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　次のクルマも、一応運転席のシートは替えるつもりで居ります。ポジションが～とか言う話ではなくて運転が楽なのでフルバケにしたいのですよ。で、ちょいとWEBで最近の様子というのを見てみました。車を買うのが久しぶりなので浦島太郎状態になっているかと思ったので。
…うん。スポーツカーが下火なのが良くわかるorz。ラインナップの整理が激しいですね。特にブリッドさん。そしてレカロも随分様変わりしてますね。変わりないのはSR系とエルゴ・オルソ系位ですかね。LXがヘッドレスト一体になっているのにはビックリしました（笑）
私の使用はあくまで公道メインになります。で、この先は大いに私見です。イロイロなご意見があるかもしれませんので適当に読み流してください。
一番支えて欲しいのは、骨盤とアバラでここがしっかりしていないといけません。私がリクライニングバケットを支持しないのは、その機構ゆえに骨盤部分のサポートがどうしても甘くなって「見掛け倒し」のスポーツシートになってしまうからです。バックレストの下のほうの張り出しを、バックレストではなくて座面側にセットすればがっちり骨盤を支えるリクライニングバケットが作れると個人的には思うのですが、コレをやると多分バックレストの剛性・強度の確保が困難になり（ヒンジ付近のバックレスト幅が取れないため）重量が増えるかバックレストフレームの厚み側を多く取らなくてはいけなくなって後席の居住性に大きく問題が出てしまうのではないかなと考えます。後は、見た目がフルバケット風にならなくてかっこ悪いから商品として売れなくなっちゃうとか（笑）
で、割とどうでもいいのが肩・太もも。そしてストリートメインだと邪魔でしかないのが頭の横の部分ですね。今回は車がそれほどタイトではないので問題は少ないと思いますが肩部分はよく車両と干渉して装着の邪魔になり、太もも部分のサイドサポートが高いと乗降性や車内でのドライビング（前進）以外の様々なアクションが取りにくい。更に言うならシートとステアリングにオフセットがある（又はシート交換によって発生してしまう）場合にものすごい違和感を発生させます。
ですのでデザインとしては太もものサポートはあまり高くないかシート前端に向かって少しサポートが開いているものが好みです。
あとは車検の問題ですね。コレは性能がどうのと言うのもありますが、例えばFIA公認シートが強度とか耐火的に問題ありとは考え難いのであとは届出の問題ですよね。格安シートなんかはちょっと心配ですけど、例えばスパルコのシートが特にダメってことはないと思います。法規ではレールとの組み合わせで届出な上に最近ルールの適用が厳格化しているようなのでレールを自分の処で用意していないスパルコさんのフルバケはこの先も車検対応の目が無さそうです。個人的な意見になりますがコレは「違法ではあっても機能上不正ではない」状態（身体に合わないシートで心身にストレスためるほうがよっぽど危険）だと考えますのでまぁ車検のたびに元に戻せばゲフンゲフン。逆に規定はないですがナビのテレビを走行中に見られるようにするような改造は「違法ではなくても不正」な改造と考えています。自転車や歩きは目６割耳３割その他１割位の情報で周囲の状況を捉えますが（だからヘッド（イヤ）ホンは危ないんだってばよ）ぶっちゃけクルマの運転は目９割以上他が１割以下ですから運転中に目を使うほかのことはダメです。よって最近の車のタッチパネル操作と言うのはゴミ仕様です。
…話が逸れました。で、この車検ごとにシートを戻すと言うのは手間と保管場所という２つの面倒くさい事柄があります。特に大抵のオーナーさんは保管場所が厄介な問題となるのではないかと思います。うちは座椅子にしますからそれはいいんですが２年に１度とは言っても面倒なものは面倒だし、ソコまで見るかは判りませんが時と場所によっては街頭検査もあります。やっぱり車検対応で何とかなるならその方が良いですよね。
候補はいくつか上がったのですが、車検対応で行くならやっぱりレカロになりますね。他にデザイン的にアリかなと思ったのはブリッドのZIEG４ワイドとZODIAとAIR、それとスパルコのQRT。でもせっかくブリッドなのにZODIAとAiRは２年毎の儀式が必要（なら安いスパルコが魅力だ）だし、ジーグ４ワイドは多分ブカブカな上にシート本体が大きいので設置時にオフセットの問題が出そうな予感がするし…。
RS-G系は鉄板ですが、RCSがすっごく気になります。ちょっと高いし人柱っぽいけど（笑）

等と妄想してる時間が一番楽しかったりというのは昔から不変（笑）。

　今日（昨日）は仕事が休みだったので割れてしまったタイミングベルトカバーの交換を実施しました。ＫＶは、荷物が降ろせない状態になっていなければ簡単にエンジンが３面からアクセスできるようになるので作業性は悪くないです。スーパーチャージャーとオルタ・エアコンのベルトを外し、クランクプーリーを外してタイミングベルトカバーを外します。カムプーリーのボルトを手回しできるところまで緩め、タイミングベルトを外し、カムプーリーを外せば裏カバーも外せます。


見事に砕け散ってます。３箇所のうち１箇所ボルト居ませんでした。

うまく映りませんでしたが、左（写真中央）側のボルトが音の出所です。削れているのお分かりでしょうか。
カラーが入っているとは言えあまり無理なトルクはかけられない（指定トルク約７Ｎ・ｍ）なので

