＶＤドライブ）とＳＳＤのみ結線をして、起動させバイオスを設定。

　このあたりはもうソフト関係なので、続編のインストール編で取り上げます。


グラフィックはＣＰＵ内蔵のものでも、ビデオカードをスロットに挿しておいてもどちらでもいいと思いますが、私はじゃまくさいのでスロットに挿してからＯＳのインストールに入りました。



　　（ＡＳＵＳ（エイスース）　 ビデオカード　ＧＴＸ７６０-ＤＣＭＯＣ-２ＧＤ５の外箱と本体）

これのパーツレビューは こちら 。
詳しくはリンク先に書きましたがＤｉｓｐｌａｙ Ｐｏｒｔ 端子付きで、ＣＵＤＡ対応で、しかも配線がしやすいようにカード全長の短いのを探せばこの製品しか見つけられず、ゲームなどしないのにもかかわらず、かなり立派なものをチョイス。たまたまツクモで特売セールをやっていて２万円半ばでゲット。

ただし全長こそは短いですが、掲載写真では８ｐｉｎは挿していませんが、端子が一つ設けられているので忘れずにビデオカード用電源を挿しておきましょう。



このビデオカード、とりあえず装着しＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ×１６スロットへ固定。
２スロット分は占有するが全長は１７ｃｍしかないので、ＨＤＤへの配線と交錯せずに済みました。




ビデオカードと同時に用意した、
ＣＲＥＡＴＩＶＥ（クリエイティブ）のサウンドカード Ｓｏｕｎｄ Ｂｌａｓｔｅｒ ＺｘＲ （詳しくは こちら ）、
記憶が飛んでいてあやふやなのですが、バイオスではオンボードサウンドにしたままで、じゃまくさいからあらかじめマザーボードにカードを挿し固定してからＯＳをインストールしたのではないか、と思います。

が、無用なトラブル防止の意味も含めて、本当はＯＳとチップセットドライバーのインストール後に、バイオスでオンボードサウンドを無効にしたうえで、改めてカードを挿してからカード専用のドライバーのインストールしたほうが無難な気がします。



　　　　　　　　　　　　　２枚のサウンドカードをとりあえず挿しました。
　　　　　　　



　　　拡張カードを全て挿したあとの、我がパソコンの背面部分です。




　　　同じく拡張カードを全て挿したあとの、我がパソコンの内部です。
　　　パソコンケースの底にある黒い物体は、ザルマンの電力計測器のセンサーです。


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　これでとりあえずハードウエアーの組み立ては終了し、
　次の「インストール編」では、
　バイオスの設定＋ＯＳ＋チップセットドライバー＆各種ドライバー＋プログラム（アプリ）を、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インストールしていきます。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次へ続きます