ま＠さんのブログ一覧

先ほど、T.S.C.Oさんのfacebookページに
3/21近畿地区ミドルシリーズ開催の案内がアップされていました。

非常事態宣言が解除されているとはいえ、
まだまだ油断できない状況にはかわらないので、
いっそうの感染対策の上、試合に臨みたいと思います。

明日から申し込み開始みたいですので、
早速、エントリーシートを作成せねば。
年齢欄、とうとう十の位が、ひとつ上がって…ちょっと恥ずかしい（ボソッ）

​https://race.k-ryu.net/2021/MID01/M01.covid-19.info2.pdf?fbclid=IwAR0uaV71qJor59mK78iq_hGtSZQouidI0ytQJ2BhlyY6unyX09QJjN3BMXg

ジムカーナやサーキット走行で
GPSデータロガーでの走行解析は今や普通にやっている人が多いかと思います。
自分の周りでは、デジスパイスを使っている人が多いです。
私はGL-770を使用していますが、精度に疑問を抱くようになって、
あまり参考にしなくなりました。
スマホにもGPSがついているので、スマホアプリでありそうなものですが、
ないのは、スマホに搭載されているGPSの位置情報の取得サイクルが1Hz、
毎秒１回というもので、精度として使い物にならないということです。
そこで、GPSの位置情報の取得サイクルが多いものということで、
調べてみると、18HzのDG-PRO1が一番いいみたい。
次の解析ソフトの仕組みですが、
位置情報を移動時間で割れば、速度。
速度の変化を時間で割れば、加速度（G）となる。
これを位置情報の軌跡に当てはめれば、
ある地点における速度、加減速G、横Gを知ることができる。
なんとなく物理の問題っぽい。
速度の変化の粒度がGPSの位置情報の取得サイクルとなるため、
これが多ければ多いほど正確さが増すことになります。
次に、GPSの位置情報の正確さという点が問題になってきて、
使える衛星（種類）が多ければ、多いほど位置情報の正確さが増し、
その点においてもDG-PRO1が優れているようです。
それでも、誤差は2.5メートルぐらいあるそうです。
実は、衛星以外に基準点となる基地局を使ったRTKという技術を使えば、
その誤差は数センチまでにすることができるようです。
上位の機種でDG-PRO1RWというのがあって、
2台のDG-PRO1RWを用意して、一台を基地局にすればよいのかな。
まだ、情報が少なくて、今後実例がでてくるものと思います。

ニュースをみていると、
どうやら2月末で近畿3府県の緊急事態宣言は解除されるみたいですね。
緊急事態宣言の有無かかわらず、
感染対策は続けることは当たり前のこととして、
近畿地区のミドルシリーズは開幕戦から開催される見込みがたったと思います。

そうなると、タイヤを手配する必要がでてきて、
本日、ミドル用のタイヤ(AD08R)を注文しました。

ジムカーナに限らず、クルマのタイヤ代は
維持費の大半をしめると思います。
年間何セットも使うとなるとなおさらです。

買う銘柄、交換する算段があるなら、
少しでも安く買いたいというのが正直なところ。
交換する算段も結構重要で、
持ち込みタイヤを安く、ちゃんと組み替えてくれるところを確保できているか。
最低でも軽点ぐらいは合わしてくれるところ。

次に少しでも安くですが、
ひと昔前は地区によって、仕切り価格が違っていたようで、
安い地区のお店を探して、通販で買っていました。
ヤフオクもぱっと見で安いとおもったら、
送料が高く設定され、トータルでみるとあまり安くないケースがほとんど。

あとは、通販で安いお店をベンチマークとして、
価格を煽って、交渉でそこより安い値段で買えるお店もあります。

最後ですが、私が最近購入する方法になりますが、
モール（楽天、ヤフー、PAYPAY）で還元ポイント込みでの
価格を比べて買う方法です。
支払金額は他の方法と大体同じかちょっと高いですが
還元ポイントを含めると一番安く買えます。
もちろん、普段からポイントを利用し、
還元ポイントを有効に使用できることが前提です。
そして、もうひとつ重要なのが、還元ポイント率が日々変わっていることを
意識することです。
還元ポイントアップのキャンペーンは見逃さないでね。

（画像は関連情報URL）

ちなみに、本日注文したAD08Rの225/45R16、195/55R15を各2本づつ計4本の価格ですが、
還元ポイント込みで6万未満でした（もちろん送料込み）

アフターパーツが豊富なので、クルマいじりが好きな人におすすめです

スプリングはロール（左右）・ピッチ（前後）の量、
ショックはロール・ピッチのスピード。
では、スタビライザーはと聞かれるとロールの量を決める要素といわれている。

基本的には、コーナリング、加速、減速の姿勢制御は、
スプリングとショックで合わせて、
スタビライザーは弱くすることで、余計なことをさせないほうが正解だと思います。
ロールだけ抑えるためにスタビライザーを強くするというもありかもしれませんが、
ピッチに影響しないため、車高を下げれない。

EK9の純正は前後とも、とても太い、そして、重い。
ですので、車高下げて、バネレートを上げるなら、
スタビは細いものに交換するのが正解だと思う。

現在、クスコの調整式のスタビライザーを使用しています。
16φの細い方、確か純正比30~40%だったと思います。

（画像は関連情報URL）

もっと細いのがよいのですが、
ボルトオンで装着できる一番弱いのがコレ。
フロントはEK3純正が細いので、それを使っています。