ラジコン沼③

前回②では、GETした初日に壊してしまったサーボの強化品への交換準備作業に続いて、車高アップのためのロングサスペンションへの交換に伴うトランスファギアボックスマウントを下げる改造、これに伴うリダクションギアボックス～トランスファギアボックスのプロペラシャフトの改造、を進めました。


以下、GW5/5の作業ですが、関連しつつ走破性を上げるための弄りを引き続き進めました。

クローリングで走破性を高めるポイントとして、コンパウンドの柔らかいタイヤへの交換が一般的。ということでクローラー用アフターパーツとして多くリリースされている1/10ラジコン用のタイヤで、評価が高いものをamazonでGETしていました。

尚、MN-86Sは厳密には1/12スケールモデルなので、1/10モデル用タイヤだとかなり外径が大きく、幅も広いとラダーフレーム・ボディ・フェンダーなどに接触するので、これを見越して外径100mm(純正より20mm拡大）、幅40mm（純正より10mm拡大）のものを選びました。



さらにクローラの走破性を高めるポイントとしてタイヤ接地性を上げるために重めのホイールへの交換があり、アルミ製のビートロックホイールをGET。





小さな六角ネジが1ホイールあたり合計で40本も締める、4ピースアルミ製で4本160本のネジを細いヘキサで締めていたら、人差し指が攣りました(笑。






高トルク・負荷が掛かると破損する可能性があるプラ製のハブ（六角12mm)



こちらも金属製のタミヤ品に交換しました（↓右側）。



ハブを止めるシャフトの十字ピンの径が純正は細く、太いタミヤ品は使用出来ないので、純正をそのまま使いましたが、ハブ自体をイモネジで締め付けて固定出来るので、問題なさそうです。



取り敢えずタイヤホイールセットを交換しました。





カッコだけはクローラとして良くなったと自己満足です。


次に駆動系強化として、モーター交換に挑戦しました。

レース系などスピードを重視するラジコンカーの場合、パワー・トルクもそうですが、回転数が速いモーターが求められますが、クローラ－の場合は逆にゆっくり前後しながら走ることが多く、回転数の低いモーターの方がコントロールし易くなります。

モーターのコイルの巻き数が多いと回転数が下がるため、巻き数が多いモーターがクローラー用として売られており、純正モーターは390サイズで巻き数は分りませんが、20程でしょうか。

別のラジコンですが、動画で100Ｔモーターに交換した例が出ていて、純正モーターだとスロットル全開で人が走る位の速度だったのが、スロットル全開でも人が歩く程度の速度までしか出ない位になっていたので、これをスーパーラジコンの通販で購入してみました。

ロッククライマーの100Ｔ



純正モーターと長さは同じ位ですが、太さは一回り大きく、軸径も太くなっています(3.12mm)。モーターの、マウントに止めるための穴位置も大きく違っていました。



軸径が異なるので純正モーターに付いていたピニオンギアは使えず、別に用意しました。

のピニオンギアのピッチは幾つかパターンがあるようですが、純正ピニオンギアは数えると14Ｔでしたが、ピッチが分かりません。

YOUTUBEで調べると海外サイトで、姉妹機MN-86Kのモーターを強力な540サイズに交換を紹介している動画を見つけ、ピニオンギアは48Pということのようでした。

一応、48Pの14Tと材質の違う16Tを購入（画像がピンボケでした）。




ステアリングサーボもそうでしたが、汎用モーターも取り付け穴が異なるのは想定していませんでしたが、そんな時はワンオフ改造しかありません(笑。

モーターをリダクションギアボックスに当てがって見たところ、モーターマウントをボックスに固定している穴（赤丸）が、モーター穴に近かったことから、この穴をリューターで削って位置調整しました。



また、モーター軸部分の穴も大きさが合わないので、こちらもリューターで削って調整しました。



取り敢えず14Tのピニオンギアを付けて、ギア噛み合いを見ながら少しずつ削って
穴位置を調整してモーターを固定。



試運転すると特に問題なさそうなので、フレームにモーター＋リダクションギアボックスを固定し、トランスファギアボックスとのプロペラシャフトを装着しました。

ステアリングサーボがないので前後進だけですが、試走させるとスロットル全開でゆっくり歩く程度の最高速度になり、狙った通りになりました。


ラジコン沼④へ続く・・・