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　ハイオク（オクタン価）って、何だろう？って記事を読み、時体験も踏まえて、改めて皆さんがガソリンに対する知識が乏しい？のかなぁなんて思い、興味持って貰う為に裏話とかしようと思いますｗ


　まぁちょっとした読み物です。
　いろんな方向に脱線もしますｗ









　皆さんが将来、自分でエンジンチューニングする際に役立ちます。













え？



















　常識から入って行きます。
　徐々に応用に行きます。


　細かい事はぐぐるヨロシ。
　そりゃ違う！って事あれば遠慮なく指摘ください。私もその道のプロでは無いのでｗ









　↑の記事の内容ともかぶりますが、ハイオク・オクタン価とは何ぞや？
　オクタン価が高い程、燃えにくいです。



　ハイオクとは、レギュラーより燃えない燃料。



　ガソリンってのは燃え易過ぎるんです。レギュラーでもオクタン価はちゃんと調整されてます。じゃないと使いモンに成りません。
　

　燃え易過ぎて、ノッキング（異常燃焼）が起きるんです。
　ノッキングってのは、火花とは関係なく勝手に燃えやがる事です。圧縮する際に熱持って自然発火。そんで火花での燃焼も合わさって・・・的な？







　
　ノッキングはハンパ無い衝撃覇（←漢字が違うｗ）が発生するので、エンジンブローの原因にもなります。高回転域で起こったら一発ﾁｰﾝですｗ










　ノッキングを防ぐ手段として、最近の車はノックセンサーを装着。ノッキングを検出すると、点火タイミングを勝手に調整して（遅らせて）対処します。

　なんで遅らせるとノッキング起きないかは検索しんしゃい！なんでもスぐ人に聞くんじゃない！！少しは自分で調べるんだ！！







　遅らせるとパワーやら燃費やらは落ちます。効率を犠牲にする感じ？
　







　ハイオク指定の車は点火時期が早めに設定されてる車って事かな～？
　
　と、なんとなく行きつく。










　逆に、ハイオク指定されてない車にハイオク入れてる場合は、点火時期早くしてやると、燃費もパワーももっと良くなる。デスビの車の人はやってみる？
















　更にエンジンチューンする際には、吸気・排気の調整したりするのにスライドプーリー付けてカムタイミングの調整したり・・・。
　でもこれやると低速トルクが・・・って問題あるので市販車ではされてない・・・。


　とかとか難しい話に伸びて行く訳です。









　燃料の事を考える際には、混合比の話も忘れられない。

　この辺は湾岸ミッドナイトの富永さんに聞いてくれ。










　一般的に、低回転は濃いめでトルク重視。高回転は薄目でパワー重視って感じです。
　安全マージンや燃費もあるので、メーカーは色々考えて設定してますね。



　当然トルクが欲しくて濃くすれば燃費悪くなるし、不完全燃焼も増える。
　パワーが欲しくて薄くすると、熱が上がり、寿命や耐久性に問題が出る。
　この辺を無難な設定にしてるのが純正ECU

　







　ここまでの話で、逆に社外のECUがどんな方向に設定してるかなんとなく分かると思う。




　上は純正より薄目にして更にパワーを出す。
　最近のダイレクトイグニッションな車なら点火時期も早くなっていたり。

　もちろんツルシの設定なら、社外でもまだマージン取ってると思います。
　それでも高回転域で薄く設定されてれば、オーバーヒートは早くなります。




　サブコンで調整するにしても、この辺の知識があるか無いかでは大違い。
　ただパワーを出すだけがチューニングでは無いと山本さんも言ってた。









　私がエンジンチューンをしてない理由もなんとなく分かって貰えたと思う。
　エンジンはノーマルが一番耐久性がある。なんてよく言うよね。

　

　やっぱタイヤ垂れるまで全開出来る車が一番楽しい＾＾
























　最後に裏話を。


　ガソリン。当然みんなガソリンスタンド（今はサービスステーションって言うのがホント）に行って買うと思いますが。



　実はドコで入れても同じ燃料だって知ってました？






　製油所とかの近くに住んでる人は知ってるかもしれないですが、ある程度の地域ごとに一つの製油所を使うので、例えばエネオスの製油所に出光やらシェルやらのローリーが当たり前の様に入って行きます。





