Tetsu_9のブログ一覧

新兵器　アルカン2ｔジャッキです。









ヤフオクで送料入れて17,000円というナカナカの高級品だ・・

今までの3980円くらいのホームセンター品ですと、ウマを掛けるくらいの高さまではなかなか上がらないし、ズルってズレたりして危なくって。。。


アルカンのフロアジャッキって、3tのタイプの方が安いですね。。。でも3tは重すぎる（47kg）し、でかすぎるいし、ということで、まあ玄関に置けそうで、24kgと持てそうな2ｔタイプに。


結果、2tでやはり正解だったと思います。ジャッキアップが素早く、高く、そしてなにより安全に行える！オススメ。



■■■


トコロデ・・・

足、交換しました



足交換は、この車は初めてのトライでしたが、なんとか2時間で終わらせました。

フロントはカバーを外したり、ワイパーを外したりと面倒でした。　

リアは、、コレまた左右が繋がってるからRF1に比べて面倒なところもありますが、ボルトが1本で済むので意外と楽な部分もあり、リアだけなら20分くらいかなぁ・・と。

RF1さんの時は、リアバネ交換は、最後には5分もありゃ交換できるほど熟達してしまいましたが、今回も足のセッティングがなかなか決まらなかったら、どんどん熟達してしまうかも知れないです（苦笑）



■■■



HKSｃ+のメモ
出荷時設定のストローク配分で付けた結果、やはり、リアの縮ストロークが完全に足りて無い。
フロントは今ひとつ思った動きじゃない。4Kにしたので落ちるのが早いのか、イマイチ落ち着かない。
5kのほうがしっくり来るってパターンかも。やわかければいいてもんでもないしな。　バネがやわだとストロークが増える分、必要な減衰特性が変わってくるようで、前車でエナペタルを使ってた時には、4Kバネより5kバネの方が自然な動きをしてました。この足（ｃ+）は標準が5Kで、プラマイ1kまで出荷時に変更可という。　今週また時間見つけて、5K入れてみるかな・・・
減衰力は24段戻し以上緩めると低速域が緩く（減衰力不足に）なりすぎるので24戻し以下で探る、ってトコまではわかりました・・。


今回セッティングメモ
F　プリ：４０ミリ、ケース長：吊るし＝下側が24mm　（ロアシートとロックシート６４ミリ）
R　バネダンパー：吊るし状態

Fダンパーのケース長は、吊るし状態から35ミリ程長くすると、純正の伸びきりと同じくらいになる。（最高車高を狙うならコレ。）







次回セッティングメモ

ダウン量を正確に測っていないので測る。
1Gからのストローク計算。
圧ストローク確保
フロントバネ交換
リアのバネに直巻使えないか、考えてみる。（多分いける）

まあとにかく、吊るしの時のリアの圧ストロークの無さと言ったら・・・・マズイだろコレと言いたい。まあそういう話はまた後日（笑）　。


なんか早くもドツボにはまる予感がするので、めんどくさいからタナベに買い換えるかもしれんし、モデューロとかの純正OPダンパーにするかもしれません（笑）


足交換時の総走行距離14,000kmピッタシ
半年点検のハガキが来てた。

快適な足回りを考えるの会.　（名称なんとかならんか・・笑）オフ会（密会?ｗ）お疲れ様でしたー。。ダークエンジェル様、はるばる関西から来て頂きましてありがとうございます。いろいろ勉強になりました。写真撮るの（カメラ持ってくるの）忘れてました、、、次回必ず（笑）。。　次回までにはﾜﾀｸｼの車の足を何とかしたいと思いますｗ・・