ネジロックを塗布して組みます。私はネジロックとアンチシーズはこのリップスティックタイプを愛用してます。クランクシャフトのボルト穴が貫通しているタイプのフライホイールボルトみたいにシール性を要求されるところは専用品を使いますが。
クランクシャフト側の表カバーもクランクプーリーの裏でダメージ負ってましたが部品は用意していなかったのでそのまま再使用です。過去に１回タイミングベルト切ってるかなコレ…。
今日は暗くなる前に作業完了。日はどんどん長くなってますね。

　車検が切れたＮＡ、最低週１はエンジンかけるようにしていますが流石に新車から数えてまだ２個目のバッテリーはダウンしてしまったようでバッテリーを交換しました。

使ったのはこちら。ＫＴＳのドライバッテリーです。ＧＣに使おうと思ってたんですが、ＧＣはリチウムフェライトの実験台になっていただこうと予定変更です。移設も考えたのですが色々と面倒くさいので極限まで小さく軽いバッテリーを標準位置に搭載しようと言うことにしました（←コレはＧＣの話です）。
それはまた別の話として、よく行われるＢサイズのバッテリーにしなかったのは、このバッテリーはハイトが低く搭載が危なっかしくないからと言うのがあります。あと個人的にドライバッテリー好きなのと（笑）。ターミナルはネジで取り付けるタイプで＋端子の端子カバーでは覆いきれないので端子をバッテリーに取り付けたあと下の部分にテープを巻いて絶縁しておきます。

ステーはバッテリーがコンパクトなのでノーマルのブラケットを加工していい感じに固定できるように工作しました。

ＦＲＰとアルミ材でバッテリーケースにあまり負担をかけずに固定できる様に製作です。思ったより手ごたえ重くなっちゃいましたが、ココはキチンとバッテリーを固定できるほうが優先です。フルシールドの為排気ホースが必要ないのでそのうち処理します。

ホンとはたまにしかかけないんだから容量に余裕もたせたほうが良いんじゃないのというツッコミは無しでお願いします。

　ちょっと前に現在サンバー１台体制になっているお話をしました。
自分のトコロに来る前に１２万キロ位走っていたクルマでして、しかもぶっちゃけコンディションは良いとはいえない状況でした。うちに来てから、結構リフレッシュはしましたが、やってないトコは当然あります。ちなみに…
納車後すぐに①ＥＣＶＴパウダークラッチ＆ブラシ②ＥＣＶＴフルード＆ストレーナ③クランクリアシール＆コンロッドメタル④ヘッドランプＡＳＳＹ（中古）は交換して、そのあと不具合が出た⑤リアハブベアリング＆ドラム⑥ディスビキャップ＆ローター＆ハイテンションコード一式⑦フューエルポンプ＆フィルタもリフレッシュ。うん…工賃タダとは言えあんまり使った金額は考えたくないですね（笑）

　で、今日の話。帰りにスーパーによって買い物をして、そのあとエンジンかけたらなんか変な音が。擦過音と金属の打音のコンビネーション。ヤバーイ音です。吹けも水温もアイドリングも調子そのものは問題なし。メタル打音にしては音色が硬質だし、ヘッド周りっぽい気がしますがロッカーアームのトラブルならエンジン不調になりそうなもの…擦過音も聞こえるのでクーラントポンプがらみの可能性も検討しましたが水温が安定しているのでその線も薄いかなぁ…ととりあえず「止まるなよ～」と念じつつ帰宅します。だんだん音が大きくなっている気がする…。今は代わりのクルマが無い上に明日は雨の予報。なんとか原因をつかんであわよくば応急手直しを…と軽く食事をしてから診断を開始します。
　やっぱりメインはヘッド周りから出ているようなのですが、擦過音の説明がつきません。で、まずタイミングベルト（とクーラントポンプ）のチェックをすべくベルトカバーの上半分を外そうと…メリッ…「え？」６ｍｍのボルトでとまっているカバーの裏側が割れて回ってしまいました。「嘘だろ～」ととりあえず破片をプライヤーでつかんでボルトを緩め上（後ろ）半分を外します。でタイミングベルトをチェック。ベルトは異常なし。ただ、テンションプーリーを引いてるスプリングがプラプラしてました。なにやら自分のトコに来る１万キロくらい前に交換暦があったタイミングベルト＆クーラントポンプ交換の作業のクォリティに問題があった疑惑が…。
先ほど割れてしまった裏側のカバーの破片、ベルトで踏むと大惨事なので回収します。そこで割れた理由と音の原因がわかりました。
　裏側のカバーとヘッドを止めているボルトが２本緩んでそのうち１本がカムプーリーに接触というか削られていました。裏のカバーがキチンと止まっていなかったためネジの締め付け（緩めトルク）をプラスチックだけで受けて経年劣化していたカバーが割れた、と。キチンと締めなおすにはカムプーリーをはずすのが良いのですが時間が無い＆テンションプーリーを引くスプリングが役に立たない状態でタイミングベルトの張りなおしが困難な為、安いスパナをプレスでひん曲げた特殊工具（笑）でちょっとづつ回して固定しなおしました。カバーは割れて穴が開いているので異物の進入と明日は水をかぶるのが怖いですが、とりあえず致命傷ではなかったようでほっとしました。
　また部品頼まねば…まだ出るかな。