　↑↑ちなみにコレはロリです。






　タンクローリーも運ちゃん所有なので、別にメーカー側で配送してる訳では無いです。運ちゃんがエネオスのペイントしたタンクローリーを所有して配送する訳です。そーすると、当然エネオスにしか配送出来ないローリーになるので、配送料が高くなります。そこで無印のローリーで頼むスタンドもありますが、入ってる燃料は同じです。安心して下さい。

　仕事で、客からエネオスで給油するよう指定受けた時があったんですが、恐らくこの人は、他の銘柄のスタンドで入れると違いを感じるのでしょう（笑）同じやっちゅうねんｗ
　
　




　私の地域だと、基本エネオスの燃料です。

　ドコで入れても。



　コマ〇オは違うけどｗ







　シェルで最近新しいハイオク出来てCMやってましたが、たぶんホントにソレ入れた人は一部の地域だけだと思われるｗｗ
　だって遠い所から輸送する意味が無いもん。コスト考えるとそこまでやらないと思う。どーせ体感出来ないし、体感したって人はどー考えても気の所為だし。
















　ガソリン価格が町ごとに違うのもちゃんと理由があります。
　高い所は高い分儲けてる訳ではありません。








　安い所は所謂激戦区。値下げ競争が激しく、安くないと売れない地域には元売りも安く入れます。逆に高くても売れる地域は高く入れるんです。



　儲けてるのは元売りです（笑）　











　ここで”儲ける”事が悪い事・悪だと思う人は正にデフレの申し子と言っていいです。
　儲ける事の何が悪いんですか？洒落や冗談、ましてやボランティアで商売してるんじゃないんですよ？





　自分の給料が安いと思ってる人。なんで安いのか考えた事ありますか？会社が儲かって無いからです。じゃぁなんで儲からないと思いますか？扱ってる商品の販売単価が安いからです。
　つまり、高く売って儲けようとする行為は、給料が上がる事に繋がります。
　あなたは自分の給料が上がったら”悪”だと思うんですか？



　金額の高さに文句を言う人。自分の給料安いのは当然です。
　金額の安さを肯定する人は、自分の安給料を肯定してるのと一緒です。

　高い金額の意味を考えもしない人は、不況を政治家の所為にする前に、やれる事あるんじゃないですかね。



　今の不況の一端は、皆さんが”安さ”を求めた結果です。













　儲けが大きいのはとてもイイ事です。
　自分に直接関係無い会社でも。

　









　ガソリンも深いですねぇｗ

　ガソリン一つでいろんな話出来ます。






　そんな訳で今日は休みだけど特に何もしませんｗ






　エンディング
　DAVE RODGERSで”SOUL GASOLINE”
　古いEUROBEATですｗ

　私は走り屋です。
　
　かなり走り屋です。







　走るのが好きで、スポーツ走行してる人には、同種かファッションかが分かります。
　マフラー換えて、インチアップして、シャコタンして・・・。どんなにソレっぽく弄っても走り屋じゃない車は分かります。分かるんです。”走る為”に改造をしてないからです。

　最近じゃ、軽い遊びでドリフトするDQNや若者も多いですが、ソーいう人は”なんちゃって走り屋”と私の中で呼んでいます。なんでなんちゃってなのかと言うと、壊れたりして、余計なカネが掛かり出すとスグ飽きて辞めるからです。つまりその程度の好きでしか無いって事です。そしてソーいう人は最後にはコー思うはずです。
「無駄なカネばっか掛かったなぁ・・・」と。

　この程度の人は走り屋じゃないです。そーいうの全部ひっくるめて”走る”って事であり、それを楽しんだり次に繋げられない人は走り屋とは呼べません。
　
　だからソーいう人・車は見れば分かるんです。カネと手間の掛け方、考え方が滲み出るんです。



　この人はもっとソフトな考え方でしたがｗ
















　何が言いたいかと言うと、





















　最近のスポーツカーは走り屋が少ねえ



　


　関わり方は人それぞれだろうけど、勿体ないと思っちゃうんだよなぁ・・・。
　壊すのは勿体ないけど、使わないのも勿体ないよなぁ。








　なるほど、若者のモータースポーツ離れを感じるねぇ。
　足跡徘徊したんだけど、スポーツカー乗ってても皆走り屋じゃないんだよね。

　”大事に乗ります”と”車の知識はありません”って書いてあるとぶっちゃけイラッとするんだよ。
　今の日本じゃ、スポーツカー転がす人は殆どファッション的な感覚で、それを実感するのがこの二つ。
　スポーツカー乗ってるなら、一回くらいスポーツ走行しようぜ？