みなさまへ：
少しでもここのページが気に入っていただけた方はどうぞお気軽にポチっと参加　ヨロシク

↓

(:D)┼─┤

減衰調整式ダンパーの減衰特性について書きます。


なんとか図を用意しました（笑
windowsのペイントで。。


よく見る減衰特性のグラフです。
仮想のダンパーです。


でも、みんな大抵こんな感じですよね。

こういうのとか
http://www.ennepetal.co.jp/e12/02.html
こういうのとか
http://www.hans.co.jp/sachs/blog/diary.cgi?no=918
こんなんとか
http://www.carrozzeriajapan.co.jp/ohlins/2w/TTX-Option.html


・・・


ちょっと線がズレてますが気にしないでｗ




1番の赤線が一番絞った状態。（一番硬い方）
2番の紫が中間
3番の青が一番緩めた状態（柔らかいほう）です。





3番のクビレの正体はなんなのか？








コレです


特殊な奴はいろいろ工夫してあるようですがそのへんはわかりませんがｗ、大抵の世の中に出回っている安価な減衰力調整式ダンパーはこんな感じだと思います。


上の図はオリフィス特性ってやつで、空ける程初期からスカスカになってきます。締め込むと初期から硬くなる。
いつも開いているオリフィスとは別に、オイル流路をしめたり開けたり出来る部分を設けおいて、そこを開け閉めして調整してやることで硬さを調整できるようにしています。

でもオリフィスだけだとピストンが早くなればなるほど減衰力がどんどん強くなるので、ある程度のスピードになったら蓋をあけてオイルを逃してやることで減衰力が無限に大きくなるのを防ぐ。それがバルブってやつです。
それがオレンジ色のバルブ特性ってグラフです。↓

このオリフィス特性とオレンジのバルブ特性を合成したのが全体の減衰特性になります。



↑オリフィス特性とバルブ特性を合成する・・

すると・・？

１


2


3



こんな感じ。



どうですか。なんか参考になりましたか




まあプロにいわせりゃ、もっと複雑なのかもしれんけど、多分基本はこんな感じだです






らいしゅうは、セッティングがイマイチなダンパーは、どうマズイのか考察します。
ホント予想の話なので、半分聞き流しつつどうぞ
また来週。


ペイントって意外と使えるかも・・

来年　2012年の4月にRKステップさんがマイナーチェンジするらしいって情報がマガジンXに載ってました。VSAが標準装備、全席3点式シートベルト、ヘッドレストつき、となるようです。遅いんじゃｗ。　まあ、ウチのステップ君は6人乗りだと思いますから、2列目中央席外しちゃおうかな。真ん中歩きやすくなるし。パーツ流用しても3点シートベルトは付かないだろうし。


HKS


足交換は来週しようかと思ってます。タナベのid65から70に変換するゴムシートが余っていたので、バネ上に付けて、バネ下はYZスポーツさんのジュラコンシートをつけようと思います。コレで出費は3150円で4Kバネに交換できる計算だ。

リアは・・

HKSc-wagon+のリアは、心配していた以上にストロークが少ないのでどうしようかと悩んでいます。ストロークが130ミリしかない。バンプラは３０ミリ。バンプラは昔から変わってない同じモノですね。　純正バンプラを付ける予定だったのですがストローク不足になりそう。普通、何も考えなければ、まず縮ストローク確保し、余った分を伸びに回すって順番が普通だが、縮ストロークは純正バンプラバー長さ７０ミリに、1Gからバンプタッチまで１０ミリ残したら（80）、伸びはのこりの５０ミリしか無いっす。しかもレバー比は0.87とかなので、ホイールストロークはそれより少なくなるんです。ダンパーが斜めに付いているから、こうなっちゃんだろうな。（ホイールの）伸びストローク４０ミリって、すぐ浮いちゃうんじゃ・・
バンプラ60の1Gばんぷたっちで80か。まあやってみないことには・・。


まあ、とにかく、ミニバンの場合、乗り心地確保+多人数乗車の両方を叶えるには、バンプラをサブスプリングとして積極的に使うセッティングがやはりベターですね。、それゆえリアのストロークはもっと必要であります。HKS様ヨロシクおねがいしますだ