　コースへ出ろ！




　そんなのギターケース背負ってるけど、轢けないって言うカッコだけの中二病と一緒じゃん？



　












　町乗りしかさせて貰えない”スポーツカー”ってどーなんでしょ？
　そんな事をフト思いました。








　エンディング。
　A-beeさんで「TSUBASA New Days」です。

















おまけ

　個人的によく見る走り屋じゃないスポーツカー・スポーティカー・スポーツグレード




86＆BRZ
　オッサンかドレスアップばっかり。AT率もかなり高い。

アルトワークス
　DQN率が異常に高い。その所為か、状態の悪い車両ばかり。

ランエボ・インプ
　マフラーだけ換えるのがお約束（ﾅｿﾞ）。見た目じゃ走り屋かどーかはブッチャケよく分からない。下手に弄るより走るし。
　ハイグリップ履いて4点ベルト付いてたら走り屋だと思うｗ

　正月休みを暇シテル人に読み物でも。











　ボディチューン（剛性UP）に興味がある走り屋は多いでしょう。しかし、殆どの人は謳い文句に騙されていたり、気の所為なのを実際の効果と思っている人が多いのでは？と思います。

　ココで私が考えるボディーチューン。と言っても経験値が高い訳では無いので、戯言と思って貰ってイイです。
　世の中には色々なボディチューンが有りますね。それぞれについての私なりの評価？みたいな物を記載してみます。。

　ちなみにボディチューンってのは、一言で言えば”接点を増やす事”だと思ってます。ソレを踏まえると考えやすいと思います。
　





1　ストラットタワーバー

　どーいうモノかの説明は不要ですね。スポーツカーなんかだと純正で付いてる事も多いパーツです。
　さて、コレで上がる剛性は非常に僅かで、よほど緩いボディで無ければ体感は出来ないと思います。町乗りで体感したって言う人は、余程正確無比に同じ走り方が出来るプロレベルの人でしょう（笑）
　
　更に深く考えてみましょう。
　実際に剛性は上がるでしょう。体感の有無は関係無く。しかしタワーバーは素材や形状にカナリ種類があります。良く考えて選びましょう。
　タワー（取り付け位置）の形状一つ取ってみても様々だし、バーの形状も曲がりが有るものや多点式の物と様々です。素材はアルミと鉄が一般的ですが、断面形状や厚みも様々です。プリロードを調整出来る物も有ります。
　タワーとバーのつなぎ方も溶接とボルト留めが有ります。

　タワーバー1つでこんなに深く考えられます。どちらにしても微々たる補強ですが、どーセならしっかりしたモノを付けたいですね。プリロード調整出来るモノはビンビンに張って付けるとイイですよ。

　ちなみにシビックには付けてますが、トゥデイには付けてません。理由としては、バルクヘッドが近距離だから効果が望めないと思ったからです。ましてや町乗り用の車ですからね。


　


2　ロアアームバー

　タワーバーと似たような物です。考え方も同じでイイと思います。
　しかし、これタワーバーより効果は低いと思います。クロスメンバーやサブフレームやらで下回りはガッチリしてる車が多く、こんな所にアルミの棒付けて剛性上がるとはとても思えません。タイムにすれば効果あるのかもしれないですが、素人では誤差の範囲でしょうね。
　昔シビックに付けてましたが、体感する変化はなく、しかもロアアームと共締めのため、ボルトが緩み易くなりました。今は付けてません。






3　ピラーバー

　ハッチバック車リア開口部の補強ですね。これもタワーバーなど同様、形状や材質に種類が有ります。
　ただ、これも飾りの様な気がします・・・。本気で剛性上げるならあんな細い棒付けても意味無いと思うんですよねぇ・・・。

　シビックの内装バラシて感じましたが、ハッチゲートの周りはピラーみたいに補強されてるんですよね。これも余程緩い車じゃないと殆ど効果無いのは？と思いつつ、試しに付けてみようかなぁ・・・くらいには思ってますｗｗ







4　サイドインナーブレース

　フロントフェンダー内に付ける補強バーです。この部分は”クラッシュブルストラクチャー”なので、ある程度潰れ易い設計になってます。インサイドパネルと固いAピラー下部との接点を増やし、特に接合部の捻じれを抑制するモノです。私も付けてますが、やはり体感は出来ませんでした・・・orz
　少し前に現行86のを見る機会が有ったんですが、この辺、しっかりと補強されてました。
　この部分とサイドメンバーは足回りが付く重要な部分なので、しっかりしてる車は足やタイヤのセッティングがし易いと思います。







5　ロールバー

　代名詞？でしょうか。これにはかなり様々な考え方が有ります。どーすれば効果的に剛性が上がるか・・・。

　まず材質ですが、アルミは駄目です。飾りにしかならないそーです。鉄かクロモリを選びましょう。

　固定方法の初歩はフロアボルト留めですね。まぁこれじゃ事故った時安心な程度で剛性は殆ど上がりません。ピラーなどと接点を増やしていく必要がありますね。（あ～Aピラーと固定したい～＞＜）
　最終的にはプレートで多面積を溶接し、完全にモノコックの一部にしちゃいますね。バルクヘッド貫通ロールバーとか、やってみたいｗ

　派生というか、エンジンルームやフロアなどに、似たような感じでバーやプレートを溶接したりする補強もありますね。






6　スポット増し

　一番カネと手間掛かる補強ですね。開口部にやると効果高いんだそーな。接点を増やすと言う点で言えば、一番面白いと思います。ヤり方次第でかなり色々出来ますよね？増やす数、場所によって、逃がしやわざと捻じれを残したり・・・。一度やってみたいと思ってます。っていうかコレやりたいが為にボディ屋になったんですよねー。
　いつか自宅で車バラバラにしてフルスポット増し！考えただけでワクワクしますよねー♪









7　ウレタン補強

　これはかなり賛否両論あるヤツです。サイドシルが一般的ですが、他にも空洞がある部分、ピラーなどにもやったりするヨーです。
　これは接点を増やすのとは違いますね。こんなんじゃ捻じれ剛性が上がらないと言う人も居れば、一番簡単かつ確実に剛性上がると言う人も居ます。

　やる場合には、あまり発泡しないモノを選び、先の方にまでしっかり充填出来ないと意味がありません。ちゃんとやろうと思うと難易度高いそーです。
　またサビの原因になる事があり、可燃性であるが故、切り貼り修理が出来なくなる等の問題も出るそーな。基本的にレース車両などではやらないらしいので、デメリットの方が多いのかも？








8　その他

　リジカラ。接点を増やすのではなく、より強固にするって感じですね。

　強化ブッシュ・ピロ・リジット等。エンジンマウントなんかはこれらの補強をする事で構造部品とさせる事が出来、フロント周りの剛性があげられるらしい。ただし、エンジンの振動が伝わり易くなるので、エンジン回すだけでもダメージが発生するそーな。






　





　最後に、どうしてボディを固くするのかですが、サスと一緒だと考えます。サス同様にボディもロールする訳で・・・。必要以上のロールはレスポンスやタイヤの接地性を損なう訳ですね。逆に言えばタイヤやパワーのレベル、平均速度が高く無ければあまり必要の無い改造です。
　車とステージに合ったロールが有ると思うので、その辺も考えて弄りましょう。とりあえずロールしない固いのがよく曲がる脚だと思ってる人も多いですが、違いますよ～♪







　んー
　もっと経験積んで目指せ最強クラスのプライベーターｗｗ

サイズ・・・全長3,395×全幅1,475×全高1,500mm
ホイールベース・・・2,460mm
車両重量・・・670kg
最高出力・・・64ps/6000rpm
最大トルク・・・10.0kgm/3000rpm
ギアタイプ・・・5AGSのみ

燃料タンク容量・・・27L
タイヤ・・・165/55R15

価格・・・131万円～







　実はかなり気になってる車。




　特に670kgと言う所。



　どんどん重くなって行く現代車と比べるまでも無く軽量だ。
　これはホントに素晴らしい数値だ。

　どっかのホ〇ダで出る2座軽とは偉い違いだ（ボソっ）



　これはチューニングベースの箱としても期待されるな！


　・・・だがMT無し・・・・・・なんて勿体ない事するんだ・・・・・・



　HパターンMTが無いから買わないと思うが（あったらマジで考える）、最近の車は直線しか速くないから、こーいう車が出るのは嬉しいな～。



　たとえば嫁にコレ乗せて、たまに自分も乗る・・・とかだったら楽しいかもしれないな～。AGSってクセ有るらしいけど。（そもそも嫁なんて居ない）
　



　見た目は奇抜だけど、まぁ～しばらくすると慣れるんだろうな。